Ближайшая станция метро — «Новочеркасская».

До Рижской улицы от метро "Новочеркасская" следует троллейбус № 33, а от Рижской улицы 33-ий троллейбус следует мимо станции метро "Площадь Александра Невского". Также до этой улицы можно добраться от станции метро "Проспект Большевиков" на троллейбусе № 33.

Мы движемся по территории старинного поселения, а ныне муниципального округа Красногвардейского района, Малой Охты. А Вы задумывались когда-нибудь о том, почему есть Охта Большая и Малая? – Для работы на верфи Петр I переселил в эту местность из Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Ярославской губерний плотников и столяров. По преданию, большую часть работников он поселил на правом берегу Охты, меньшую часть – здесь, на левом берегу реки. Отчего и произошло прозвание поселений Большая и Малая Охта.

Всего в нескольких сотнях метров отсюда, в глубине жилого квартала, во дворе дома номер 19 по улице Стахановцев, расположен гранитный знак с выбитыми строками стихотворения Иосифа Бродского «От окраины к центру»:

Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров заводов, парадиз мастерских и аркадию фабрик, рай речных пароходов, я опять прошептал: вот я снова в младенческих ларах. Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок.

Именно в этот двор приходил двадцатилетний влюбленный поэт, пробегая «вдоль тысячи арок», соединявших фасады неоклассических сталинских домов, – к девушке, которая жила в общежитии Гидрометеорологического института.

Ансамбль Заневской площади, котороую мы проезжаем, имеет примечательную историю формирования. Она проектировалась в 1930-е годы, когда создавался первый советский, «сталинский», план застройки района. Это одна из нескольких парадных площадей Красногвардейского района, ее круглая форма напоминает об архитектуре итальянского Возрождения, сами же здания, образующие площадь одновременно носят черты и сталинского ампира и хрущевского функционализма. Использование цветного камня для отдельных элементов декора указывает на влияние финской архитектурной школы, что объяснимо, один из создателей ансамбля, Алексей Оль, до революции стажировался в Финляндии. Но, пожалуй, самым примечательным является тот факт, что здания, обрамляющие площадь с Севера были построены еще до Великой Отечественной войны, а вот два дома с противоположной стороны – уже в послевоенное время. И хотя дома эти очень похожи, они все же имеют различия, которые не укроются от глаз внимательного прохожего.

Однако существуют и другие версии. Так, на карте, составленной в 1698 году, река носит имя «Kervila», происходящее от карело-финского слова «kare» - «изгиб»: Оккервиль действительно извилист на протяжении всего своего течения. На шведской географической карте 1704 года в верховьях безымянной реки обозначены две деревни - «L.Carvilla» и «S.Carvilla», на шведском «река у деревни Карвилла» звучит как «окарвила».

На старинных русских картах XVIII-XIX веков река называется то Черной речкой, то Малой Охтой, то Порховкой, то Яблоновкой. Впервые название «Оккервиль» появляется на топографических картах Ленинградской области 1940-х годов.

В конце XIX века в этих местах существовали две деревни – Большая и Малая Яблоновка: в Большой тогда насчитывалось 17 домов и 128 жителей, в Малой – 10 домов и 94 жителя. В 1950-е в Яблоновке был колхозный яблоневый сад, обнесенный глухим и очень высоким забором. В 1970-х эти небольшие пригородные поселения были застроены новыми жилыми массивами. Улица Малая Яблоновка, которая проходила от Уткина проспекта до деревни Большая Яблоновка, окончательно прекратила своё существование в 1995 году.

2 августа 2011 года безымянному проезду между зданием Российского Государственного Исторического архива и Оккервилем было присвоено историческое название – улица Малая Яблоновка.

В него принимались мальчики с 12 лет для обучения различным ремеслам в течение 2-х лет. В 1897 году возраст учеников повысили, а курс обучения увеличили вдвое, и училище получило своё окончательное название – «Охтинское механико-техническое училище». В самом начале ХХ века архитектором Владимиром Цейдлером и гражданским инженерном Николаем Чижовым для училища были выстроены новые кирпичные здания в стиле модерн. К концу 1903 года училище имело помещения для интерната на 150 учеников, мастерские, деревянные службы, надворные постройки.

