Большинство среди рабочих Охтинской бумагопрядильной мануфактуры составляли женщины. Сегодня об их жизни сняли бы социальную драму, больше похожую на фильм ужасов. Рабочий день продолжительностью 12–14 часов; еще более низкая, чем у мужчин, заработная плата; несоблюдение элементарных норм охраны труда; отсутствие нормальной вентиляции; штрафы за малейшие провинности… Все это делало труд бумагопрядильщиц на Охтинской мануфактуре невыносимо тяжелым. Неудивительно, что в их среде родилась такая песня:

– Кто на Охте не живал,
Тот горя не знает,
А мы жили-поживали,
Все горе узнали.
– Ай, фабричные девчонки,
Почему вы бледны?
– Оттого мы худы, бледны,
Что живем мы бедно.
Поутру рано встаем,
Поздно спать ложимся.
У нас машинушки худые,
Шпинделя кривые.
Подмастерья молодые
Ни черта не знают,
Только знают-понимают –
К мастеру подводят.
Мастера-то англичане
Всё штрафы становят.

Строительство храма велось на частные пожертвования: жители города имели возможность приобрести кирпичи и написать на них имена своих родных и близких. Больше восьми тысяч кирпичей с именами жертв огромной и ни с чем не сравнимой беды, которая постигла наш город в 1941–1944 годах, уложено в стены Успенского храма на Малой Охте.

Наша библиотека – место для вдохновения и встречи с искусством. Гостей библиотеки ждут поэтические, театральные и пластические мастерские, перфомансы, выставки и спектакли, фестивали, мастер-классы и открытые встречи. У каждого человека есть множество талантов, и для того, чтобы раскрыть их, нужна лишь «творческая среда»!

Библиотека «Ржевская» – это центр изучения и популяризации истории района нового формата. В числе проектов, которые ведут сотрудники сектора краеведческих проектов, сайт и мобильное приложение «Интерактивная карта Красногвардейского района», квест по утраченным памятникам «Ржевка AR» и макет Ильинской слободы, созданные совместно с проектом «Либтех».

Поэтому эту инновационную площадку мы считаем территорией истории, где современные технологии и новые нестандартные форматы подачи фактов сочетаются с сохранением традиций.

«Либтех» – это наука и технологии в библиотеке. Это направление библиотеки «Ржевская» объединяет в себе десяток интересных научно-технических направлений. Жители района и города смогут принять участие в оригинальных курсах, мастер-классах, воркшопах и лекциях. Центральная задача проекта – открыть для детей и взрослых мир науки и техники, задать вектор своего персонального развития, освоить базовые навыки новой профессии!

На гранитном постаменте памятника высечена надпись «Петру I – благодарные охтяне». За что же были благодарны основателю Петербурга жители Охты, установившие этот памятник?

Бронзовый Петр смотрит на Охтинский мыс, на котором в XVII веке располагалась шведская крепость Ниеншанц, взятая после осады русскими войсками 1 мая 1703 года. Место это Петр I нашел чрезвычайно удобным для размещения корабелов: из Архангельской, Олонецкой и других северных губерний сюда были переселены вольные плотники. Большую часть из них поселили на правом берегу Охты, меньшую – на левом. Отсюда и произошли названия поселений – Большая и Малая Охта.

Новый адрес на театральной афише города появился в 1985 году, когда в небольшом, недавно построенном помещении на правом берегу Невы, за Володарским мостом, обрел свой дом молодой театральный коллектив.

До этого выпускники кафедры эстрадного искусства Ленинградского института театра, музыки и кинематографии работали в «Ленконцерте», и выступали на разных площадках, в том числе и на сцене Большого концертного зала.

В 1980-е годы на кафедре эстрадного искусства Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Исаак Штокбант начал работу со своими студентами в аудитории № 48. И мог ли тогда кто-нибудь предположить, что после выпуска курс не только не распадется, но и создаст новый театр, у которого не будет аналога в городе. Театр, суть которого – импровизация, зрелищное искусство, легкий жанр.

