Стихотворение «От окраины к центру», написанное в 1962 году, относится к раннему периоду творчества Иосифа Бродского. Невероятно музыкальное, глубокое и пронзительное, оно пользуется огромной любовью читателей и вдохновляет творческих людей на создание песен и других произведений. В этом замечательном стихотворении запечатлен образ Малой Охты рубежа 1950–1960-х годов – тогдашней городской окраины, где, как говорил позднее сам Бродский, кончается привычный мир и начинается непривычный. Неудивительно, что на памятном знаке выдающемуся поэту, установленном в 2011 году на улице Стахановцев, выбита ставшая хрестоматийной строка «Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок». Гранитная глыба увековечила не столько гения, сколько его связь с этим местом и стихотворение, благодаря которому Малая Охта была нанесена на литературную карту мира.

В 1986 году на экраны страны вышел советский художественный фильм-катастрофа «Прорыв». Он основан на реальных событиях, которые произошли в Ленинградском метрополитене 8 апреля 1974 года. Тогда при строительстве перегона между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» в тоннели прорвался плывун. Из-за образовавшихся пустот начались подвижки грунта, что привело к осадке земной поверхности. Некоторые сооружения в районе площади Мужества получили серьезные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Чтобы остановить плывун и не допустить затопления «Лесной», метростроевцы в авральном порядке соорудили бетонные пробки. А чтобы предотвратить дальнейшие разрушения на поверхности (здания могли уйти под землю!), выработки затопили, закачав в аварийные участки тоннелей водопроводную воду.

В кинофильме Дмитрия Светозарова есть жуткий эпизод, когда троллейбус с пассажирами на ходу проваливается под землю. Если приглядеться, можно понять, что этот эпизод снят у пересечения Заневского проспекта и проспекта Шаумяна, недалеко от ныне несуществующего кинотеатра «Охта» (сейчас на его месте высится современное здание музыкально-драматического театра «Буфф»). Есть сведения, что во время строительства станции метро «Красногвардейская» (ныне – «Новочеркасская») произошел провал дорожного полотна. Видимо, этот провал и был использован кинематографистами.

К съемке на Заневском проспекте тщательно подготовились, благодаря чему эпизод получился очень убедительным, почти документальным. Примечательно, что кадры, на которых люди, выпрыгивающие из салона троллейбуса, и один из тех, кто бросился им на помощь, оказываются в провале с водой, сняты в ноябре – декабре. Каскадеры и актеры массовки были легко одеты, а погода, как вспоминают очевидцы, стояла холодная. Снег вокруг съемочной площадки был засыпан специально привезенным песком.

В 1992 году станцию метро «Красногвардейская» официально переименовали в «Новочеркасскую». С этим переименованием связана любопытная история.

Кто-то догадался, что из букв слова «Красногвардейская» можно почти полностью составить слово «Новочеркасская». Это давало возможность сэкономить, выложив новое название станции на путевых стенах из букв прежнего. Нужно было только поменять буквы местами, заодно убрав лишние и добавив недостающие.

Не хватало, как вы понимаете, букв «О» и «Ч». «О» изготовили по образцу литеры из прежнего названия (по другой версии, взяли уже готовые буквы), а вот «Ч», которой нет в слове «Красногвардейская», пришлось создавать с нуля. С этим делом вышла незадача. Название, которое станция носила почти семь лет, было набрано шрифтом с мощными засечками, однако «Ч» для нового названия почему-то выполнили вообще без засечек. Получившиеся буквы казались чужеродными и много лет вызывали недоумение у внимательных пассажиров метро.

Годы спустя эта история получила продолжение. В феврале 2011-го шрифтовик и блогер Иван Гладких написал письмо в адрес ГУП «Петербургский метрополитен», в котором вызвался бескорыстно помочь с устранением шрифтового несоответствия на «Новочеркасской». Руководство городского метрополитена прислушалось к этому сигналу, но решило обойтись своими силами и средствами. В результате в ночь с 10-го на 11 октября того же года название станции на путевых стенах приобрело нормальный вид: четыре буквы «Ч» были заменены правильными, с мощными засечками.

Станции «Ладожская» и «Новочеркасская», расположенные на территории Красногвардейского района, относятся к Правобережной (4-й) линии городского метрополитена. Они открылись 30 декабря 1985 года, когда была введена в эксплуатацию первая очередь этой линии – от станции «Площадь Александра Невского 2» до станции «Проспект Большевиков». (Станция «Новочеркасская» открылась под названием «Красногвардейская».) Протяженность пускового участка составила 6,83 километра.

Поскольку «Площадь Александра Невского 2» находится на левом берегу Невы, полностью правобережной линия никогда не была. Со временем линия стала длиннее, на ней открылись новые станции. По состоянию на май 2020 года их восемь: четыре – на левом берегу Невы, четыре – на правом.

Сейчас ведется строительство нового участка, с запуском которого линия, всё чаще называемая Лахтинско-Правобережной или Правобережно-Лахтинской, получит продолжение в западном направлении. Планируется, что станции метро «Горный институт» («Большой проспект») и «Театральная» будут открыты в 2020-е годы.

Станция метро «Ладожская», наземный павильон которой находится недалеко от перекрестка Заневского проспекта и проспекта Энергетиков, могла появиться в другом месте Красногвардейского района. Есть сведения, что первоначально ее планировали построить у пересечения Индустриального проспекта и нынешнего проспекта Косыгина, до 1982 года носившего название «Ладожский проспект». Это было бы очень удобно для обитателей Ржевки-Пороховых и наверняка добавило бы популярности данному жилому району. Однако там обнаружились слабые грунты, поэтому Правобережную (4-ю) линию Ленинградского метрополитена проложили иначе.

Почти 30-летний период правления Николая I стал для старообрядцев временем суровых испытаний. Уже на закате николаевской эпохи, в начале 1850-х годов, крепко досталось и Малоохтинскому старообрядческому кладбищу. По сути, оно было упразднено, поскольку власти официально запретили хоронить на нем раскольников. Это нанесло сильный удар по столичной поморской общине, которой принадлежала большая часть его территории. Поморцы были вынуждены хоронить своих братьев по вере на Волковском кладбище. Хозяевами тамошнего старообрядческого участка (и меньшей части Малоохтинского раскольничьего кладбища) являлись федосеевцы, то есть представители другого беспоповского согласия, что, разумеется, вызывало определенные трения.

Старообрядцам пришлось приложить массу усилий, чтобы добиться возобновления своего кладбища на Малой Охте. Они неоднократно ходатайствовали об этом, но решающую роль, по-видимому, сыграло коллективное прошение богатых купцов-поморцев. В 1865 году по личному разрешению Александра II кладбище вернули поморской общине. Трудно даже представить, какое значение имело для поморцев это событие. В своей книге «Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка» Лев Яковлевич Лурье приводит слова петербургского журналиста Николая Александровича Скроботова, который в 1881 году опубликовал в газете «Петербургский листок» несколько очерков, посвященных петербургским старообрядцам. Рассказывая о возрождении малоохтинской твердыни старообрядчества, Скроботов отметил, что «один из упомянутых попечителей при разрешении вновь хоронить покойников на поморском кладбище выхлопотал дозволение вырыть гроб отца своего из могилы и перенес его с федосеевского кладбища на поморское». Затем примеру этого попечителя последовали другие поморцы.

Охтяне всегда славились своей предприимчивостью и порой проявляли это качество даже в самых печальных обстоятельствах. Так, в конце XIX века посетители и служители Малоохтинского кладбища заметили на ограде одной из могил объявление следующего содержания: «На вечную память о Лукерье Сидоровой. Решетку вокруг могилы делал опечаленный муж покойной, кузнец, проживающий на Малой Охте и принимающий заказы на подобные работы. Беру дешево и работаю добросовестно». Едва ли это был первый случай появления рекламы на кладбище, однако полемику, надо полагать, он вызвал нешуточную. В истории Малой Охты и всего нашего города этот факт остался благодаря гневной публикации в «Петербургской газете» от 20 января 1898 года.

В начале 1850-х, когда старообрядцы вновь подверглись преследованиям со стороны государства, их кладбище на Малой Охте фактически было упразднено. Хоронить на нем раскольников запретили указом. Для Малоохтинского старообрядческого наступил период безвременья, растянувшийся больше чем на десятилетие.

В 1864 году поморский старец Куликов, который несмотря ни на что желал быть погребенным на этом кладбище, подал соответствующее прошение. Спустя два месяца, в декабре того же года, он скончался. О просьбе доложили государю, и она была всемилостивейше удовлетворена. Дмитрий Александрович Куликов упокоился на Малоохтинском старообрядческом кладбище, которое в 1865-м вернули поморской общине.

Своим появлением современная Брантовская дорога, лежащая в створе проспекта Металлистов, обязана торгово-развлекательному центру «Охта Молл». Вообще же о том, чтобы продолжить проспект Металлистов в южном направлении и даже построить там автотранспортный мост через Охту, задумались еще в советские годы. А в 2010-м Градостроительный совет при Правительстве Санкт-Петербурга одобрил (с условием доработки) проект планировки территории между Якорной улицей, проспектом Шаумяна, Магнитогорской улицей и перспективной пробивкой проспекта Металлистов. Предусматривалось, что последний пересечет Якорную и дотянется до Магнитогорской.

Проект нового четырехполосного участка разработало ГУП «Ленгипроинжпроект». Прокладку этой трассы, чтобы не оставить возводимый ТРЦ без подъезда, взял на себя застройщик делового квартала. Поскольку нумерация домов на проспекте Металлистов ведется от Якорной улицы, его южное продолжение зажило собственной жизнью. По настоянию специалистов, желавших возвратить из небытия утраченный местный топоним, оно получило название «Брантовская дорога». Правда, пока дорога эта двухполосная, а движение по ней одностороннее – с севера на юг. Тем интереснее будет следить за ее развитием.

Современная Брантовская дорога, которая проходит от Якорной улицы до Магнитогорской улицы, появилась на карте нашего города в 2014 году. Однако сам этот звучный топоним, связанный с правобережьем Охты, значительно старше. В Большой топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга, изданной в 2013-м, говорится, что название «Брантовская дорога» существовало с 1913 года до 16 января 1964 года. При этом на плане Санкт-Петербурга с ближайшими окрестностями, который увидел свет в 1911-м, Брантовская дорога уже отмечена. Она пролегала немного восточнее нынешней.

Брантовской дорогу назвали по фамилии Василия Эммануиловича Бранта. На рубеже XIX–XX веков этот петербургский предприниматель управлял фирмой (торговым домом) «Э. Г. Брант и К°», которая занималась, в частности, лесоторговлей. Фирме принадлежали Охтинские лесопильные заводы, находившиеся в Матросской слободе, в районе теперешней Магнитогорской улицы.

Утраченное в советские годы название вернулось в городскую топонимику благодаря начавшемуся перепрофилированию этой территории, которая долгое время была большой промзоной. Сегодня Брантовская дорога вновь на слуху. Во многом это объясняется тем, что здесь расположен известный торгово-развлекательный центр «Охта Молл».

«Проложите, проложите / Хоть туннель по дну реки», – написал в 1972 году Владимир Семёнович Высоцкий, имея в виду взаимоотношения между людьми. Настоящий тоннель по дну Невы, который соединил бы Смольную и Свердловскую набережные, собираются проложить уже не одно десятилетие. Всё это время идет дискуссия о необходимости тоннеля и о том, каким ему быть. А вообще о переправе в этой излучине реки задумались еще раньше, что подтверждают, например, Генеральные планы Ленинграда 1941 и 1948 года.

Сад «Нева» разбили в 1970-м на том месте, где позже должен был появиться правобережный выход автомобильного Орловского тоннеля. Свое название этот тоннель получил, вероятно, по Орловской улице, в районе которой он должен был вынырнуть на левом берегу Невы. Ближе всего к своему осуществлению идея строительства данного тоннеля была, пожалуй, при Валентине Ивановне Матвиенко. Сменивший ее на посту губернатора Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко счел задумку слишком дорогой, и от реализации проекта отказались. Однако в 2017–2018 годах в петербургских СМИ вновь заговорили об Орловском тоннеле. Теперь его судьба во многом зависит от нового главы нашего города – Александра Дмитриевича Беглова.