В 1872–1878 годах для училища была построена Церковь Святого благоверного князя Александра Невского на средства потомственного почетного гражданина Д.Н. Лебедева. Она представляла собой деревянное здание в псевдорусском стиле. В 1919 году церковь была закрыта, а 5 лет спустя разобрана.

Основа Российского государственного исторического архива была заложена во время царствования Петра I, учредившего Правительствующий Сенат.

Архив Сената, накапливавшийся и разраставшийся с годами, в 1925 году составил основу фондов Ленинградского центрального исторического архива, в котором собирались документы государственных учреждений бывшей Российской империи.

По своей ценности собрание документов РГИА сопоставимо с коллекциями Эрмитажа: оно насчитывает более 7 миллионов документов – это и редкие рукописные и старые печатные издания, личные фонды государственных и общественных деятелей России. Здесь хранится сохранившийся до нашего времени проект русской азбуки с пометками Петра I и судьбоносный для России Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права.

В конце XIX века в слободе насчитывалось 10 домов и проживало 80 человек. В начале XX века, по мере развития Петербурга, Сергиевка превратилась в дачный посёлок, а затем, в 1920-х, она вошла в состав города. Последние следы Сергиевской улицы, бывшей центральной улицы слободы, исчезли в 1997 году. Официально топоним был упразднен в 2000 году, но ещё некоторое время сохранялся в названии остановок общественного транспорта: надпись «Сергиевская улица» исчезла с вывески троллейбусной остановки около дома номер 32 по Заневскому проспекту совсем недавно.

Это была ветка, соединявшая Финляндскую и Николаевскую железные дороги, она проходила по землям, некогда принадлежавшим Якову Долгорукову, сподвижнику Петра I. Поэтому станция, существовавшая до появления Ладожского вокзала, носила название «Дача Долгорукова».

Недалеко от Ладожского вокзала, справа по ходу движения трамвая, Вы можете увидеть ее сохранившееся здание – небольшое краснокирпичное строение эпохи модерна.

Это место упоминается еще в указах Петра I, здесь предполагалось строительство Адмиралтейства и судостроительных верфей: сюда были переселены мастеровые из Архангельской, Вологодской, Костромской и других областей.

Уже в 1724 году на Большой Охте появились первые избы: в них жили плотники, кузнецы, рабочие снастьевых и парусных дел – люди корабельных специальностей. Отсюда и произошло название места – Матросская слобода. Еще в 1920-е годы Матросская слобода обозначалась на картах города, хотя уже во второй половине XIX века на месте домов мастеровых здесь возникают строения «Судостроительного и механического завода «Охта».

Здания, расположенные к северо-западу от Уткина моста, были построены в 1910-х годах для компании Лангензипена и являются образцом промышленного зодчества эпохи модерна. В Советские времена они были переданы заводу «Знамя труда» им. И.И. Лепсе.

Украшением усадебного комплекса является угловая ротонда, внутри которой раньше располагался большой парадный зал. Обширное хозяйство Уткиной дачи включало в себя конюшни, оранжереи, теплицы и парники. А вокруг мызы некогда располагался прекрасный пейзажный парк.

В 1828 году усадьба была продана княгине Зиновии Петровне Шаховской, во втором браке бывшей замужем за судьей Василием Ивановичем Уткиным, чьё имя и закрепилось в названии усадьбы. В 1870-х годах здания усадьбы были переданы Охтинской Мариинской богадельне.

В 1936 году часть главного здания перепланировали под квартиры, другую занял 176-й «детский очаг» Володарского райжилсоюза. Сейчас помещение Уткиной дачи передано Музею городской скульптуры и готовится к реставрации.

В феврале 1918 года в казармах Новочеркасского полка были сформированы первые два стрелковых батальона Красной Армии. В память об этом вновь образованный в 1973 году район получил название Красногвардейский. Это же имя носил и Новочеркасский проспект в период с 1983 по 1990-й годы.

Подробнее можно узнать, перейдя по ссылке.