Будущие артисты должны были с одинаковым успехом выступать на драматической сцене, уличной эстраде или цирковой арене. Каждую неделю, в четверг, Исаак Романович устраивал открытый урок, на котором студенты показывали свои актерские придумки. Евгений Александров, сегодня заслуженный артист РФ, а тогда еще студент курса, вспоминает, что «каждый четверг, раз в неделю мы делали, что хотели. Приглашали гостей – друзей, педагогов, зрителей – и что-то пели, что-то играли. Это был такой актерский капустник, и что было очень приятно – к нам было не попасть. Да, иногда что-то не получалось, что-то было откровенно плохо, но что-то и шикарно. Именно из этих «творческих четвергов» родился первый эстрадный спектакль – «Первый концерт», затем второй – «Гостиный двор».

Таким образом, студенты, по словам Исаака Романовича, «подходили к эстрадному искусству через игру и актерскую фантазию». Из таких зачинов складывались номера, этюды, а затем и первые учебные спектакли. В аудитории построили деревянные помосты, чтобы зритель сидел по всему периметру сцены, поставили столики – и получилось почти настоящее кабаре. В роли конферансье выступал Евгений Альпер, который будучи студентом третьего курса уже стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

По данному поводу возникает множество вопросов, так что следует внести ясность. Сегодня это слово пишется через «и»: жительница Охты – охтинка. Такова современная орфографическая норма. Однако в прошлом нормативным действительно было написание этого слова через «е». Поэтому в романе в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина с кувшином спешит именно «охтенка». Кстати, в свое время в обиходной речи широко использовалось просторечное слово «охтянка».

Новые кирпичные ворота не являлись проходной на Охтинский пороховой завод. Они носили символический характер. В верхней части ворот висел колокол, звон которого оповещал рабочих о начале и об окончании рабочего времени.

К 1806 году все строительные работы были завершены, а новые ворота получили название «Александровские».

15 апреля 1803 года на Охтинском пороховом заводе произошел крупный взрыв пороха, нанесший заводу значительный ущерб. Руководство восстановительными работами, которые велись в 1803–1805 годы, было поручено Федору Ивановичу Демерцову.

По окончании этих работ завод посетил император Александр I, к визиту которого и были построены Александровские ворота.

Во время строительства ворота находились на территории завода, теперь же они расположены вне завода, к западу от его проходной.

Скульптура «Дали созерцающий» автора Антонины Фатхуллиной — жемчужина коллекции скульптуры Малоохтинского парка.

Вид сбоку напоминает быка – один из символов Испании. Но достаточно подойти поближе и «рога» превращаются в «усы». Лицо Дали смотрит в небо. Эта скульптура стала одним из мест Петербурга, где можно загадывать желания.

Надо только при этом подержаться за усы великого художника и желания обязательно исполнятся.

Осенью 2011 года в Малоохтинском парке официально открылась выставка городской скульптуры, которая включает в себя восемь необычных, но очень органично вписывающихся в общую картину парка, работ петербургских скульпторов, посвященных году Италии и Испании в России.

Среди скульптур: «Дали созерцающий», «Terra Italia», «Венеция», «Любовники», «Фламенко» и другие.

Выставка была открыта в рамках Симпозиума по городской скульптуре, основная тема которого звучала так: «Современная скульптура как инструмент формирования эстетики городской среды».

Современный Комаровский мост был построен в 1960 году по проекту инженеров Б. Б. Левина, В. В. Зайцева и архитектора Л. А. Носкова и стал однопролетным сооружением из монолитного железобетона.

Нужно отметить, что новый Комаровский мост был возведен по трассе, немного смещенной от прежнего расположения моста: на 20 метров по правому берегу Охты и на 29 метров по левому.

Такое смещение позволило достигнуть симметрии предмостных площадей, что весьма положительно сказалось на общем архитектурном фоне. Длина Комаровского моста составила 72,7 метра, а ширина – 47 метров.

Деревянные балки пролетного строения Комаровского моста были заменены металлическими в 1943 году, после случившегося на нем чрезвычайного происшествия – проезжая по мосту, в воду рухнул танк Т-34.

В таком виде эта переправа прослужила 15 лет, а в 1958 году, когда было обнаружено, что техническое состояние моста находится в совершенно неудовлетворительном состоянии из-за практически сгнивших наиболее важных опорных частей, Комаровский мост был закрыт для движения.

Все вокзалы Петербурга: Московский, Варшавский, Балтийский, Витебский и Финляндский – были построены в XIX веке. Удивительно, но факт, на протяжении всего ХХ века в нашем городе не было построено ни одного нового железнодорожного пассажирского вокзала. Хотя уже в 1960-е годы стало понятно, что существующие пять вокзалов не справляются с возросшим потоком пассажиров.