Не совсем понятно, почему сад «Нева», ограниченный Пискарёвским, Полюстровским, Среднеохтинским проспектами и шоссе Революции, был назван именем главной реки Санкт-Петербурга. Непосредственно к Неве сад не выходит. Алексей Дмитриевич Ерофеев и Алексей Георгиевич Владимирович, которые много лет занимаются топонимикой нашего города, высказали одно предположение в своей книге «Скверы, сады и парки Петербурга. Зеленое убранство Северной столицы». Рядом с садом, по ту сторону Пискарёвского проспекта, располагалась шпагатно-канатная фабрика «Нева». Возможно, она и дала название саду. Правда, сами краеведы считают эту версию довольно шаткой.

Монумент «Детям Беслана», установленный на Малой Охте, был открыт и освящен 28 августа 2007 года. Эту дату выбрали неслучайно. 28 августа – это день Успения Пресвятой Богородицы, престольный праздник церкви, на территории которой находится данный памятник.

С установкой монумента «Детям Беслана» на Малой Охте Петербург и Беслан оказались связаны прочной нитью памяти о трагических событиях сентября 2004 года. Но далеко не все знают, что при этом наши города еще и породнились землей. В буквальном смысле. В основание памятника заложили капсулы (или одну капсулу) с землей, привезенной с территории бесланской школы № 1, которая была захвачена боевиками.

Стремясь идти в ногу со временем, библиотеки всё чаще берут на вооружение высокие технологии. Роботов на службу в ЦБС Красногвардейского района пока не принимают, а вот свой виртуальный библиотекарь тут уже появился. Он трудится в библиотеке «КУБ», которая открылась на проспекте Маршака в сентябре 2019 года. Зовут его Макс Кубинский.

Скачав на свой гаджет мобильное приложение «Welcome-тур», вы с Максом сможете пройти квест-экскурсию с дополненной реальностью по семи пространствам библиотеки и узнать обо всех ее возможностях. В ходе этого квеста нужно найти и активировать семь меток. Первая из них – на стенде с интерактивной сенсорной картой, который встречает посетителей библиотеки в Сером кубе. Карта в виде парящего в воздухе пиксельного острова выполнена в стилистике компьютерных игр прошлого и сразу привлекает внимание. Собрав все метки, вы получите секретное предсказание от литературного оракула, а если вам улыбнется удача, то и подарок от «КУБа».

Добавим, что в мобильном приложении «Welcome-тур» также есть план библиотеки и ссылки на книжные новинки и афишу ЦБС.

В библиотеку «КУБ» можно вернуть книгу в любое время дня и ночи. А всё потому, что в ее наружную стену встроен уличный книгоприемник. «КУБ» – первая общественная библиотека Петербурга с такой замечательной «фишкой».

Благодаря уличному книгоприемнику читатели могут сдавать книги, не заходя в библиотеку. Если вы поздно возвращаетесь с работы, пришли в санитарный день или 1 января, когда «КУБ» закрыт, вам нужно лишь приложить свой читательский билет к считывающему устройству и поместить издания в специальный бокс. Дело сделано!

На Малой Охте, неподалеку от современного здания, которое занимают КДЦ «Красногвардейский» и театр «Буфф», есть удивительное место. В пору цветения здесь можно окунуться в атмосферу Киева или Парижа – городов, славящихся своими каштанами.

Каштановую аллею на проспекте Шаумяна заложили в 1965 году, высадив худенькие саженцы на участке от Заневского проспекта до Гранитной улицы. Со временем эти саженцы превратились в большие деревья, в тени которых назначают свидания, гуляют с друзьями или в одиночестве. Сегодня это самая протяженная каштановая аллея Петербурга. По имеющимся данным, ее длина составляет около 700 метров.

Далеко не каждый культурно-досуговый центр в нашем городе может похвастать такой развитой инфраструктурой, как КДЦ «Красногвардейский». Помимо собственного пространства (с отдельным входом) в здании, в котором также располагается театр «Буфф», у КДЦ на данный момент (сентябрь 2019 года) есть три филиала! Первые два появились еще в 2014 году. «Малоохтинский» работает в доме 86 по одноименному проспекту, «Полюстровский» – в доме 50а по проспекту Энергетиков. С застройкой новых микрорайонов возникла необходимость в расширении сети культурных учреждений. В результате в августе 2019 года открылся третий филиал КДЦ – «НовоОхтинский». Его адрес – проспект Маршака, дом 24, корпус 1, и, как можно догадаться по названию, там занимаются творчеством жители Новой Охты.

Многие государственные учреждения Красногвардейского района стремятся выходить в городскую среду, облагораживать и деятельно осваивать прилегающую территорию. В уютном сквере перед библиотекой Гоголя проводятся мероприятия в рамках летнего проекта «Клумба». БЦО «Современник» организует фестивали на берегу реки Оккервиль. Активисты из Дома молодежи «Квадрат» во главе с урбанисткой Алиной Муратовой взялись за благоустройство своих окрестностей.

Сначала молодые люди превратили пустовавшую парковку на заднем дворе ДМ в площадку для стритбола (уличного баскетбола). Затем с трудом добрались до берега Охты, которая протекает позади «Квадрата», и решили устроить здесь место для тех, кто предпочитает более спокойный отдых. Чтобы убрать отсюда бутылки, проржавевшие мангалы, строительный и прочий мусор, пришлось привлечь волонтеров и провести десяток субботников. Общими усилиями дорожку к берегу выложили плиткой. Сделали деревянную сцену, с которой местные поэты регулярно читают свои стихи, и что-то вроде амфитеатра для зрителей, закрыв досками часть лежащих тут бетонных плит. Расставили уличную мебель из деревянных палет, изготовленную своими руками. В результате в августе 2018 года на набережной Охты появилось общественное пространство под открытым небом.

Сложнее оказалось справиться с зарослями ядовитого борщевика. В неравной схватке с сорняком ребятам из «Квадрата» помогают специалисты, услуги которых, разумеется, нужно оплачивать. Работы по уничтожению «гигантского укропа» ведутся на деньги, вырученные от продажи футболок, значков и постеров с шутливыми принтами на эту тему. Борьбе с борщевиком посвящен и аккаунт в соцсети Instagram – @borshe_chem_love. Желающие могут заказать там мерч и поддержать хорошее дело!

Дом молодежи «Квадрат» – учреждение совсем юное. А вот территория, на которой он находится, имеет богатое прошлое. И название у нее примечательное, «сладкое» – Малиновка. Этот исторический район, как свидетельствует Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга, ограничен проспектом Ударников, Индустриальным проспектом, проспектом Энтузиастов и рекой Охтой. Теперь в «Квадрате» собирается передовая молодежь Красногвардейского района, а когда-то тут была деревня. Вернее, даже две: Большая Малиновка и Малая Малиновка. А еще протекала речка, которая, как нетрудно догадаться, тоже именовалась Малиновкой. (Она также была известна как Черная речка.) В XIX веке это место облюбовали небогатые петербургские дачники.

В конце 1970-х годов, в связи с застройкой микрорайона Ржевка-Пороховые, деревенская Малиновка ушла в прошлое. Тогда же засыпали одноименную речку. Ее заглохшее устье до сих пор можно увидеть за Домом молодежи. Кстати, пруды в соседнем парке «Малиновка» – это, по всей вероятности, остатки ее же русла.

Библиотека Гоголя ведет свою историю от библиотеки Охтинского Совета депутатов, основанной в 1918 году. Давно нет ни этого Совета, ни его депутатов, а библиотека, носящая имя великого писателя, в 2018-м перешагнула 100-летний рубеж! Последнюю «пятилетку» она прожила в абсолютно новом формате. В начале 2010-х библиотеку закрыли на ремонт, не предполагавший кардинальных изменений. Когда он подходил к концу, библиотечное пространство решили модернизировать. За дело взялось молодое архитектурное бюро KIDZ, для которого этот дизайн-проект стал первым в портфолио. Разработчики соединили в интерьере классические формы и элементы скандинавского дизайна, а также весьма необычно интерпретировали образ Николая Васильевича Гоголя. 23 ноября 2013 года библиотека предстала в обновленном виде – и еще одним культовым местом на культурной карте Петербурга стало больше.

В основе метаморфозы, произошедшей с библиотекой Гоголя в начале 2010-х годов, лежит концепция «третьего места». Ее автором является американский социолог-урбанист Рэй Ольденбург. Свои взгляды на общественные пространства он изложил задолго до того, как появились на свет первые российские хипстеры. А сейчас идеи Ольденбурга активно осваиваются в нашей стране, и слова «коворкинг» и «антикафе» уже никого не пугают. Третье место – это общественная площадка, где люди проводят время, когда уроки, пары или рабочий день уже закончились, а домой идти еще не хочется. Вот и в обновленной библиотеке Гоголя можно не только читать, но и общаться в неформальной обстановке, вдохновляться, расти над собой, генерировать идеи и воплощать их в жизнь. Здесь можно провести деловую встречу, уединиться и писать стихи, обсудить совместный проект и даже назначить свидание.

Плох тот памятник, о котором не сложено легенд. Памятник Карлу Фаберже, стоящий на площади у пересечения Заневского проспекта и проспекта Энергетиков, тоже может похвастаться любопытной легендой. Говорят, что в жизни знаменитого ювелира особую роль играло число три. В нумерологии оно считается одним из самых важных и ассоциируется с чем-то сакральным, божественным, совершенным. Самый известный пример триединства (триады) – Святая Троица в христианстве. Вот и в монументе, установленном в 1996 году перед главным зданием АО (ныне – ПАО) «Русские самоцветы», тройка обыгрывается несколько раз. Если верить публикациям на эту тему, бюст Фаберже выполнен в три натуральные величины и поднят на колонну высотой три метра и весом три тонны.

О Карле Фаберже в окрестностях станции метро «Ладожская» напоминают не только памятник этому замечательному ювелиру и площадь, названная в его честь. Имя самого известного представителя ювелирной династии Фаберже с 2014 года носит Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга. В этом учебном заведении, расположенном по адресу проспект Энергетиков, дом 4, корпус 2, готовят специалистов для ювелирной отрасли, в том числе собственно ювелиров и огранщиков.

История «Упсала-Цирка» началась в 2000 году с уличных представлений. С тех пор он окреп, обрел крышу над головой, изменил жизнь множества детей, на которых уже махнули рукой, собрал уйму наград и стал заметной точкой на культурной карте Петербурга. Но, добившись признания, «Упсала-Цирк» остался верен себе, своему «хулиганскому» духу. Этот живой организм по-прежнему открыт всему новому, яркому, интересному. С ним с удовольствием сотрудничают творческие люди.

Знакомство с «Упсала-Цирком» вдохновило рэпера Андрея Пасечного, более известного как Хамиль из группы «Каста», на создание композиции с говорящим названием «Счастье». Ее текст родился из общения с юными артистами цирка. Они же стали героями видеоклипа на эту композицию, съемки которого прошли в городе на Неве, в том числе в самом «Упсала-Цирке». В клипе также снялся Олег Гаркуша, участник группы «АукцЫон». Презентация совместного видео на трек «Счастье» состоялась на площадке цирка 19 мая 2018 года.

Владимиру Ильичу Ленину приписывают фразу «…из всех искусств для нас важнейшим является кино». Она давно стала крылатой, и, пожалуй, уже не так важно, произнес ее «вождь русской революции» или нет. Тем более что кино действительно играет в нашей жизни огромную, а порой даже определяющую роль.