В отличие от своего громадного соседа, Большеохтинского моста, Комаровский мост не слишком заметен – он словно растворен в площади (как в старой части города – Синий, Казанский или Певческий). На Комаровский мост почти никогда не смотрят сбоку, по нему редко гуляют – чаще проносятся на личном или общественном транспорте, не обращая внимания на его художественные достоинства. Между тем, Комаровский мост достоинств этих не лишен, хоть и принадлежит эпохе, во главу угла ставившей экономию.

Подробнее можно узнать, перейдя по ссылке.

В городском фольклоре существует легенда, что свое название деревня получила от реки Малиновки, по берегам которой были обширные заросли малины. Однако исследователи полагают, что название «Малиновка» произошло от переиначенного финского слова «mylly» – мельница.

В XIX веке деревня Малиновка стала дачным местом небогатых петербуржцев. А в 80-е годы ХХ века, во время прокладки трассы, приток Охты – речку Малиновку было решено убрать в коллектор. Примерно в это же время был разбит парк, бывший безымянным до начала 2000-х годов.

Далее следуем вдоль проспекта Косыгина до пересечения с улицей Осипенко.

На брустверах этого стилизованного гранитного бастиона установлено шесть пушек, которые были подняты со дня Невы более ста лет назад. Первоначально они украшали ограду дуба, посаженного по преданию самим Петром I. Дуб этот погиб во время Великой Отечественной войны, а пушки решили использовать для нового памятника. Однако экспертиза, которую в 1990-е годы дважды проводили в Артиллерийском музее, доказала, что четыре из шести пушек относятся к началу XIX века и только две к XVII, то есть, возможно, являются теми самыми шведскими пушками, которыми оборонялся Ниеншанц.

Эти места играли стратегическую роль в развитии торговли с Европой. А небольшой полуостров, образовавшийся на правом берегу Невы при впадении реки Большая Охта, стал одним из центров отечественного судостроения. В 1721 году здесь появилась верфь, а год спустя открылась судостроительная школа, где голландские корабелы учили русских мастеровых премудростям создания морских и речных судов. Начав с постройки вереек - небольших деревянных судов, плотники быстро набирали опыт. В августе 1723 года Пётр, считавший развитие боеспособности российского флота одной из важнейших государственных задач, повелел «вереек в продажу и подряд никаких не делать, а делать швертботы и другие новоманерные суда». К концу XVIII века кроме речных гребных и парусных судов здесь строили крупные многопушечные парусные корабли. Охтинские корабелы были талантливыми мастеровыми, прекрасно работали с деревом, им по силам были самые сложные плотницкие работы. Русскому флоту требовались более совершенные суда, способные выходить на океанские просторы. Поэтому докладная записка, составленная вице-адмиралом Павлом Чичаговым, в которой подчёркивалось выгодное расположение Охтинской верфи и предлагалось приступить там к созданию крупных кораблей, получила высочайшее одобрение. В июне 1806 года Морское ведомство выкупило территорию бывшей крепости Ниеншанц под новую верфь, одновременно был утверждён проект пяти новых фрегатских эллингов. К работе привлекли опытных мастеров корабельных дел. Верфь превратилась в Охтинское адмиралтейство. Построенные здесь суда отличались высокими мореходными качествами, прочностью, хорошими условиями для экипажа. Треть всех русских парусных кораблей, совершивших кругосветное плавание в первой половине XIX века, сошли со стапелей Охты. Здесь были созданы вошедшие в историю российского мореплавания и военного флота шлюп «Камчатка» , на котором совершил кругосветный поход Василий Головнин, шлюп «Восток» - флагманский корабль Антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена, фрегат «Паллада», первым командиром которого был Павел Нахимов. В середине XIX века на верфи начали строить боевые корабли с механическими двигателями. На одном из них, миноносце «Свирепый», в 1905 году обходил строй восставших кораблей на Севастопольском рейде руководитель мятежных моряков лейтенант Пётр Шмидт. Корабль «Генерал-адмирал» был первым в мире океанским крейсером с поясным бронированием. Традиции судостроительного мастерства охтинских корабелов унаследовал «Петрозавод». Это имя верфь получила в 1913 году. До Великой Отечественной на заводе строились несамоходные суда, пассажирские катера, плавмастерские. В годы войны предприятие не было эвакуировано в тыл и ни на один день не прекращало работы даже в условиях блокады. Коллектив сумел организовать выпуск вооружения, боеприпасов, ремонтировал корабли Балтийского флота, строил тендеры и плашкоуты для эвакуации населения и доставки продовольствия по Ладоге. После войны «Петрозавод» выпускал морские буксиры, технологическое оборудование для судостроения. В 90-х годах предприятие постепенно пришло в упадок и в 2001 году перестало функционировать. Территория была приобретена «Газпромом» для строительства делового комплекса «Охта центр». Этот проект был остановлен из-за протестов градозащитников, археологов и ЮНЕСКО. И сейчас на историческом месте у моста Петра Великого зияет огромный котлован.