Ладожский вокзал является единственным транзитным пассажирским вокзалом в Петербурге. Вспомните, здания всех других вокзалов Петербурга расположены перпендикулярно железнодорожному полотну, которое заканчивается тупиком.

Основные помещения вокзала – залы ожидания поездов пригородного и междугородного сообщения, билетные кассы, зона кафе – расположены над и под железнодорожными путями. Поезда, отправляющиеся с Ладожского вокзала, проходят его здание насквозь, как через тоннель.

В сложный, но интуитивно понятный план вокзала, вписаны подъездные пути городского транспорта и автомобильная эстакада, которая вместе с парковкой образует «висящую» привокзальную площадь, расположенную на третьем уровне сооружения, перед залом ожидания поездов дальнего следования.

Тауэрский мост, построенный лет на 15 раньше Большеохтинского, продемонстрировал аналогичное устройство с тремя пролетами (из которых средний разводной) и двумя башнями, вот только боковые пролеты там висячие, арок нет, а дуги конструкций обращены прогибом книзу. Пара неороманских башен украшает еще мост Фридриха Эберта в Дуйсбурге (ровесник нашего моста), правда, стоят они на берегу, при въезде.

Судьбоносной резолюции Николая II: «Постройку моста не затягивать», предшествовала катастрофа: 7 апреля 1907 года во время перевоза с левого берега Невы на Охту опрокинулся и затонул пароход «Архангельск». В холодных водах Невы погибли 39 человек.

Пароход принадлежал купцу Якову Петровичу Шитову, известному в народе как Охтинский кулак. Его «посудины» славились дешевизной и отличались крайней ненадежностью. В погоне за наживой Шитов нередко выпускал на линии неисправные суда с командами из случайных людей (что-то вроде сегодняшних гастарбайтеров), готовых работать за жалкие гроши. В случившемся народная молва обвинила купца Шитова, но ему удалось избежать наказания. Эта трагедия бурно обсуждалась в городских газетах и ускорила начало строительства постоянной переправы, разговоры о которой велись с 30-х годов XIX века.

В 1936 году на территории больницы имени Мечникова был установлен бронзовый памятник выдающемуся ученому работы скульптора Леонида Владимировича Шервуда. Илья Ильич Мечников изображен держащим в руках микроскоп. На гранитном постаменте надпись: «Нет в мире непонятного, многое не понято».

Высота фигуры составляет 1,4 метра, постамента – 1,9 метра. Инициатором установки памятника был известный гигиенист, профессор Григорий Витальевич Хлопин. Фигура была отлита мастером Карлом Ивановичем Миглин(н)иком еще в 1916-м, в год смерти Мечникова. Скульптору были заказаны три таких памятника. Один установили на территории Пастеровского института в Париже, второй – на родине Мечникова, третий – на территории больницы, тогда носившей его имя.

Во время Великой Отечественной войны на базе больницы в павильонах 14–20 и 15–21 был организован эвакгоспиталь СЭГ 2222, одновременно было организовано оперкоек (оперативных коек) на 1250 мест.

В первый период войны, до сентября 1941 года, нагрузка на оперкойки была сравнима с довоенным периодом, имелись запасы лекарств, перевязочных материалов, функционировали водопровод, канализация, энергоснабжение.

В сентябре начались регулярные авианалеты, а в ноябре остановились трамваи, а пешком преодолевать путь в 12–15 км персонал уже не всегда мог. Поэтому почти все врачи и перешли на казарменное положение и стали жить своих кабинетах и ординаторских.

В первую блокадную зиму вышли из строя водопровод, канализация, отопление, прекратилось энергоснабжение, перестали работать рентгенкабинеты, лаборатории, прачечный комбинат, ванны, аптека перестала готовить водные растворы. Еду в пищеблоке готовили на дровяных плитах, топливо для которых заготавливали сами сотрудники больницы. Из-за отсутствия эвакуации в больнице скопилась большая группа выздоравливающих, могущих работать; из них формировали бригады, изготавливающие самодельные печки-буржуйки в палатах и кабинетах. На четырех этажах 25-го павильона были устроены квартиры для врачей и их семей (по четыре квартиры на этаж).