Выдающийся фильм Динары Асановой «Пацаны» вдохновил Ларису Афанасьеву, художественного руководителя «Упсала-Цирка», на работу с подростками из спецшколы № 1. (Это учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для юных правонарушителей прекратило свое существование в 2017 году. Его территория и корпуса были переданы соседней спецшколе № 2 открытого типа, а немногочисленные воспитанники переведены в Сланцевскую спецшколу закрытого типа.) Асанова искала в этом, тогда еще ленинградском, учреждении героев для своего фильма (он вышел на экраны в 1983 году). Афанасьева предложила ребятам из уже петербургской спецшколы занятия паркуром и акробатикой. В рамках проекта «Цирк за забором» с подростками, чье поведение принято называть девиантным, поставили спектакль «Точка». Его премьера состоялась 27 мая 2016 года. В этот день ворота закрытой спецшколы № 1 (улица Аккуратова, дом 11), куда обычно не пускали даже собственных выпускников, были открыты. При входе продавались билеты на спектакль. В итоге на первом представлении «Точки» собралось полтысячи зрителей, включая театральных критиков!

В мае 2019 года в Петербурге был торжественно открыт памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Его преподнесла Северной столице Республика Казахстан. Об этом свидетельствует надпись на тыльной стороне монумента. Подарок был принят с благодарностью, ведь в нашем городе помнят и чтут смелую девушку-казашку, выросшую на Большой Охте.

Памятник установили в сквере на улице, которая носит имя Молдагуловой. Созданный в Казахстане из тамошних материалов, монумент получился истинно казахским. И трудились над ним известные казахстанские художники: архитектор Болат Аманжолович Мусылманбеков и скульптор Едиге Еркегалиевич Рахмадиев. Работы последнего можно увидеть в Алма-Ате, Павлодаре, Астрахани и других городах бывшего СССР.

О снайпере Алие Молдагуловой, участнице Великой Отечественной войны, на Большой Охте напоминают не только улица, носящая ее имя, и поставленный ей монумент. Сохранилось здание дореволюционной постройки (его современный адрес – улица Молдагуловой, 6), где, как считается, в советские годы было воспитательное учреждение, в котором росла Алия. На его фасаде закреплена посвященная ей мемориальная доска. На сталинском доме, который стоит на углу Большеохтинского проспекта и улицы Молдагуловой, висит табличка, говорящая о том, что эта улица названа в честь Героя Советского Союза. Наконец, в музее истории школы № 140, в которой учились Алия и другие воспитанники ее школы-интерната (позднее – детского дома), есть мемориальный зал Молдагуловой. Адрес этого музея – Большеохтинский проспект, дом 18. Правда, в годы ученичества Алии 140-я школа находилась не там. Она занимала дореволюционное здание училища имени императора Петра Великого, располагавшееся у пересечения Большеохтинского проспекта и Конторской улицы. После войны на нем была установлена мраморная доска в память об Алие Молдагуловой. К сожалению, в 1960-е годы это здание снесли.

Во время Великой Отечественной войны сотрудники Петрозавода, который не был эвакуирован в тыл, немало сделали для защиты Ленинграда. В условиях блокады города на предприятии был налажен выпуск корпусов для боеприпасов, тут переоборудовались для военных нужд гражданские суда (в основном буксиры), ремонтировались и строились корабли для Краснознаменного Балтийского флота. (Дважды Краснознаменным Балтийский флот стал уже после войны, в 1965 году.) И всё это – несмотря на вражеские авиационные налеты и артиллерийские обстрелы. А в 1942 году предприятие приступило к строительству плавсредств для Дороги жизни. Самоходные тендеры и баржи Петрозавода, курсировавшие между западным и восточным берегами Ладожского озера, оказали неоценимую помощь в обеспечении Ленинграда продовольствием и в эвакуации населения.

Среди судов, родившихся на Охтинской верфи (Охтинском адмиралтействе), немало выдающихся и знаменитых. Например, красавец фрегат «Паллада», построенный в начале 1830-х, через двадцать лет под командованием Ивана Семёновича Унковского посетил с дипломатической миссией Японию. Дипмиссию возглавлял Евфимий Васильевич Путятин, чьим секретарем был Иван Александрович Гончаров, увековечивший это плавание в книге очерков «Фрегат “Паллада”». Фрегат «Архимед», спущенный на воду в 1848 году, стал первым в России винтовым паровым кораблем. Но мировую славу предприятию на Охтинском мысу принесли суда, которые обогнули под российским флагом земной шар. Словно самой судьбе было угодно, чтобы создание кораблей для кругосветных плаваний стало своеобразной специализацией охтян-судостроителей.

Всё началось со шлюпа «Камчатка», который совершил кругосветку под командованием Василия Михайловича Головнина в 1817–1819 годах. Шлюп «Восток» был флагманом первой русской антарктической кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под руководством Фаддея Фаддеевича Беллин(г)сгаузена и Михаила Петровича Лазарева (последний командовал шлюпом «Мирный»). Есть основания полагать, что именно они открыли шестой континент – Антарктиду. На шлюпе «Сенявин» (компанию ему составил шлюп «Моллер», тоже построенный на Охтинской верфи; им командовал Михаил Николаевич Станюкович) в 1826–1829 годах кругосветный поход совершила экспедиция во главе с Фёдором Петровичем Литке. Считается, что это была одна из самых плодотворных русских кругосветок.

Эти и другие суда-кругосветчики с Охтинского мыса по праву вошли в историю не только отечественного флота, но и всего мирового мореплавания.

Об этом мало кто знает, но Полюстровский парк – один из нескольких гайд-парков Петербурга и единственный в Красногвардейском районе. Гайд-парк – это специально отведенное место для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений. Однако, следуя букве закона, о проведении подобных мероприятий (ради безопасности участников) необходимо уведомлять Администрацию района. Роль ориентира для жаждущих поговорить выполняет стела, установленная недалеко от завода минеральных вод «Полюстрово». Стела увенчана серпом и молотом, а памятная табличка на ней свидетельствует о том, что в прошлом это был Парк имени 50-летия Великого Октября.

Полюстровский парк интересен не только месторождением минеральных вод. Некогда на этой территории были улицы, жилая застройка. А самым примечательным объектом было, конечно, подворье Паданского Введенского женского монастыря Олонецкой епархии.

Под строительство этого подворья охтинские крестьяне и некая Смирнова подарили монастырю участок земли в районе пересечения нынешних шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского. 13 июля 1900 года тут был заложен одноэтажный деревянный дом для монахинь и послушниц, и через четыре месяца открылось подворье. (В краеведческой литературе чаще всего называется адрес шоссе Революции, дом 38. Также есть упоминание о том, что земля досталась монастырю уже с деревянным зданием, в котором потом была устроена церковь.) У дома возвели временную деревянную часовню, которую затем перестроили по проекту гражданского инженера Павла Филадельфовича Вахрушева в двухэтажную церковь с главкой над звонницей. Церковь обшили тесом, и в мае 1902 года Иоанн Кронштадтский освятил ее во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.

По Введенской церкви была названа небольшая улица, отходившая рядом с ней от тогдашнего Пороховского шоссе (ныне – шоссе Революции).

13 марта 1919 года монастырское подворье было преобразовано в приход. Летом 1932-го церковь закрыли. Подворье, отданное под общежитие, до наших дней не сохранилось.

У сотрудников «Малоохтинской» советских лет стоит поучиться продвижению (тогда это называлось пропагандой) библиотеки. Согласно отчету о работе по привлечению новых читателей за 1956 год, в типографии были напечатаны специальные приглашения в библиотеку для жителей Малой Охты. Эти приглашения получили жильцы новых домов на Таллинской улице, улице Стахановцев и Перевозной улице (ныне – переулок). Всего было распространено около 500 приглашений.

Объявления обо всех массовых мероприятиях, проводимых в «Малоохтинской», вывешивались на трамвайной остановке неподалеку.

Кроме того, библиотека установила тесную связь с кинотеатром «Рассвет», который находился в здании бывшей церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины на Малоохтинском проспекте. (Это здание, к сожалению, не сохранилось до наших дней.) Сотрудники «Малоохтинской» проводили в кинотеатре беседы, читали лекции, выступали с библиографическими обзорами и, конечно, рассказывали о том, где расположена библиотека и в какие часы она работает. Такие мероприятия предваряли сеансы и, как правило, были тематически связаны с демонстрируемыми кинофильмами.

Примечательно, что много лет спустя этот формат библиопродвижения чудесным образом возродился. Теперь «Малоохтинская» сотрудничает с кинотеатром «Заневский», проводя в нем различные акции и флешмобы. В 2019 году перед одним из киносеансов зрителям показали экспериментальную презентацию на большом экране. Так молодые сотрудники библиотеки, даже не подозревая об опыте предыдущих поколений, запустили новый виток истории.

Термин «библиотека-передвижка» мало что скажет современному петербургскому читателю, особенно молодому. А когда-то эта форма библиотечного обслуживания была очень востребованной. В том числе – в нашем городе.

В 1952 году, когда «Малоохтинская» располагалась в помещении на тогдашнем Дальневосточном проспекте (сейчас это часть Новочеркасского проспекта), с магазином № 2 Горпромторга был заключен договор об организации библиотеки-передвижки. За комплектование и регулярный обмен книжного фонда передвижки отвечала «Малоохтинская», а магазин нес ответственность за сохранность книг и выделял своего сотрудника для работы с читателями. Его называли передвижником.

Библиотеки-передвижки, призванные сократить расстояние между книгой и читателем, практически исчезли в Петербурге к середине 1990-х годов.

Выставки – неотъемлемая часть библиотечной жизни. Но далеко не каждая библиотека может похвастаться собственным выставочным залом. В Центральной детской библиотеке Красногвардейского района он появился в 1991 году. Это было не самое простое время, однако любовь к искусству и энтузиазм сотрудников ЦДБ совершили чудо. Уютный зал получил название «Вернисаж». Здесь регулярно выставляются работы профессионалов и художников-любителей. К примеру, в мае традиционно проходят отчетные выставки студий изобразительного искусства ДДЮТ «На Ленской». Дворец детского (юношеского) творчества расположен по соседству, так что для местных талантов «Вернисаж» – зал хорошо знакомый и любимый.

В 2016 году Центральная детская библиотека Красногвардейского района решилась на ребрендинг. Его первоначальной целью было сделать библиотеку более привлекательной и узнаваемой площадкой. А в итоге ребрендинг привел к полному преображению ЦДБ.

Концептуальные поиски начали с логотипа. Выбирая визуальный образ вместе с дизайнером ЦБС, работники библиотеки почти сразу остановились на ките, выполненном в технике оригами. Это простое, симпатичное и запоминающееся изображение подтолкнуло к переосмыслению всей работы библиотеки. Тут же родилась расшифровка: «КиТ» – «Книги и творчество». Так библиотека получила имя собственное, логотип и даже обновила концепцию.

О том, что Пискарёвский библиотечно-культурный центр – это не только книги, легко догадаться по названию. Само собой, тут вовсю кипит культурная жизнь: читаются лекции, проводятся мастер-классы, проходят выставки, концерты. Но знаете ли вы, что ПБКЦ – это еще и важное место в истории «Что? Где? Когда?» В 1986 году под эгидой обкома комсомола в Ленинграде был создан молодежный клуб «Дом», объединивший любителей этой интеллектуальной игры. Члены клуба собирались, в частности, в библиотеке на улице Тухачевского, 31. Здесь тренировались ленинградские, а позднее петербургские знатоки Александр Друзь, Фёдор Двинятин, Алексей Блинов, Ирина Гандилян, Олег Котляр, Владимир Левинтов-Левитан. Теперь их традиции продолжают местные школьники, для которых в ПБКЦ регулярно проводятся серии игр ЧГК.