Полина Осипенко – простая советская девушка, до 20 лет не видевшая самолетов, за свою короткую жизнь она установила 5 различных международных женских рекордов по высоте и дальности полетов.

В 30-е годы ХХ века – в эпоху романтического увлечения «небом» и авиацией, когда мальчишки и девчонки едва ли не поголовно мечтали стать летчиками, а газеты пестрели новыми рекордами советских авиаторов – Полина Осипенко – была кумиром миллионов.

В 1976 году на заседании топонимической комиссии было принято решение о присвоении группы названий вновь создаваемых улиц и проспектов «в честь развития промышленности и индустриализации в нашей стране», так появились проспекты «Ударников», «Наставников», «Энтузиастов» и улица «Передовиков». Уже в конце 1980-х начале 90-х этот микрорайон получает у местных жителей шутливое название – «Страна четырех дураков».

По словам известного собирателя городского фольклора Наума Синдаловского, это название является свидетельством здоровой самоиронии петербуржцев, спасающей от идеологического наследия обкомов КПСС.

Бронзовый Петр смотрит в ту сторону, где некогда располагалась шведская крепость Ниеншанц, которую он вместе с русскими войсками взял 1 мая 1703 года. Эта победа позволила установить контроль над устьем Невы и стала прологом к основанию Петербурга. Петр I планировал организовать на Охтинском мысу верфь и для этого переселил из других губерний корабельных дел мастеров и плотников. Большую часть он посели на левом берегу Охты, меньшую - на правом. Так возникли поселения Большая и Малая Охта. Это деление сохранилось и по ныне в названии муниципальных округов. Подробнее об истории памятника можно узнать, перейдя на страницу объекта.

Будучи главой Комитета государственной обороны, Косыгин участвовал зимой 1941–1942 года в организации «Дороги жизни», по ней в блокадный Ленинград поступало продовольствие, и происходила эвакуация мирного населения.

Начало Ржевского коридора, связывающего Ленинград с остальной страной, проходило по территории нашего района. С 1976 года этот проспект носил название Ладожский, а в 1982 году было принято решение о его переименовании в честь одного из устроителей «Дороги жизни».

Пожарная часть располагается в бывшем здании Пригородной управы Охтинского общественного управления. Именно от нее улица получила название Конторская. Само здание было построено еще в середине XIX века, а после переезда в него пожарных, оно было перестроено архитектором Игнатовичем: тогда появились конюшня и трубная, где находились пожарные насосы и, конечно же, четырехъярусная пожарная каланча – один из самых узнаваемых символов нашего района.

Здесь в конце 1970-х годов развернулось массовое жилищное строительство типовых серий, собираемых на месте монтажниками домостроительных комбинатов из готовых железобетонных блоков.

Торжественной закладки района не было, но вот о первых новоселах – семье получившей ключи 7 октября 1979 года в доме номер 22 по проспекту Энтузиастов – написали в газетах. Еще в начале 1980-х среди новостроек нередко можно было встретить деревянные дома – остатки деревень Малиновка и Жерновка.

Всего за 5 лет был возведен жилой район равный по населению Великому Новгороду или Пскову! Одновременно с застройкой целых кварталов планировалась социальная и культурная инфраструктура района – школы, детские сады, поликлиники и библиотеки, под последние отводились просторные помещения в первых этажах недавно построенных зданий – так свои помещения получили библиотеки «Современник», «ГОРОД», «Ржевская», «КиТ», «Пороховская» и другие.