Работой на хирургических койках в 13-м павильоне руководили профессор В. М. Назаров и доцент факультетской хирургии Г. Л. Шапиро, а хирургического отделения эвакогоспиталя – профессор А. И. Ермоленко.

Примерно в том месте, где сейчас находится Малоохтинский сквер было расположено Малоохтинское православное кладбище. В 1930-е годы, под предлогом социалистической реконструкции, кладбище было разрушено, храм был закрыт и передан фабрике, а затем и вовсе снесен. В годы блокады разоренное кладбище стало местом стихийного захоронения погибших ленинградцев, после войны этот участок оставался заброшенным пустырем. В 1994 году на территории бывшего кладбища началось возведение храма Успения Пресвятой Богородицы. Поэтому в народе этот храм называют «Блокадным». Фактически это единственный в городе религиозный памятник жертвам блокады.

Придя к власти, большевики активно вели антирелигиозную пропаганду и не церемонились с духовенством и культовыми сооружениями. Не обошли они своим вниманием и Большеохтинское кладбище. После октября 1917 года оно разделило печальную судьбу многих других кладбищ города. На нем уничтожили множество надгробных памятников, снесли почти все храмы. В 1926 году была закрыта, а в 1929-м уничтожена церковь Казанской Иконы Божией Матери. В начале 1930-х годов были разрушены три церкви, которые находились на бывшем единоверческом участке кладбища: Святого Великомученика Димитрия Солунского, Покрова Пресвятой Богородицы и Преподобной Марии, именовавшейся Марином. 21 октября 1935 года была закрыта церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца. Ее снесли в 1938-м. В итоге уцелела только церковь Святителя Николая Чудотворца.

Вторая каменная церковь на Большеохтинском кладбище была заложена 24 августа 1812 года. Средства на ее строительство выделил петербургский купец Григорий Григорьевич Никонов. Согласно его желанию церковь была возведена «при самом въезде, у ворот, на правой руке». Она соседствовала с семейным захоронением Никоновых. Церковь обошлась Григорию Григорьевичу в 10 тысяч рублей (он же дал деньги на иконостас, ризницу и утварь). Отсюда родилось ее народное название – Никоновская. 27 сентября 1814 года церковь была освящена во имя святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков.

Если в XVIII веке, при первых владельцах, здесь на балах бывал весь высший свет, включая императрицу, то в XIX веке, при следующих владельцах, всё меняется.

Литератор Дмитрий Васильевич Григорович, который посещал Кушелеву дачу в 1840-е годы, когда имением владел Григорий Александрович Кушелёв-Безбородко, оставил такие воспоминания о ней: «Странный вид имел в то время этот дом, или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер караван-сарая, или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Всё это размещалось по разным отделениям обширного когда-то барского дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно».

А затем это место и вовсе превращается в модный курорт, с павильонами для питья целебной воды и минеральными ваннами, а также обширной увеселительной программой для поправляющих здоровье.

Украшением усадьбы является ограда с 29-ю бронзовыми львами, держащими в зубах цепь. В Петербурге много «мест со львами», но это лидирует по их числу. Вспомните знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Приключения итальянцев в России»!

После переезда на Малую Охту Новочеркасский полк сначала окормлялся в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Большой Охте. На рубеже 1880–1890-х ее закрыли из-за ветхости. Офицерам и солдатам полка пришлось молиться в одной из деревянных построек Охтинского адмиралтейства, которую уступило Морское министерство. Здание отремонтировали и поставили в нем походный иконостас. Затем за новочеркасцев походатайствовал великий князь Владимир Александрович, младший брат Александра III, и Морское министерство уступило полку участок земли рядом с казармами. В 1896 году стоявший на этом участке бывший адмиралтейский каменный склад перестроили в церковь с колокольней над входом. Проект перестройки разработал гражданский инженер Эдуард Эдуардович Дунин-Барковский. Работы велись быстро. «Закладка» состоялась 26 февраля, а 1 декабря полковой храм освятили во имя святого благоверного князя Александра Невского. Обе церемонии почтили своим присутствием высокопоставленные особы. На освящении был сам Николай II.

Церковь, вмещавшая до 900 человек, находилась примерно на том месте, где сейчас возвышается здание ЦКБМ с остекленной башней. Внутреннее убранство храма было весьма впечатляющим: трехъярусный золоченый иконостас, образа старинного письма и кисти Виктора Михайловича Васнецова, полковые знамена на стенах. При церкви действовало православное братство, членами которого были новочеркасцы и благотворители. Братство помогало не только нуждающимся однополчанам, но и бедным жителям Большой и Малой Охты. В том числе благодаря этому Новочеркасский полк пользовался у охтян большим уважением.