В ЦБС Красногвардейского района только Пискарёвский библиотечно-культурный центр может похвастаться, по сути, отдельным зданием. И пусть это всего лишь пристройка к жилому дому, но двухэтажная и практически автономная. Архитекторы спроектировали ее именно как общественное пространство, скрыв за лаконичным экстерьером множество открытых зон, просторные залы, оригинальные световые колодцы…

Весь этот комплекс на улице Маршала Тухачевского, 31 – многоэтажный дом и пристройка, в которой располагается ПБКЦ, – вообще весьма примечателен. Он был построен в 1982–1983 годах по индивидуальному проекту, который разработали архитекторы О. Б. Фронтинский, С. В. Гайкович и В. Б. Верюжская. Жилой дом – гостиничного типа, с общими коридорами-галереями и большим количеством маленьких трехуровневых квартир. Есть сведения, что его возвели для сотрудников Ленинградского производственного объединения «Красный выборжец».

Посреди детской библиотеки «ГОРОД» растет сказочное почтовое дерево. Это не просто «ГОРОДская» достопримечательность, а проводник между реальным и книжным миром! Если вы верите в чудеса, опустите письмо в почтовый ящик на дереве – и «Библиопочта» доставит ваше послание любому литературному герою. Больше того, если в письме был вопрос, то через три дня вы получите ответ!

«Академия» детской библиотеки «ГОРОД» объединила науку и творчество. Здесь юные ученые познают окружающий мир, а юные творцы учатся созиданию. Самый востребованный формат занятий в этом «учебном заведении» – семейный мастер-класс. Тут читаются интересные лекции на различные темы, а также работают творческие мастерские.

Небольшая улица Лазо, на которой находится библиотека «Пороховская», – не самая оживленная, но по-своему примечательная. Свое нынешнее название она получила 22 февраля 1939 года в честь легендарного участника Гражданской войны Сергея Георгиевича Лазо, погибшего на Дальнем Востоке в 1920-м. Прежде это был Жеребятьевский переулок, а еще раньше – Рижская дорога или улица.

Библиотека переехала сюда в 1969 году. А в 1984-м в «Пороховской» побывала дочь Сергея Лазо – Ада. На память об этой встрече она подарила библиотеке книгу «Сергей Лазо. Дневники и письма», которую подготовила вместе со своей матерью – Ольгой Андреевной Лазо. Ада Сергеевна даже сделала на книге дарственную надпись.

Название библиотеки связано с историческим районом, в котором она находится. Пороховые – местность вокруг Охтинского порохового завода, основанного Петром I в 1715 году. Когда-то здесь селились пороходелы, а жители Большой и Малой Охты пугали друг друга рассказами о страшных взрывах, которые происходили на заводе и в пороховых погребах. В представлении обывателей Пороховые были местом мрачным и опасным для жизни. Недаром в народе была популярна такая частушка:

Если жизнь не надоела,
Не люби пороходела.
Если хочешь быть в живых,
Уходи с Пороховых!

К счастью, характер этого района постепенно меняется к лучшему. В том числе – благодаря библиотеке.

Клио, муза истории, получила прописку на проспекте Энергетиков, 30/5 благодаря краеведам. С января 2014 года в библиотеке «Охтинская» проходят заседания Клуба любителей истории Охты – КЛИО. Этот клуб был создан при Центральной районной библиотеке имени Н. В. Гоголя в 1998 году. В августе 2000-го он был зарегистрирован как общественная организация. В какой-то период деятельность КЛИО приостановилась, но затем была возобновлена на базе «Охтинской».

Гостями клуба за время его существования были президент Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград в годы Второй мировой войны Ю. И. Колосов, археолог, руководитель раскопок на Охтинском мысу П. Е. Сорокин, протоиерей храма Святого Пророка Илии на Пороховых И. Н. Александров, главный специалист Российского государственного исторического архива (РГИА) Г. А. Ипполитова, журналист и петербурговед С. Е. Глезеров, историк, автор «Охтинской энциклопедии» А. Ю. Краснолуцкий и многие другие.

КЛИО проводит различные экскурсии по историческим местам Охты и достопримечательностям Санкт-Петербурга.

Расширяя возможности типовой библиотеки, «Охтинская» не только открывает двери в волшебный мир книги, но и позволяет переместиться в более знакомом географическом пространстве. Да не куда-нибудь, а на Средиземное море!

В 2011 году библиотеку на проспекте Энергетиков, 30/5 реконструировали в стиле «Средиземноморье на Охте». На выбор дизайн-концепции повлияли два обстоятельства. Во-первых, 2011-й был объявлен в России Годом Испании и Италии. Берега двух этих замечательных стран омываются, в частности, водами Средиземного моря. А во-вторых, Санкт-Петербург страдает от хронической нехватки солнца, что не компенсирует даже выход к Балтике.

После реконструкции «Охтинская» стала самым солнечным уголком своего микрорайона. В интерьере библиотеки преобладают белый, голубой и желтый цвета, которые напоминают о море, солнце и песке. Настоящий средиземноморский пляж недалеко от Охты!

Улица Стахановцев, дом 4а. Этот адрес хорошо известен книжным фанатам, которые следят за релизами лидеров издательского рынка и небольших независимых издательств. Почти девять лет здесь находилась «Библиотека новинок» Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района. Все издания, поступавшие в ЦБС, сначала представляли читателям в «Библиотеке новинок» и только после этого отправляли в другие библиотеки района. Закупки литературы велись (и ведутся!) очень активно, а потому фонд «Библиотеки новинок» регулярно обновлялся. И даже при такой интенсивной книжной циркуляции в распоряжении читателей этой библиотеки всегда было несколько тысяч свежих изданий!

В 2019 году «Зал редкой книги» и «Библиотека новинок», работавшие под одной крышей, были преобразованы в Фонды редкой книги, репозитарного хранения и обязательного экземпляра. С марта все новые издания для ЦБС сперва поступают в БЦО «Современник». Так что ловите новинки на Заневском проспекте, благо до дома 28-30-32, литера А и от «Новочеркасской», и от «Ладожской» можно дойти минут за пять.

«Зал редкой книги» и «Библиотека новинок» (ныне – Фонды редкой книги, репозитарного хранения и обязательного экземпляра) открылись в ноябре 2010 года. Перед этим библиотечные помещения на улице Стахановцев, 4а были реконструированы. Над проектом их преображения, само собой, пришлось поломать голову. Каким должно быть пространство, где соседствуют книжные раритеты рубежа XIX–XX веков и последние новинки издательств? Решение подсказал дом, в котором находится это пространство, – пятиэтажная неоклассическая «сталинка». В результате интерьер был выполнен в неоклассическом стиле. Это стиль для тех, кто ценит классику, но стремится идти в ногу со временем. Благородная простота и лаконичность декора рождают у посетителей ощущение спокойствия и гармонии. А современные технологии и оборудование делают это пространство по-настоящему многофункциональным.

Впервые увидев памятник погибшим пороходелам на Пороховском кладбище, вы наверняка обратите внимание на его необычный постамент. Основание монумента, открытого в 1890 году, составляют четырнадцать каменных жерновов для изготовления пороха. Эти жернова настоящие, более того, старинные. С 1791 года они лежали у подножия плотины Охтинского порохового завода, защищая русло реки от размыва, и были извлечены из воды почти сто лет спустя. Величественную композицию венчает массивный гранитный крест, отдаленно напоминающий кельтский.

Мало кто знает, что нынешнее Пороховское кладбище – третье по счету. Первое было открыто в начале 1720-х годов. Оно помещалось в ограде первой (деревянной) церкви Святого Пророка Илии, которую построили по просьбам рабочих Охтинского порохового завода. Впоследствии стало ясно, что этого кладбища недостаточно, и в конце 1770-х недалеко от заводской плотины (близ современной улицы Коммуны) отвели землю для нового. При этом старое кладбище не было ликвидировано. В особых случаях на нем даже хоронили. Любопытно, что его следы сохранялись очень долгое время, вплоть до 1930-х годов. А вот второе Пороховское кладбище было «изглажено» при организации на заводе военного поселения, учрежденного в 1816 году. И только в начале 1820-х Пороховское кладбище заняло свое теперешнее место, переместившись еще дальше на северо-восток, к слиянию Горелого ручья и реки Лубьи (Луппы).

Библиотечный центр общения «Современник» стремится объединить вокруг себя местных жителей, будучи драйвером низовых социально-культурных инициатив. Платформой для их обсуждения и реализации стала «Лаборатория соседских инициатив», запущенная в 2017 году. Это один из ключевых проектов «Современника». В рамках «Лаборатории» проходят теоретические сессии с экспертами, проводятся практические курсы, исследования, соседские практики. В ходе одного из исследований выяснилось, что местное сообщество заинтересовано в превращении запущенного берега реки Оккервиль в нечто более располагающее к культурному отдыху. Летом 2018 года сотрудники «Современника» провели на берегу серию лекций, встреч и даже несколько фестивалей.

Библиотечный центр общения «Современник» расположен на первом этаже жилого здания, вытянувшегося вдоль Заневского проспекта метров на 400. По сути, это три однотипных здания, которые не так давно получили единый адрес – дом № 28-30-32, литера А. Они были построены во второй половине 1960-х. Дом № 32 предназначался для сотрудников Государственного института прикладной химии (ГИПХ), а помещения со стеклянными витринами на первом этаже спроектировали специально для библиотеки. Едва химики успели отпраздновать новоселье, как в их распоряжении оказались собственный читальный зал, абонемент и обширный перечень необычайно востребованных среди интеллигенции «толстых» литературных журналов. Библиотека, относившаяся к тогдашнему Калининскому району Ленинграда, открылась 15 мая 1970 года. В то время библиотеки чаще всего получали скучные порядковые номера, однако «новорожденной» повезло больше. Поскольку она разместилась в советском модернистском здании, была оснащена новым оборудованием и позиционировалась как передовая, ей дали имя собственное – «Современник».

На постаменте памятника Гроту, прислонившись к колонне, сидит бронзовая слепая девочка. Книга, которую она держит на коленях, – не абстрактная, а вполне конкретная. Это «Детский мир», своеобразная энциклопедия знаний об окружающем мире, написанная великим российским педагогом Константином Дмитриевичем Ушинским. В 1882 году ее напечатали «Большим унциалом Скребицкого» – рельефно-линейным шрифтом (высотой 10 миллиметров) для слепых, начинающих обучаться чтению. Выпуклые буквы этого шрифта повторяли очертания обычных букв, были лишены всевозможных завитушек и были удобны для осязательного восприятия. Русский унциал появился благодаря Александру Ильичу Скребицкому, который считается основоположником российской тифлопедагогики. Бронзовая книга раскрыта на 95-й странице, причем текст воспроизведен дословно. Это фрагмент статьи «Лето», воспевающий крестьянский труд. Активистам из музея школы Грота удалось прочитать не только 95-ю страницу, но и 94-ю. Буквы на ней вдавлены и даны в зеркальном отображении, поскольку это обратная сторона перевернутой – «читабельной» – 93-й страницы.

Памятник Константину Гроту был торжественно открыт 18 октября 1906 года. Первоначально он находился перед зданием Александро-Мариинского училища слепых на Песочной улице (сегодня – улица Профессора Попова). После Октябрьской революции это учебное заведение сменило статус, превратившись из училища в школу. В начале 1960-х школа переехала с Аптекарского острова в новое здание по адресу проспект Шаумяна, 44. В 1963 году на Малую Охту перебрался и памятник Гроту. Монумент пережил несколько нападений, поэтому сейчас территория школы-интерната № 1 для слепых и слабовидящих детей огорожена забором. Так и за памятник спокойнее, и за учеников.

Большинство рабочих Охтинской бумагопрядильной мануфактуры составляли женщины. Сегодня об их жизни сняли бы социальную драму, больше похожую на фильм ужасов. Рабочий день продолжительностью 12–14 часов; еще более низкая, чем у мужчин, заработная плата; несоблюдение элементарных норм охраны труда; отсутствие нормальной вентиляции; штрафы за малейшие провинности… Все это делало труд бумагопрядильщиц на Охтинской мануфактуре невыносимо тяжелым. Неудивительно, что в их среде родилась такая песня (читайте по клику на заголовок):

Строительство церкви Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте, также известной как Блокадный храм, велось на добровольные пожертвования. Жители Санкт-Петербурга, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и все неравнодушные могли за символическую плату приобрести кирпичи для возведения этого храма-памятника. Многие люди писали на купленных кирпичах имена своих родственников, друзей и знакомых, чья жизнь оборвалась в осажденном Ленинграде. По информации с официального сайта Успенского храма, в его стены положено больше восьми тысяч именных кирпичей.