В 1904–1905 годах Новочеркасский полк участвовал в Русско-японской войне. С тех пор в полковом храме поминали погибших на Дальнем Востоке. В 1914-м у церкви даже планировали установить им памятник, но этот замысел так и не был осуществлен.

В 1918 году храм закрыли. До наших дней он не сохранился.

Наличие на карте Санкт-Петербурга Новочеркасского проспекта и станции метро «Новочеркасская» вызывает у непосвященных недоумение. Какая связь у Северной столицы с Новочеркасском, столицей донского казачества? В данном случае – почти никакой. Этими двумя топонимами Петербург обязан Новочеркасскому полку, который в 1877–1918 годах дислоцировался на Малой Охте. В 1887 году улица, на которой стояли (и стоят) казармы этого полка, была названа Новочеркасской. Тогда она была небольшой. В 1903 году улица приросла и стала проспектом. Современные границы Новочеркасский проспект приобрел в 1956-м. В 1983 году проспект переименовали в Красногвардейский, а в 1985-м на его пересечении с Заневским проспектом (под Заневской площадью) открылась станция метрополитена с тем же названием – «Красногвардейская». Проспект вновь стал Новочеркасским в 1990-м. А станцию метро «перекрестили» в 1992-м.

В 1722 году на Пороховых освящается первая церковь во имя пророка Илии. Выбор святого не был случайным. Илия – огненный пророк, приготовивший жертвенник для схождения небесного огня и в пламени вознесенный на небеса, был, конечно, самым подходящим молитвенником за отчаянных ребят-пороходелов.

Церковь находилась не там, где сейчас, а ближе к Охте, примерно на месте прямоугольной клумбы. Была она, естественно, деревянной и, если верить рисунку в книге Андрея Ивановича Богданова и Василия Григорьевича Рубана о Санкт-Петербурге (1779 год), имела две маковки со шпилями – над основным объемом и в западной части, как, впрочем, и большинство храмов петровской эпохи.

В 1730 году в Петербурге была страшная засуха. К Ильину дню дым от непрекращающихся пожаров окрестных лесов застилал солнце. Тогда был совершен крестный ход из Казанского собора на Пороховые с совершением молебна пророку Илие. Начавшиеся после этого дожди спасли деревянный Петербург от полного уничтожения в огне.

На Елизавету Петровну это произвело такое впечатление, что позднее, став императрицей, она установила ежегодное повторение крестного хода.

Традиция держалась лет сорок, пока не была построена известная всем петербуржцам церковь иконы Божией Матери Владимирской, а в ней один из шести приделов (левый нижний) освящен во имя пророка Илии. Тогда же кто-то смекнул, что Илия один и тот же, а с Казанской площади до Владимирской путь гораздо короче, чем на Пороховые, и в наш храм из центра города крестные ходы более не совершались. Хотя, вообще, русских людей расстояния в таких случаях не пугали.

Можно вспомнить традиционный Рождественский крестный ход в Москве вокруг всего Кремля. Это в разгар зимы-то, в рождественские морозы. А во время крестного хода мужчинам положено шапки снимать…

На огромной территории полигона нет ни одного населенного пункта, туда не может въехать ни одна машина, там регулярно проводятся стрельбы из больших и малых корабельных орудий, убойная длина полета снарядов некоторых из них – около 30 километров. Через полигон проходит всего одна дорога общего пользования, она соединяет поселки Борисова Грива и Матокса.

Длина этого отрезка дороги – 40 километров. Однако преодолевать это расстояние вы будете около полутора часов, если не хотите проститься с колесами: ямы в старой бетонке достигают метра в длину и полуметра в глубину, без преувеличения, и появляются такие ямы через каждые 5–10 метров. Вдоль всей этой дороги, со стороны полигона, находящегося ближе к Питеру, насыпан земляной вал высотой метров 10, чтобы низколетящие снаряды не попали в едущий транспорт.

Карьер этот, по местной легенде, образовался довольно интересным образом. На территории Ржевского полигона планировалось подготовить площадку для какого-то будущего завода. Площадку выровняли, начали рыть котлован. Каждый раз котлован рыл один и тот же трактор с ковшом, который в конце смены оставляли на дне ямы, после чего рабочий шел домой.