Наша библиотека – это еще и место для вдохновения и встречи с искусством. Гостей «Ржевской» ждут поэтические, пластические и театральные мастерские, литературные вечера, выставки и перформансы, спектакли и фестивали, открытые встречи и мастер-классы. У нас можно послушать самую разнообразную музыку – от классики до авангарда.

Как известно, у каждого человека есть множество талантов. Чтобы раскрыть их, нужна лишь творческая среда, которая стимулирует и воодушевляет. В пространстве «Ржевской» эту среду формируют увлеченные люди, чей культурный кругозор не ограничен только актуальным искусством или условным ретро. Здесь уважительно относятся к вкусам разных поколений.

Помимо всего прочего, библиотека «Ржевская» – это центр изучения и популяризации истории района. Работа в этом направлении ведется в абсолютно новых форматах. У сотрудников сектора краеведческих проектов большая зона ответственности. Она включает сайт и мобильное приложение «Интерактивная карта Красногвардейского района»; мобильное приложение «Ржевка AR», которое дает возможность увидеть утраченные исторические памятники; макет Ильинской слободы, созданный совместно с сотрудниками «Либтеха». Именно поэтому мы считаем нашу библиотеку территорией истории, где современные технологии и нестандартная подача фактов сочетаются с сохранением традиций. Кстати, от привычных экскурсий и выставок мы тоже не отказываемся.

«Либтех» – это проект, интегрирующий науку и технологии на библиотечной платформе. Это пространство библиотеки «Ржевская», в котором сконцентрированы самые инновационные направления ее работы и пульс времени ощутимей всего. Основная цель проекта – открыть для детей и взрослых мир науки и техники. В «Либтехе» можно задать вектор своего персонального развития на годы вперед и освоить базовые навыки новой профессии. Здесь для жителей района и города проводятся оригинальные курсы, мастер-классы, воркшопы, читаются лекции. Техническое оснащение «Либтеха» позволяет и просто поработать за компьютером, и, например, попробовать свои силы в 3D-моделировании.

На гранитном постаменте памятника Петру Великому на Большой Охте высечена лаконичная надпись – «Петру 1-му благодарные охтяне». За что же благодарны основателю Санкт-Петербурга жители Охты, дважды ставившие ему монумент?

Бронзовый Пётр смотрит на Охтинский мыс, на котором в XVII веке располагалась шведская крепость Ниеншанц. Русские войска овладели ей 1 мая 1703 года. Земли близ устья Охты показались Петру подходящими для водворения корабелов. В начале 1720-х сюда из северных губерний переселили вольных плотников, которым предстояло работать на казенных верфях. В основном это были уроженцы нынешних Архангельской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей. Большую часть из них разместили в специально срубленных избах на правом берегу Охты, меньшую – на левом. Отсюда и произошли названия поселений – Большая и Малая Охта. А Пётр Алексеевич до сих пор почитается охтянами как отец-основатель их переведенских слобод.

Новая точка на театральной карте нашего города появилась в 1985 году, когда на правом берегу Невы, у Володарского моста, в здании на углу Народной улицы и Октябрьской набережной, нашел себе пристанище молодой театральный коллектив. До этого выпускники курса артистов эстрады из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (с 2015 года – Российский государственный институт сценических искусств) работали в «Ленконцерте» и выступали на разных площадках, в том числе на сцене БКЗ «Октябрьский». Начинающие артисты сами сделали в предоставленном помещении ремонт, обустроили гримерки, расставили мебель. Они очень переживали, что театральные зрители не поедут на окраину Ленинграда, однако представления, которые проходили в главном зале и в Зеркальной гостиной (там, как в настоящем кабаре, стояли столики и кресла), стали собирать аншлаги.

В конце 1970-х годов на кафедре эстрадного искусства ЛГИТМиКа Исаак Штокбант начал работать со своими студентами в аудитории № 48. Едва ли кто-то мог тогда предположить, что после выпуска в 1983-м этот курс не только не распадется, но и создаст свой собственный – музыкально-драматический – театр. Публике он известен как «Буфф».

Штокбант считал, что будущий артист должен научиться одинаково успешно выступать на драматической сцене, уличной эстраде и цирковой арене. Каждую неделю Исаак Романович устраивал открытый урок, на котором студенты его мастерской показывали свои актерские придумки. Евгений Александров, ныне заслуженный артист Российской Федерации, а тогда студент курса, вспоминает: «Каждый четверг, раз в неделю, мы делали, что хотели. Приглашали гостей – друзей, педагогов, зрителей – и что-то пели, что-то играли. Это был такой актерский капустник, и что было очень приятно – к нам было не попасть. Да, иногда что-то не получалось, что-то было откровенно плохо, но что-то и шикарно. Именно из этих “творческих четвергов” родился первый эстрадный спектакль – “Первый концерт”, затем второй – “Гостиный двор”».

Студенты, по словам Исаака Штокбанта, «подходили к эстрадному искусству через игру и актерскую фантазию». Из их зачинов складывались номера, этюды, а затем и первые учебные спектакли. В роли конферансье выступал Евгений Альпер, который, еще учась на третьем курсе, стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Весь учебный процесс был направлен на воспитание артистов, которым подвластны самые разные жанры. Усилия Исаака Романовича и второго педагога курса, Анатолия Самойловича Шведерского, не пропали даром. «Буфф», созданный их учениками, остается одним из самых ярких и необычных театров Северной столицы.

По данному поводу возникает множество вопросов, так что следует внести ясность. Сегодня это слово пишется через «и»: жительница Охты – охтинка. Такова современная орфографическая норма. Однако в прошлом нормативным действительно было написание этого слова через «е». Поэтому в романе в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина с кувшином спешит именно «охтенка». Кстати, в свое время в обиходной речи широко использовалось просторечное слово «охтянка».

Изящные кирпичные ворота, известные как Александровские, по всей вероятности, не являлись проходной на Охтинский пороховой завод. Они имели скорее символическое значение, что роднит их с триумфальными воротами. Есть сведения, что через Александровские ворота могли пройти только самые важные особы, носившие золотые погоны. По этой причине их также называли Золотыми или Золотопогонными. Впрочем, кое-какой функционал был и у Александровских ворот. В их башенке висел колокол, звон которого возвещал о начале и завершении рабочего дня на заводе.

Принято считать, что ворота, стоящие на правом берегу Охты, названы Александровскими в честь Александра I. После страшного взрыва, который случился на Охтинском пороховом заводе 15 апреля 1803 года, император лично побывал на месте трагедии. Он повелел выплатить денежные пособия уцелевшим рабочим и назначить пенсии семьям погибших. Должно быть, именно Александр I решил основательно перестроить завод. Столь непростое дело поручили архитектору Фёдору Ивановичу Демерцову. Он блестяще справился с задачей, и уже в 1805 году производство пороха на Охте возобновилось. Тогда же (или годом позже) по проекту Демерцова и были построены эти кирпичные ворота.

По другой, куда менее распространенной, версии, ворота стали именовать Александровскими значительно позднее, после перестройки завода при Александре II.

Скульптура Антонины Евгеньевны Фатхуллиной «Дали созерцающий» – одна из самых запоминающихся в коллекции Малоохтинского парка. За эту работу ее автор получила первую премию Симпозиума по городской скульптуре, который состоялся в 2011 году. В одном ракурсе она напоминает быка, который является традиционным символом Испании. А если подойти к скульптуре с другой стороны, то металлические бычьи «рога» превращаются в знаменитые «усы» каталонского художника. Лицо Сальвадора Дали обращено к небу. По словам самой художницы, ее Дали смотрит в вечность. А мы можем посмотреть сквозь него, благо конструктивные особенности скульптуры это позволяют. Кое-кто уже загадывает у малоохтинского Дали желания, однако мы призываем поберечь усы великого художника.

13 октября 2011 года в Малоохтинском парке официально открыли постоянную выставку городской скульптуры. Это восемь необычных работ петербургских скульпторов, посвященных Году Испании и Италии в России. Они довольно органично вписались в ансамбль парка.

Работы были отобраны в рамках второго Симпозиума по городской скульптуре (на тему «Современная скульптура как инструмент формирования эстетики городской среды»).

В парке установили работы «Дали созерцающий», «Венеция», «Италия обнаженная», «Римская копия греческого оригинала», «Terra Italia», «Фламенко», «Итальянская матрона», «Любовники».

Осенью 2012 года к ним добавилась скульптура «Облако», которую отобрали уже в ходе следующего Симпозиума, посвященного Году России.

Современный Комаровский мост, построенный по проекту инженеров В. В. Зайцева, Бориса Бенционовича Левина и архитектора Льва Александровича Носкова, был открыт в 1960 году. Это однопролетный железобетонный мост рамной конструкции, облицованный гранитом. Его длина по перильному ограждению составляет, по разным данным, 72,7, 74,4 или 75,3 метра, а ширина – 47 метров. Интересно, что он возведен по трассе, немного смещенной от оси ранее существовавшего моста: на 29 метров по левому берегу и на 20 метров по правому берегу Охты. Благодаря этому смещению была достигнута симметрия предмостных площадей (ныне это части Красногвардейской площади, которая захватывает оба берега реки) относительно оси нового моста.

В 1943 году, когда Ленинград еще находился в кольце блокады, деревянные балки тогдашнего Комаровского моста были заменены металлическими. Причиной «оперативного вмешательства», как это, увы, часто бывает, стало чрезвычайное происшествие: проезжая по мосту, в Охту рухнул танк Т-34.

Обновленный Комаровский мост прослужил 15 лет. К концу 1950-х его техническое состояние стало совершенно неудовлетворительным из-за загнивания опорных частей (они были деревянными). В результате в 1958 году мост закрыли для движения транспорта. Вместо него был построен нынешний – железобетонный – Комаровский мост, открытый в 1960-м.

К концу XX века в Санкт-Петербурге было пять железнодорожных вокзалов: Витебский (сначала – Царскосельский, затем – Детскосельский), Московский (сначала – Николаевский, затем – Октябрьский), Варшавский, Балтийский (сначала – Петергофский) и Финляндский. Все они родились в XIX столетии. Невероятно, но факт: за весь XX век в нашем городе не появилось ни одного нового железнодорожного вокзала! При этом уже в 1960-е годы было понятно, что существующие вокзалы не справляются с возрастающим потоком пассажиров.

Ладожский должен был стать шестым железнодорожным вокзалом Санкт-Петербурга. Однако в 2001 году Варшавский вокзал сначала закрыли на реконструкцию, а затем и вовсе упразднили. (Ныне в здании бывшего вокзала расположен торгово-развлекательный комплекс «Варшавский экспресс».) Ладожский открылся в 2003 году, но пассажиров в Северной столице по-прежнему обслуживают пять железнодорожных вокзалов.

Ладожский является единственным транзитным железнодорожным вокзалом в Санкт-Петербурге. Здания других железнодорожных вокзалов нашего города расположены перпендикулярно путям, которые заканчиваются у них тупиками; такие вокзалы называются тупиковыми.

Ладожский вокзал возвели в сжатые сроки, хотя градостроительная ситуация была довольно сложной. Поставить здание вокзала параллельно путям не позволяли размеры участка. К тому же строительство требовалось вести в условиях продолжающегося движения поездов через станцию. В итоге вместо вокзала берегового типа было создано инновационное сооружение, которое совмещает в себе вокзал-мост и вокзал-тоннель.

Фактически вокзальный комплекс «Ладожский» включает два вокзала. Вокзал поездов дальнего следования поднят над путями в виде конкорса (распределительного зала), а вокзал пригородных поездов расположен ниже уровня земли, отданного поездам и городскому транспорту. Эти три уровня связаны по вертикали функционально (лестницами, пандусами, эскалаторами, лифтами) и визуально (огромными световыми колодцами).