Но однажды, придя утром на работу, тракторист не нашел своего трактора. Видимо, потому, что его скрывала толща воды метров в 10!

Говорят, что трактор дорыл до артезианских вод, поэтому карьер теперь наполнен минералкой небесно-голубого цвета. Вода очень чистая, рыбы и водорослей нет, купаться там летом – одно удовольствие.

Пожарного, который и днем и ночью несет дозорную службу, зовут Семёныч. Раньше он работал манекеном в магазине, но потом его, видимо, выбросили. Пожарные его нашли, отмыли, одели в пожарную форму и поставили на каланчу, с которой он и следит за спокойствием окрестностей. Похожий манекен, по имени Петрович, стоит в полном обмундировании на каланче Спасской пожарной части на Садовой улице. Кто первым в 1990-е стал ставить манекены на пожарные каланчи – доподлинно неизвестно, но традиция прижилась, и бессменные дозорные на каланчах полюбились жителям и вошли в городской фольклор.

Когда-то на этом месте, где река Охта впадает в Неву, располагался шведский торговый город Ниен. И там, где сейчас расположена 12-ая пожарная часть, находился его центр: была кирха, при ней небольшое кладбище, дом пастора, школа, городской рынок и торговый склад.

В 2008 году, когда почти все строения бывшей Охтинской бумагопрядильной мануфактуры уже были снесены, ее водонапорная башня тоже оказалась под угрозой. Ее собирались разрушить. К тому же, следуя примеру Пизанской, она стала заваливаться набок. К счастью, в 2009 году башню признали памятником регионального значения. Спасать ее пришлось группе компаний RBI, которая занималась застройкой этой территории. Кирпичное сооружение высотой, по разным данным, 30 или 37 метров и весом около 1600 тонн пересадили на новое свайное основание. Из-за особенностей грунта строители были вынуждены применить экстраординарные меры. Под башню подвели 16 свай, уходящих на глубину до 50 метров! Теперь, как уверяют представители застройщика, она опирается на пласты кембрийской глины и практически застрахована от осадки.

Хозяин «Дома с павлином» и построенного рядом доходного дома (нынешний адрес – Большая Пороховская улица, 16/27) скоропостижно скончался 29 апреля 1912 года. Завещания Павел Иванович не оставил, поэтому недвижимое имущество перешло в собственность его вдовы Надежды Антоновны Ивановой и их детей по решению суда. В 1916 году Надежда Антоновна сдала эти здания в аренду Петроградской городской управе под образовательные учреждения, сама в особняке уже не жила.

После октября 1917 года квартиры в доходном доме стали коммунальными, а судьба «Дома с павлином», по имеющимся данным, много лет была связана с детьми и системой образования. Во время Великой Отечественной войны там последовательно располагались стационар для детей-дистрофиков и школа. Позднее – другая школа, а после создания современного Красногвардейского района (13 апреля 1973 года он был выделен из Калининского) – районный отдел народного образования. Сейчас (в мае 2018 года) в «Павливановке» «квартирует» Централизованная бухгалтерия Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Происхождение первого из этих народных названий, пожалуй, самое очевидное – фонетическое. Особняк был построен для (и на средства) купца Павла Ивановича Иванова. Разговорное соединение его имени и отчества/фамилии (вроде школьного «Мариванна») породило запоминающееся название, которое сохранилось до наших дней.

Куда интереснее история с павлином, тем более что в экстерьере здания эта гордая птица не присутствует. В городском фольклоре бытуют две версии, в которых психологические, орнитологические и декоративные мотивы тесно переплетены между собой.

Версия первая. Поговаривают, что купец Иванов был высокомерен и питал особую страсть к роскоши, за что и получил прозвище «Павлин». Острые на язык петербуржцы увековечили это прозвище в названии дома, уподобив его птичьей клетке.

Версия вторая. На втором этаже особняка установлен камин с яркой керамической отделкой (преимущественно в зеленых тонах), украшенный фигурой павлина. Молва об этом камине разнеслась по Петербургу, и павлин стал символом купеческого дома.

Весьма любопытно, знал ли «Павливанович» о своем павлиньем прозвище и намеренно (для этого нужно было обладать чувством юмора и самоиронией) или случайно «поселил» в особняке второго – каминного – павлина. На эти вопросы, как и на вопрос о том, какой именно павлин попал в народное название, однозначно ответить, увы, уже невозможно.

Экспериментальная летняя общественная площадка Музея впервые была открыта для посещения в 2014 году. Там же заработала первая выставка — Casus Pacis / «Повод к миру».

Выставка Casus Pacis / «Повод к миру» была включена в параллельную программу биеннале современного искусства «Манифеста 10», прошедшую в Санкт-Петербурге.

Первоначально кураторы решили посвятить выставку 100-летию Первой мировой войны, но затем намеренно обратили внимание на текущий исторический момент. Около 30 российских и 27 украинских художников, 5 участников из стран Европы и Америки выразили свою рефлексию на происходящее. И вписали в индустриальный ландшафт Завода слоистых пластиков работы во всех известных медиа-жанрах — монументальной живописи, скульптуре, графике, инсталляции, видео-арте.

Территория Музея делится на две зоны — постоянную экспозицию на действующем производстве Завода слоистых пластиков и публичную площадку, где проходят временные выставки и массовые мероприятия.

На закрытой территории завода находится постоянная коллекция монументальных росписей современных уличных художников, или «муралов», как их принято называть в граффити сообществе.

В начале 1960-х годов барельефы Сталина закрыли жестяными овалами. В 1990-е годы с них исчезли и звезды, но к 60-летию Победы (в 2005 году) пилоны отреставрировали, ржавые жестяные овалы сняли с барельефов Сталина, вернув и звезды, и пилоны вновь обрели свой исторический вид.

Это подлинное орудие противовоздушной обороны – 85-миллиметровая зенитная пушка образца 1939 года (52-К). Раньше она стояла рядом со станцией Ржевка. Теперь это экспонат Государственного музея истории Санкт-Петербурга, который находится здесь на экспонировании.

Во время строительства Кольцевой автодороги памятник был снесен. И только в 2010 году восстановлен и торжественно открыт на новом месте. Теперь мемориальный комплекс «Дорога жизни, первый километр» объединяет три объекта: памятный столб «Дорога жизни, 1-й км», памятный знак «Регулировщица» и зенитное орудие.

Девушки-регулировщицы стояли на всем протяжении Дороги жизни, и на льду Ладожского озера в том числе. В любую погоду, в мороз, дождь и ветер, под разрывающимися бомбами и в голодном истощении, регулировщицы были на своем посту и указывали путь идущим машинам.

Их бессмертному подвигу и посвящен памятный знак, установленный впервые в 1985 году у железнодорожного переезда «Рябовский». Рядом с ним стоит белый столбик со звездой и цифрой «1», который обозначает первый километр главной дороги Ленинграда в блокадные годы.

Пилоны выполнены из розового гранита и имеют высоту около 8 метров и ширину около 1,5 метра. Верхняя часть пилонов украшена барельефами Ленина и Сталина, а венчают их пятиконечные звезды в венках.

Это два из четырех сохранившихся до наших дней изображений Сталина в Санкт-Петербурге (третье находится под землей, в вестибюле станции метро «Площадь Восстания», а четвертое – на знамени в памятнике «Героям Краснодона» в Екатерингофе), но лишь на пилонах портреты Сталина занимают центральное место.

При взгляде равно с южной и северной сторон слева находится барельеф Ленина, а справа Сталина, причем они смотрят друг на друга. Со сторон, противоположных дорожному полотну, на пилонах установлены мемориальные доски, однотонные, с барельефами и звездами.

В первый раз памятник был установлен к 190-летию поселений на Охте в 1911 году. Однако простоять ему суждено было недолго… В бурные послереволюционные годы неравнодушные граждане сбросили бронзовый бюст самодержца и Императора Всероссийского то ли в Охту, то ли в Неву. Гранитный постамент простоял еще какое-то время. В начале 2000-х годов по инициативе жителей Красногвардейского района и при поддержке муниципальной власти памятник был восстановлен по фотографиям и установлен на своем историческом месте накануне празднования 300-летия города.

Идея его установки возникла в конце 1990-х годов, но только сейчас она была реализована. В соседнем доме № 17 по улице Стахановцев расположено общежитие Гидромета.

Именно в это общежитие приходил Иосиф Бродский в гости к своей знакомой девушке в начале 1960-х годов.