Внутренние помещения комплекса – зоны ожидания с кафе и торговыми точками, билетные кассы – расположены над и под железнодорожными путями и платформами. Поезда проходят здание насквозь, как через тоннель.

В сложный, но интуитивно понятный план вокзального комплекса вписаны пути подъезда городского наземного транспорта и автомобильная платформа (эстакада) с парковкой. Эта платформа, расположенная на верхнем уровне сооружения, перед вокзалом поездов дальнего следования, по сути, играет роль привокзальной площади.

Тауэрский мост был торжественно открыт в 1894 году, то есть на 17 лет раньше, чем Большеохтинский (тогда – Императора Петра Великого). В устройстве этих гигантов довольно много общего: у них по три пролета, из которых средний – разводной (и двукрылый), и по две эффектные башни. При этом у лондонского моста боковые пролеты висячие, а дуги конструкций обращены прогибом вниз.

При съемках фильма «Сокровища Агры», который вышел на телевизионные экраны в 1983 году, режиссеру Игорю Фёдоровичу Масленникову понадобилось сделать хотя бы намек на виды британской столицы. Полноценная съемка на натуре была невозможна. Пришлось использовать кадры Лондона, снятые корреспондентом Центрального телевидения СССР. Их смонтировали с крупными планами Ленинграда, на которых было трудно разглядеть, что роль Темзы играет куда более полноводная Нева, а в качестве Tower Bridge выступает Большеохтинский мост.

Судьбоносной резолюции Николая II – «Не затягивать постройку/строительство моста» – от 13 мая 1907 года предшествовала страшная катастрофа. 7 апреля 1907 года, перевозя людей с левого берега Невы на Охту, столкнулся с плывущей льдиной, перевернулся и затонул пароход «Архангельск». В холодных невских водах погибли, по разным данным, от 39 до 60 человек.

Пароход принадлежал купцу Шитову, чьи ветхие посудины славились своей ненадежностью и зачастую обслуживались неквалифицированными, случайными людьми. Работа шитовского пароходства вызывала массу нареканий у горожан, поэтому в случившемся народная молва обвинила именно судовладельца. Шитова, как пишут в своей книге «Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев» Д. А. Засосов и В. И. Пызин, «присудили к тюремному заключению сроком на один год и обязали выплатить пособия семьям погибших».

Апрельская трагедия бурно обсуждалась в прессе и ускорила начало строительства моста, в котором так нуждались обитатели обоих берегов Невы. Мост Императора Петра Великого был открыт в 1911 году.

В 1936 году на территории больницы имени И. И. Мечникова (ныне – имени Петра Великого) был установлен памятник выдающемуся ученому работы скульптора Леонида Владимировича Шервуда. Илья Ильич Мечников изображен на мгновение отвлекшимся от микроскопа. Бронзовый бюст помещен на гранитный постамент. Надпись на монументе гласит: «Нет в мире непонятного, многое не понято». Это слова самого Мечникова.

Высота поясной фигуры составляет 1,4 метра, постамента – 1,9 метра.

Инициатором установки памятника был известный гигиенист, профессор Григорий Витальевич Хлопин. Бюст был отлит мастером Карлом Ивановичем Миглин(н)иком еще в 1916-м, в год смерти Мечникова.

Помимо монумента на территории больницы, которая носила имя Ильи Ильича Мечникова больше семи десятилетий, нобелевскому лауреату 1908 года установлены памятники в Харькове, Днепре, Краматорске (все – Украина), Париже (Франция).

С началом Великой Отечественной войны больница имени И. И. Мечникова (ныне – имени Петра Великого) стала клинической базой Ленинградского фронта. Уже в июне 1941 года в этом медицинском учреждении организовали сортировочно-эвакуационный госпиталь № 2222 и развернули 1250 оперативных коек Ленгорздравотдела. В больничных павильонах № 16, 18, 19, 20 и 21 действовали пять сортировочных отделений СЭГ, а в павильонах № 14, 15 и 17 – три госпитальных отделения.

До начала блокады положение дел в больнице было относительно нормальным: имелись запасы лекарств, перевязочных материалов, функционировали водопровод, канализация, система электроснабжения.

В сентябре 1941-го начались регулярные авианалеты на Ленинград. Зимой 1941–1942 годов из-за нехватки электроэнергии остановилось движение городского электротранспорта. Добираться до больницы пешком персоналу было всё сложнее. (Есть данные, что трамваи перестали ходить до больницы в ноябре 1941 года.) В связи с этим медики стали жить в кабинетах и ординаторских.

Первая блокадная зима оказалась для больницы крайне тяжелым периодом. Начались перебои с электроснабжением, вышли из строя водопровод, канализация, центральное отопление. Перестали работать рентгеновские кабинеты, лаборатории, прачечная. Из-за прекращения подачи воды в аптеке не могли готовить водные растворы, поэтому лекарства отпускались в порошках. В палатах установили самодельные печки-времянки (буржуйки), пищу готовили на дровяных плитах. Топливо сотрудники больницы заготавливали сами. На проспекте Ленина (с января 1944-го – Пискарёвский проспект) на дрова разбирали деревянные дома. К этим и другим работам активно привлекали выздоравливающих. На четырех этажах павильона № 25 были устроены квартиры для врачей и их семей (по четыре квартиры на этаж).

На территории, которую сейчас занимают Малоохтинский парк (частично) и бизнес-центр (или деловой комплекс) «Санкт-Петербург Плаза», в прошлом располагались Малоохтинское православное кладбище и каменная церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины. В конце 1930-х годов, в связи с планировавшейся реконструкцией Охты, решено было упразднить это кладбище и снести эту церковь. На снос храма отводилось всего шесть месяцев, однако он был уничтожен много позже, успев перед этим побывать и фабрикой, и кинотеатром. Ликвидацией кладбища занялись куда более активно. Некоторые исторические захоронения были перенесены, участь остальных могил оказалась незавидной.

В годы блокады полуразоренное православное кладбище на Малой Охте стало местом стихийного погребения умерших и погибших ленинградцев. После войны здесь был обширный пустырь, на участке которого впоследствии построили стадион «Дружба». Его уже тоже нет на карте города.

В память о событиях Великой Отечественной войны, о жителях и защитниках осажденного Ленинграда на месте уничтоженного кладбища была возведена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Ее закладка состоялась 28 августа 1996 года, а освящение прошло 8 сентября 2001-го, в день 60-летия начала блокады. Неудивительно, что в народе Успенский храм на Малой Охте называют Блокадным.

Придя к власти, большевики активно вели антирелигиозную пропаганду и не церемонились с духовенством и культовыми сооружениями. Не обошли они своим вниманием и Большеохтинское кладбище. После октября 1917 года оно разделило печальную судьбу многих других кладбищ нашего города. На нем уничтожили множество надгробных памятников, снесли почти все храмы. В 1926 году была закрыта, а в 1929-м уничтожена церковь Казанской Иконы Божией Матери. В начале 1930-х годов были разрушены три церкви, которые находились на бывшем единоверческом участке кладбища: Святого Великомученика Димитрия Солунского, Покрова Пресвятой Богородицы и Преподобной Марии, именовавшейся Марином. 21 октября 1935 года была закрыта церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца. Ее снесли в 1938-м. В итоге уцелела только церковь Святителя Николая Чудотворца.

Вторая каменная церковь на Большеохтинском кладбище была заложена 24 августа 1812 года. Средства на ее строительство выделил петербургский купец Григорий Григорьевич Никонов. Согласно его желанию церковь была возведена «при самом въезде, у ворот, на правой руке». Она соседствовала с семейным захоронением Никоновых. Церковь обошлась Григорию Григорьевичу в 10 тысяч рублей (он же дал деньги на иконостас, ризницу и утварь). Отсюда родилось ее народное название – Никоновская. 27 сентября 1814 года церковь была освящена во имя святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков.

В последней трети XVIII века, при первых владельцах, на обедах, балах и праздниках в Полюстрове собирался высший свет. Сюда приезжала даже сама императрица Екатерина II. В XIX столетии, при последующих хозяевах, всё начало меняться. Благодаря целебным минеральным водам усадьба с прекрасным парком стала превращаться в модный курорт, а расположенная севернее деревня Полюстрово, где жили усадебные крепостные, – в популярное дачное место. Вместе с тем наплыв людей постепенно лишил Полюстрово прежнего аристократического лоска.

С 1855-го по 1870 год усадьба, также известная как Кушелева дача, принадлежала графу Григорию Александровичу Кушелёву-Безбородко. Именно он принимал здесь Александра Дюма-отца, автора «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». Писатель Дмитрий Васильевич Григорович, который также гостил в Полюстрове в конце 1850-х, запечатлел в своих «Литературных воспоминаниях» необычную атмосферу этой усадьбы: «Странный вид имел в то время этот дом, или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер караван-сарая, или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Всё это размещалось по разным отделениям обширного, когда-то барского, дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно. При виде какой-нибудь слишком уже неблаговидной выходки или скандала, – что случалось нередко, – он спешно уходил в дальние комнаты, нервно передергивался и не то раздраженно, не то посмеиваясь повторял: “Это, однако ж, черт знает что такое!” – после чего возвращался к гостям как ни в чем не бывало».

Вокруг усадьбы кипела курортная жизнь. Действовали павильоны с питьевой водой и минеральными ваннами, работали кофейня и ресторан. Для поправляющих здоровье и просто отдыхающих была организована обширная увеселительная программа – с музыкой, танцами, фейерверками и полетами воздушных шаров.

В 1868-м или 1870 году пожар уничтожил почти все здешние постройки. Восстанавливать курорт не стали. Огромное имение разделили на участки для продажи. Некоторые из них были куплены под строительство промышленных предприятий. Так начался новый – индустриальный – этап истории Полюстрова.

Украшением усадьбы (дачи) Кушелёва-Безбородко является ограда с двадцатью девятью чугунными львами, держащими в пастях цепи. Она отделяет парадный двор (или сад), который находится перед усадебным домом, от тротуара. В Санкт-Петербурге много мест со львами, но по количеству львиных статуй на единицу площади эта усадьба, пожалуй, не знает себе равных.

Оригинальная ограда стала знаменитой благодаря советско-итальянскому художественному фильму «Невероятные приключения итальянцев в России», который в 1973 году сняли Эльдар Александрович Рязанов и Франко Проспери. В поисках сокровищ, спрятанных «подо львом» в городе на Неве, герои этого фильма добираются и до «зверинца» на Свердловской набережной.

Удивительно, но данных об авторе (или авторах) этой ограды, о времени и месте отливки ее статуй нет. Зато известно, что в советские годы полюстровский львиный прайд редел, а цепи вообще исчезали. Об этом свидетельствуют старые фотографии ограды, которые без труда можно найти в Интернете.

После переезда на Малую Охту Новочеркасский полк сначала окормлялся в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Большой Охте. На рубеже 1880–1890-х ее закрыли из-за ветхости. Офицерам и солдатам полка пришлось молиться в одной из деревянных построек Охтинского адмиралтейства, которую уступило Морское министерство. Здание отремонтировали и поставили в нем походный иконостас. Затем за новочеркасцев походатайствовал великий князь Владимир Александрович, младший брат Александра III, и Морское министерство уступило полку участок земли рядом с казармами. В 1896 году стоявший на этом участке бывший адмиралтейский каменный склад перестроили в церковь с колокольней над входом. Проект перестройки разработал гражданский инженер Эдуард Эдуардович Дунин-Барковский. Работы велись быстро. «Закладка» состоялась 26 февраля, а 1 декабря полковой храм освятили во имя святого благоверного князя Александра Невского. Обе церемонии почтили своим присутствием высокопоставленные особы. На освящении был сам Николай II.

Церковь, вмещавшая до 900 человек, находилась примерно на том месте, где сейчас возвышается здание ЦКБМ с остекленной башней. Внутреннее убранство храма было весьма впечатляющим: трехъярусный золоченый иконостас, образа старинного письма и кисти Виктора Михайловича Васнецова, полковые знамена на стенах. При церкви действовало православное братство, членами которого были новочеркасцы и благотворители. Братство помогало не только нуждающимся однополчанам, но и бедным жителям Большой и Малой Охты. В том числе благодаря этому Новочеркасский полк пользовался у охтян большим уважением.

В 1904–1905 годах Новочеркасский полк участвовал в Русско-японской войне. С тех пор в полковом храме поминали погибших на Дальнем Востоке. В 1914-м у церкви даже планировали установить им памятник, но этот замысел так и не был осуществлен.

В 1918 году храм закрыли. До наших дней он не сохранился.

Наличие на карте Санкт-Петербурга Новочеркасского проспекта и станции метро «Новочеркасская» вызывает у непосвященных недоумение. Какая связь у Северной столицы с Новочеркасском, столицей донского казачества? В данном случае – почти никакой. Этими двумя топонимами Петербург обязан Новочеркасскому полку, который в 1877–1918 годах дислоцировался на Малой Охте. В 1887 году улица, на которой стояли (и стоят) казармы этого полка, была названа Новочеркасской. Тогда она была небольшой. В 1903 году улица приросла и стала проспектом. Свои современные границы Новочеркасский проспект приобрел в 1956-м. В 1983 году проспект переименовали в Красногвардейский, а в 1985-м на его пересечении с Заневским проспектом (под Заневской площадью) открылась станция метрополитена с тем же названием – «Красногвардейская». Проспект вновь стал Новочеркасским в 1990-м. А станцию метро «перекрестили» в 1992-м.

Летом 1722 года на Пороховых освятили первую (деревянную) церковь во имя пророка Илии. Выбор святого не был случайным. Огненный пророк, приготовивший жертвенник для схождения небесного огня и в пламени вознесенный на небо, был, конечно, самым подходящим заступником за отчаянных ребят-пороходелов.

Ильинская церковь находилась не там, где теперь, а ближе к Охте, примерно на месте прямоугольной клумбы. Если верить рисунку в книге Андрея Ивановича Богданова и Василия Григорьевича Рубана о Санкт-Петербурге (1779 года издания), у церкви были две маковки со шпилями – над основным объемом и в западной части, как, впрочем, и у большинства храмов петровских времен.

В 1730 году в Петербурге выдалось засушливое лето. Молодую столицу заволакивало дымом от горевших в окрестностях лесов. Петербург был тогда преимущественно деревянным, и над ним нависла угроза большого пожара. Чтобы отвести от города беду, в Ильин день (или накануне, в Ильинскую пятницу) был совершен крестный ход на Пороховые, к Ильинской церкви, где огненному пророку отслужили молебен. После богослужения прошли обильные дожди, которые не дали столице сгинуть в огне.

Это произвело столь сильное впечатление на Елизавету Петровну, что позднее, уже будучи императрицей, она повелела с 1744-го проводить такой крестный ход ежегодно, дабы не потерять поддержку ветхозаветного святого.

Есть сведения, что эта традиция сохранялась до конца 1760-х годов, когда было завершено строительство церкви Владимирской Иконы Божией Матери, один из приделов которой освятили во имя святого пророка Илии. (Ныне этот храм известен как Владимирский собор.) Якобы с тех пор крестные ходы из центра города к Ильинской церкви на Пороховых больше не совершались. Однако в романе И. А. Гончарова «Обломов», действие которого происходит в XIX веке, походы на Пороховые заводы в Ильинскую пятницу упоминаются несколько раз. Упоминание о крестном ходе на Пороховых в Ильинскую пятницу можно найти и в повести А. М. Ремизова «Крестовые сестры», действие которой происходит в начале XX века.

До 1838 года усадьба, в наше время обычно именуемая Жерновкой, принадлежала нарвскому купцу первой гильдии, члену Вольного экономического общества Себастьяну (Севастьяну) Венедиктовичу Крамеру. С одним из его детей, Михаилом, был знаком Александр Сергеевич Пушкин.

У нас нет сведений о том, что поэт посещал Жерновку. Зато доподлинно известно, что в 1828 году он часто приезжал в усадьбу Приютино к Олениным, поскольку был влюблен в их младшую дочь – Анну Алексеевну. Дорога в Приютино проходила через Пороховые. Не исключено, что по пути туда Александр Сергеевич мог заглянуть и в Жерновку к Крамерам.

Как только не называлось это имение за минувшие три столетия: Бутурлина дача, Жерновка, Гавриловка, Екатерининское, дача Безобразовых… Такое разнообразие названий связано с частой сменой хозяев и традицией называть земельный участок по имени владельца.

В начале XVIII века земли на левом берегу Охты, в междуречье Малиновки и Жерновки (эти притоки Охты засыпали в конце 1970-х), были известны как Бутурлина дача. По имеющимся данным, они принадлежали Ивану Ивановичу Бутурлину, сподвижнику Петра I.

Позднее, при камергере Алексее Григорьевиче Жеребцове, имение стало называться Жерновкой. Это название было дано по протекавшей рядом реке.

Гавриловкой имение нарекли в конце XVIII века, когда его фактическим владельцем стал Гавриил Герасимович Донауров, с 1798 года носивший чин действительного статского советника.

Название «Екатерининское» напоминает о том времени, когда хозяйкой имения была Екатерина Александровна Сухозанет, урожденная княжна Белосельская-Белозерская.

В 1860-е владельцами имения стали супруги Безобразовы – Анна Ивановна (в девичестве Сухозанет) и Николай Александрович, камергер. По фамилии этой четы имение назвали дачей Безобразовых.

Сейчас усадьбу со столь богатой историей чаще, пожалуй, именуют Жерновкой. При этом на картах Google, в отличие от карт Yandex, она значится как «Дача Безобразова».

Насколько можно судить, на огромной территории Ржевского артиллерийского полигона нет населенных пунктов, туда закрыт вход для гражданских лиц и въезд для гражданских машин, поскольку там регулярно проводятся стрельбы из корабельных и береговых орудий. Некоторые из этих орудий могут поражать цели на расстоянии до нескольких десятков километров.

Через Ржевский полигон, если верить вездесущим велосипедистам, проходит лишь одна дорога общего пользования. Она соединяет деревни Борисова Грива и Матокса, расположенные во Всеволожском районе Ленинградской области. Вдоль этой дороги, со стороны Петербурга, насыпан земляной вал высотой метров 10, чтобы низколетящие снаряды не попали в проезжающий транспорт.

На людей, не знающих о существовании Пугаревского карьера, его фотографии производят очень сильное впечатление. Глядя на снимки, на которых запечатлены песчаные обрывы над чистейшей водой, трудно поверить, что они сделаны на окраине Всеволожска.

В Сети можно найти любопытную легенду о возникновении этого карьера. На краю Ржевского артиллерийского полигона планировалось подготовить площадку для какого-то будущего завода. Площадку выровняли, стали рыть котлован. Каждый день был задействован один и тот же экскаватор; в конце смены его оставляли на дне котлована, после чего машинист уходил домой. Но однажды, придя утром на работу, экскаваторщик не нашел свою машину. Ее скрывала толща воды метров в 10!

Говорят, якобы экскаватор добрался до артезианских вод, поэтому теперь карьер наполнен минералкой изумрудного цвета. Скорее всего, это преувеличение, поскольку артезианские воды залегают очень глубоко. Да и сам карьер образовался, надо полагать, далеко не так романтично: вероятно, тут просто добывали песок. Однако пока вода в карьере действительно очень чистая, рыбы и водорослей практически нет, купаться там летом – одно удовольствие.

«Пожарного», который днем и ночью несет дозорную службу на каланче Охтинской пожарной части, зовут Семёныч. В прежней жизни он был манекеном в магазине, но в какой-то момент, видимо, оказался на помойке. К счастью, его нашли пожарные. Вымыли, одели в форму и в 2003 году подняли на каланчу, с которой он и наблюдает за окрестностями.

Его «коллега» по прозвищу Петрович дежурит на нижнем ярусе каланчи Спасской пожарной части, расположенной на углу Садовой улицы и Большой Подьяческой улицы. Кому первому пришло в голову поставить манекен на пожарной каланче, доподлинно не известно, но бессменные «дежурные» полюбились петербуржцам и довольно часто попадают в объективы фотокамер.

В XVII веке на правом берегу Охты, близ того места, где она впадает в Неву, был основан шведский город Ниен. Его защищала крепость Ниеншанц, которая располагалась на Охтинском мысу. В первые годы своего существования город быстро развивался. Его население росло. Вскоре Ниен превратился в крупный торговый центр.

Примерно там, где сейчас базируется 12-я (Охтинская) пожарно-спасательная часть, находился центр этого мультикультурного города. В частности, неподалеку располагалась немецкая кирха (лютеранская церковь), рядом с которой хоронили усопших. При храме работала школа.

В 2008 году, когда почти все строения бывшей Охтинской бумагопрядильной мануфактуры уже были снесены, ее водонапорная башня тоже оказалась под угрозой. Ее собирались разрушить. К тому же, следуя примеру Пизанской, она стала заваливаться набок. К счастью, в 2009 году башню признали памятником регионального значения. Спасать ее пришлось группе компаний RBI, которая занималась застройкой этой территории. Кирпичное сооружение высотой, по разным данным, 30 или 37 метров и весом около 1600 тонн пересадили на новое свайное основание. Из-за особенностей грунта строители были вынуждены применить экстраординарные меры. Под башню подвели 16 свай, уходящих на глубину до 50 метров! Теперь, как уверяют представители застройщика, она опирается на пласты кембрийской глины и практически застрахована от осадки.

Хозяин «Дома с павлином» и построенного рядом доходного дома (их нынешние адреса – Большая Пороховская улица, 18 и 16/27) скоропостижно скончался 29 апреля 1912 года. Завещания Павел Иванович не оставил, поэтому недвижимое имущество перешло в собственность его вдовы, Надежды Антоновны Ивановой, и детей по решению суда. В 1916 году Надежда Антоновна сдала эти здания в аренду Петроградской городской управе под образовательные учреждения, сама в особняке уже не жила.

После октября 1917 года квартиры в доходном доме стали коммунальными, а судьба «Дома с павлином», по имеющимся данным, много лет была связана с детьми и системой образования. Во время Великой Отечественной войны там последовательно располагались стационар для детей-дистрофиков и школа. Позднее – другая школа, а после создания современного Красногвардейского района (13 апреля 1973 года он был выделен из Калининского) – районный отдел народного образования. Сейчас в «Павливановке» «квартирует» Централизованная бухгалтерия Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Происхождение первого из этих народных названий, пожалуй, самое очевидное – фонетическое. Особняк на нынешней Большой Пороховской улице был построен для (и на средства) купца Павла Ивановича Иванова. Разговорное соединение его имени и отчества/фамилии (вроде школьного «Мариванна») породило запоминающееся название, которое сохранилось до наших дней.

Куда интереснее история с павлином, тем более что в экстерьере здания эта гордая птица не присутствует. В городском фольклоре бытуют две версии, в которых психологические, орнитологические и декоративные мотивы тесно переплетены между собой.

Версия первая. Поговаривают, что купец Иванов был высокомерен и питал особую страсть к роскоши, за что и получил прозвище «Павлин». Острые на язык петербуржцы увековечили это прозвище в названии дома, уподобив его птичьей клетке.

Версия вторая. На втором этаже особняка установлен камин с яркой керамической отделкой (преимущественно в зеленых тонах), украшенный фигурой павлина. Молва об этом камине разнеслась по Петербургу, и павлин стал символом купеческого дома.

Весьма любопытно, знал ли «Павливанович» о своем павлиньем прозвище и намеренно (для этого нужно было обладать чувством юмора и самоиронией) или случайно «поселил» в особняке второго – каминного – павлина. На эти вопросы, как и на вопрос о том, какой именно павлин попал в народное название, однозначно ответить, увы, уже невозможно.