Скульптура «Охтенка» обращена в сторону существовавшего до 1911 года перевоза с Охты к Смольному монастырю. Зимой по льду, летом на лодках перевозчиков охтинские молочницы с тяжелыми кувшинами перебирались через Неву, а затем отправлялись по городу, разнося свои товары по домам обеспеченных клиентов.

Молочный промысел был для этих мест традиционным: охтинки снабжали петербуржцев молоком, сливками, маслом, сметаной и творогом с петровских времен.

Жаль только, что сегодня невская перспектива скрыта застройкой, а потому «Охтенка» спешит скорее в торговый комплекс, чем на другой берег реки.

Памятник находится на Охтинском мысу, справа от Большеохтинского моста, в том месте, где когда-то был русский город Канцы, а затем шведские крепости Ландскрона и Ниеншанц.

Когда-то новгородцы разрушили Ландскрону, затем с 1611 года эти земли снова перешли под контроль шведов. После полугодовой осады русские войска под командованием Бориса Шереметева взяли Ниеншанц 1 мая 1703 года… а через две недели на Заячьем острове была основана новая крепость Санкт-Петербург.

По мнению некоторых исследователей, в 1704 году Ниеншанц был срыт, однако, если верить имеющимся документам и картам, крепость и оба ее кронверка были сохранены. В левобережном кронверке расположился Смоляной двор. Как минимум до 1717 года сохранялись и внешние укрепления Шлотбурга. В петровское время территория использовалась как питомник древесных растений – Канецкий огород, деревья из него затем попадали в Летний сад и другие городские парки.

Своим необычным названием театр «Буфф» отсылает к истории особого комедийного музыкального жанра. Само слово «буфф» переводится как озорство, веселье, шутка. Идея этой новой формы сценического действия, сочетающего в себе танец, оперетту и мюзикл с элементами комедийного шоу, пришла композитору Жаку Оффенбаху.

Премьера нового жанра состоялась в Париже в 1855 году, в специально созданном для него театре «Буфф-Паризьен», ставшего чрезвычайно успешным с первого дня своего существования. Популярная парижская новинка вскоре стала известна в Петербурге, и в 1870 году здесь появился свой театр «Буфф».

«У меня часто спрашивают, почему мой театр называется “Буффом”? Чем “Буфф” отличается от других театров? – говорит Исаак Штокбант. – В принципе, ничем, если не считать его исключительной многожанровости. Высокая комедия соседствует здесь с острой сатирой, современный мюзикл – с кабаретным искусством. Мы играем, поем, танцуем и даже показываем фокусы. “Буфф” – авторский театр, у нас есть спектакли по пьесам, которые родились на сцене “Буффа”, и которые вы не увидите ни в каком другом театре. Это наша “фишка”».

В пору расцвета усадьбы, которую сегодня мы называем Уткиной дачей, ее хозяйство включало конюшни, сараи, сеновалы, подвалы, ледники. В имении были теплицы, виноградная и цветочная оранжереи, большой сад с яблонями и вишнями, обнесенный каменной оградой, а также пейзажный парк. Цветы и яблоки поступали в продажу.

Кстати, яблонь в этих местах было очень много. Отсюда названия двух деревень, которые были расположены по соседству с усадьбой: Большая Яблоновка и Малая Яблоновка. (В 1930-е годы к востоку от них был образован овощной и ягодный совхоз.) Этих деревень уже нет, однако их следы сохранились в местной топонимике. Через реку Оккервиль переброшены Яблоновский и Большой Яблоновский мосты, вдоль нее (по разным берегам) протянулись улицы Малая Яблоновка и Большая Яблоновка, разбит Яблоновский сад.

Хотя судьба усадьбы, находящейся у впадения реки Оккервиль в Охту, долгие годы была связана с семьей Полторацких, в ее названии сохранилась фамилия последних владельцев – Уткиных. (Это тем более странно, что Полторацкие и Уткины внесли разный вклад в развитие усадьбы. Своего расцвета она достигла именно при Полторацких.) Правда, по какой-то причине в народе она стала именоваться не дачей Уткиных, а Уткиной дачей. Это название вызывает в воображении идиллическую картину: заросшие зеленью берега, водная гладь и, разумеется, множество уток. Вероятно, когда-то окрестности Уткиной дачи выглядели именно так, но сегодня, увы, все иначе.