Экспериментальная летняя публичная площадка Музея стрит-арта была открыта для посещения в 2014 году. Там начала работу первая выставка, получившая название Casus Pacis / «Повод к миру». Сперва было решено посвятить ее 100-летию начала Первой мировой войны, однако затем кураторы намеренно обратили свое внимание на «текущий исторический момент».

Свою рефлексию по поводу происходящего выразили около 30 российских, 27 украинских и 5 художников из других стран Европы и Америки. Они вписали в индустриальный ландшафт петербургского Завода слоистых пластиков самые разные работы: монументальную живопись, скульптуру, графику, инсталляции, видео-арт. Вторая выставочная площадка действовала в Кронштадте.

Примечательно, что выставка Casus Pacis / «Повод к миру» была включена в параллельную программу биеннале современного искусства Manifesta 10, которая проходила в Северной столице. (Основной экспозиционной площадкой десятой «Манифесты» был Государственный Эрмитаж.)

Владения Музея стрит-арта делятся на две зоны. Одна – это постоянная (основная) экспозиция на закрытой территории Завода слоистых пластиков, в том числе внутри действующих цехов. Она включает монументальные росписи современных уличных художников и ежегодно пополняется. Подобные росписи имеют много общего с фресками, и в граффити-сообществе их, как правило, называют муралами. Другая зона – это публичная площадка, где проходят временные выставки и различные мероприятия. Она охватывает бывшую котельную, несколько освобожденных промышленных зданий и большой двор, засыпанный гравием. Ее ключевое качество – мультиформатность. Эта площадка объединяет индустриальную эстетику, уличное искусство и элементы городского креативного пространства.

Борьба с культом личности, которая развернулась в СССР после XX съезда КПСС, не обошла стороной и Триумфальные пилоны на улице Коммуны. На рубеже 1950–1960-х годов медальоны с профилем Иосифа Сталина, размещенные на пилонах, закрыли металлическими щитами.

Уже после распада Советского Союза, в 1990-е, с пилонов, как вспоминают местные жители, исчезли пятиконечные звезды. Говорят, якобы одна упала сама, а другую, зацепив тросом, сдернули охотники за цветными металлами.

Очередной крутой поворот в судьбе пилонов произошел благодаря празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2005–2006 годах пилоны отреставрировали, с барельефов Сталина сняли ржавые щиты, на ядра вновь водрузили звезды в дубовых венках. Так пилоны обрели свой первоначальный вид и вернули себе право называться Триумфальными.

Это подлинное орудие периода Великой Отечественной войны – 85-мм зенитная пушка образца 1939 года (52-К). Прежде эта зенитка стояла ближе к железнодорожной станции Ржевка, а в 2010 году стала частью мемориального комплекса «Дорога жизни, первый километр», который расположен у дома № 119, корпус 3 по Рябовскому шоссе. Орудие является экспонатом Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В 2004 году при строительстве кольцевой автодороги памятный знак, установленный у железнодорожного переезда на станции Ржевка в 1985-м, был снесен. И только в 2010 году воссозданный памятник был торжественно открыт на нынешнем месте. Теперь «Регулировщица», памятный столб «Дорога жизни, 1-й км» и 85-мм зенитная пушка образца 1939 года (52-К) объединены в мемориальный комплекс «Дорога жизни, первый километр», который находится у дома № 119, корпус 3 по Рябовскому шоссе.

Регулировщицы стояли на всем протяжении Дороги жизни. Днем и ночью, в любую погоду, под вражеским огнем эти девушки оставались на своих постах и направляли транспортные колонны. Их бессмертному подвигу в годы блокады и посвящен памятный знак «Регулировщица».

Даже сейчас, соседствуя с большими домами, в том числе многоэтажными, Триумфальные пилоны на улице Коммуны выглядят довольно внушительно. Но куда более сильное впечатление производили они в начале 1950-х, когда их окружали небольшие здания.

Высота этих мощных пилонов составляет, по разным данным, 8 или 11 метров, а ширина – около 1,5 метра. Квадратные в сечении, они облицованы розовым гранитом. Каждый пилон опоясан широким фризом, на котором размещены два овальных медальона с индивидуальными барельефными портретами В. И. Ленина и И. В. Сталина: один – с севера, другой – с юга. На барельефе фриза также изображены знамена с бахромой и кистями.

В какую бы сторону вы ни проезжали между пилонами по улице Коммуны, слева от вас будет профиль Ленина, а справа – Сталина. Вожди смотрят друг на друга с пилонов и будто ведут бесконечный молчаливый диалог.

Венчают Триумфальные пилоны пятиконечные звезды (с серпом и молотом) в дубовых венках, которые водружены на ядра. На западном пилоне, со стороны, противоположной проезжей части, закреплена памятная табличка.

В первый раз памятник Петру Великому поставили на Большой Охте осенью 1911 года, к 190-летию Охтинских поселений. Монумент открыли с большой помпой, однако простоять ему суждено было недолго. В бурные послереволюционные годы бронзовый бюст императора и самодержца всероссийского бесследно исчез. Есть предположение, что антимонархически настроенные граждане сбросили его то ли в Охту, то ли в Неву. Гранитный постамент сиротливо возвышался над землей еще какое-то время. Затем пропал и он.

В начале 2000-х по инициативе жителей Красногвардейского района и при поддержке муниципальной власти памятник Петру I был воссоздан по фотографиям. Монумент занял свое историческое место в мае 2003 года, накануне 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга.

Памятный знак Иосифу Бродскому, выполненный из карельского гранита, установлен у дома № 19 по улице Стахановцев. По соседству, в доме № 17, сейчас находится общежитие № 1 Гидромета, а в 1950-е годы в этом здании располагалось общежитие ЛГУ. В нем жила девушка, за которой ухаживал юный Бродский. Он часто бывал здесь, причем обычно приходил пешком.

Скульптура «Охтенка» обращена в сторону существовавшего до 1911 года перевоза с Охты к Смольному монастырю. Зимой по льду, летом на лодках перевозчиков охтинские молочницы с тяжелыми кувшинами перебирались через Неву, а затем отправлялись по городу, разнося свои товары по домам обеспеченных клиентов.

Молочный промысел был для этих мест традиционным: охтинки снабжали петербуржцев молоком, сливками, маслом, сметаной и творогом с петровских времен.

Жаль только, что сегодня невская перспектива скрыта застройкой, а потому «Охтенка» спешит скорее в торговый комплекс, чем на другой берег реки.

Создание памятного знака «Крепость Ниеншанц» предваряло празднование 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга. За основу была взята историко-археологическая концепция, которую выработал Пётр Егорович Сорокин, авторитетный ученый и настоящий ветеран раскопок на Охтинском мысу. Археологическим изучением территории, прилегающей к устью Охты, он занимается с начала 1990-х годов. Архитектурную часть проекта разработал Владимир Александрович Реппо, больше десяти лет руководивший 4-й архитектурно-планировочной мастерской ЛенНИИпроекта. В ней, в частности, проектировалась застройка кварталов Охты, Полюстрова, Ржевки-Пороховых.

Памятный знак не появился бы без финансовой поддержки из Швеции, в том числе от газеты «Дагенс Индустри» (Dagens Industri). Он был установлен недалеко от Большеохтинского моста, там, где в прошлом располагался один из бастионов шведской крепости Ниеншанц.

Этот гранитный памятный знак выполнен в виде одного из бастионов шведской крепости Ниеншанц. В него вписана крепость в миниатюре – в форме звезды, с пятью бастионами и двумя воротными равелинами. В ее центре растет дуб, который напоминает о своем предшественнике, посаженном на территории Ниеншанца, по преданию, самим Петром I. На двух передних сторонах бастиона (их называют фасами), которые обращены к Неве, установлено шесть чугунных орудий. Считается, что как минимум два из них действительно могли защищать крепость Ниеншанц. А в год 200-летия Санкт-Петербурга, по всей вероятности, именно эти пушечные стволы были вертикально вкопаны вокруг петровского дуба и составили основу его ограды.

На камне под нынешним дубом высечен план крепости и города Ниен (с экспликацией), а также дана краткая историческая справка.

Своим необычным названием театр «Буфф» обязан особому музыкально-драматическому жанру комедийного, а порой и сатирического характера. Само слово «буфф» происходит от итальянского «buffo» (или французского «bouffe») и переводится на русский как «шутовской», «комический», «смешной». Буфф – очень демократичный жанр театрального искусства. В нем сочетаются легкая музыка, пение, танцы, разговорная речь и элементы эстрадно-развлекательного шоу, что сближает его с опереттой и мюзиклом. Границы между этими синтетическими жанрами весьма условны. Зато их популярность безусловна! А всё благодаря знаменитому французскому композитору (к слову, родившемуся в Кёльне) Жаку Оффенбаху, одному из родоначальников жанра оперетты. В 1855 году он основал в столице Франции музыкальный театр «Буфф-Паризьен», на сцене которого поставил несколько своих небольших произведений. Оригинальные, изящные и остроумные постановки имели колоссальный успех у публики. Весь Париж напевал мелодии Оффенбаха, и вскоре эти чудесные звуки долетели с берегов Сены до берегов Невы. В результате в Санкт-Петербурге открылся свой театр «Буфф». В нем проходили российские премьеры лучших оперетт европейских композиторов, выступали выдающиеся отечественные и зарубежные артисты, собирались аншлаги. Театр пережил пожар, сменил несколько хозяев и адресов, но просуществовал с перерывами до Октябрьской революции. А затем был закрыт большевиками за буржуазную легкомысленность репертуара.

Новую жизнь оптимистичному, искрометному жанру дал театральный режиссер и педагог Исаак Романович Штокбант. В 1983 году вместе с выпускниками своего курса артистов эстрады в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии он создал нынешний музыкально-драматический театр «Буфф». В 1985 году молодой театральный коллектив нашел себе пристанище на Народной улице. С 2010 года театр располагается в специально построенном здании недалеко от пересечения проспекта Шаумяна и Заневского проспекта.

«У меня часто спрашивают, почему мой театр называется “Буффом”, чем “Буфф” отличается от других театров, – рассказывал Исаак Штокбант. – В принципе, ничем, если не считать его исключительной многожанровости. Высокая комедия соседствует здесь с острой сатирой, современный мюзикл – с кабаретным искусством. Мы играем, поем, танцуем и даже показываем фокусы. “Буфф” – авторский театр, у нас есть спектакли по пьесам, которые родились на сцене “Буффа” и которые вы не увидите ни в каком другом театре. Это наша “фишка”».

В пору расцвета усадьбы, которую сегодня мы называем Уткиной дачей, ее хозяйство включало конюшни, сараи, сеновалы, подвалы, ледники. В имении были теплицы, виноградная и цветочная оранжереи, большой сад с яблонями и вишнями, обнесенный каменной оградой, а также пейзажный парк. Цветы и яблоки поступали в продажу.

Кстати, яблонь в этих местах было очень много. Отсюда названия двух деревень, которые были расположены по соседству с усадьбой: Большая Яблоновка и Малая Яблоновка. (В 1930-е годы к востоку от них был образован овощной и ягодный совхоз.) Этих деревень уже нет, однако их следы сохранились в местной топонимике. Через реку Оккервиль переброшены Яблоновский и Большой Яблоновский мосты, вдоль нее (по разным берегам) протянулись улицы Малая Яблоновка и Большая Яблоновка, разбит Яблоновский сад.

Хотя судьба усадьбы, находящейся у впадения реки Оккервиль в Охту, долгие годы была связана с семьей Полторацких, в ее названии сохранилась фамилия последних владельцев – Уткиных. (Это тем более странно, что Полторацкие и Уткины внесли разный вклад в развитие усадьбы. Своего расцвета она достигла именно при Полторацких.) Правда, по какой-то причине в народе она стала именоваться не дачей Уткиных, а Уткиной дачей. Это название вызывает в воображении идиллическую картину: заросшие зеленью берега, водная гладь и, разумеется, множество уток. Вероятно, когда-то окрестности Уткиной дачи выглядели именно так, но сегодня, увы, всё иначе.