Этот масштабный комплекс адресован не столько самой Охте или даже Красногвардейскому району, сколько противоположному берегу, а именно Смольному, ставшему в послевоенные годы ядром формирования нового городского центра, где редким остаткам дореволюционного прошлого осознанно противопоставлялись новые советские ансамбли. Участок береговой магистрали до революции вовсе не существовал: за современным Пискаревским проспектом прибрежная дорога поднималась на холмы, оставляя в стороне низкий топкий берег, и у начала Большой Пороховской улицы сливалась с Большеохтинским проспектом. На берегу против этого места когда-то располагался вокзал Ириновской железной дороги, уходившей на восток в сторону Ржевки. Всё это теперь уже невозможно себе представить – редкие старые дома Большой Охты, как и вторящую им малоэтажную застройку первых послевоенных лет, со стороны главной водной артерии города закрывают протяженные многоэтажные здания ансамбля Свердловской набережной. В 1970-е годы берег Невы здесь не просто укрепили, но создали широкую прогулочную зону, совсем не похожую на расположенный ниже по течению участок, вдоль которого расположены одни заводы и почти нет жилых домов. Набережная получилась похожей на небольшой регулярный парк, главным украшением которого стал вид на громаду Смольного собора. Новая застройка, протянувшаяся вдоль Невы, в сравнении с изысканным барокко Растрелли может показаться средоточием скучных коробок, однако, все не так просто. Архитекторы постарались совместить требования удешевления жилищного строительства с многочисленными реминисценциями из прошлого и достижениями модернистской архитектуры. Так, дворики перед убранными вглубь 12-этажными корпусами, одновременно отсылают и к публичным пространствам американских городов, и к старым петербургским курдонерам начала XX века. Первые, в свою очередь, восходят к старым колониальным патио, вторые же к парижским городским особнякам. А пустое пространство перед первым домом на набережной (гостиницей «Охта»), похожее на лужайку в английском парке, играет роль смотровой площадки, открывающей вид на пожарную каланчу – один из немногих сохранившихся памятников старой Охты. Этот квартал как будто состязается с довоенным ансамблем Малоохтинского проспекта, обращенным всецело в прошлое, к идеалам классической архитектуры. Однако тот расположен по течению выше, то есть, на самом деле, дальше от старого Петербурга. Здесь же, на Свердловской набережной, от которой до городского центра рукой подать, расположились геометрически минималистские объемы, призванные показать наступление новой эры архитектуры. Два патио с высотными корпусами в глубине, очевидно, задуманы в полемике с двумя (тоже одинаковыми) вогнутыми корпусами за мостом Александра Невского. Несмотря на обилие отсылок к традиции, над всем этим архитектурным комплексом витает дух модернистского градостроительства – прежде всего, идей Ле Корбюзье, который в своих мечтах о «зеленом городе», реализованных отчасти в советских новостройках, уделял особое внимание разделению потоков пешеходов и автомобилей. Вот откуда пересекающие «патио» мосты – только расположены они вдоль «берега», что для моста немного странно. Их правильным употреблением стала бы постановка над проезжей частью, что дало бы возможность жителям домов легко попадать на прогулочную часть набережной (которая, как показала практика, очень плохо связана с внутренним пространством квартала). Вероятно, большегрузный транспорт, который в 1970-е годы на набережной преобладал, не допускал создания надземных переходов – в результате, изначально функциональная деталь стала пустым формальным приемом. При кажущейся лаконичности основных архитектурных объёмов, призванных поразить издалека, с той стороны Невы, дома и вблизи интересны разного рода мелкими деталями, которыми архитекторы того времени вовсе не пренебрегали. Если окажетесь рядом, не пожалейте времени, прогуляйтесь по внутренним дворикам, поднимитесь на верхний уровень, посмотрите на чудесные решетки ограждений с изображением цветов в вазах!

До наших дней этот храм не сохранился, он был снесен в 1935 году. В XIX веке на кладбище находилось пять храмов, уцелела только Никольская церковь.

Вот уже двести лет этот храм стоит на Охтинской земле, ни на один день не закрывая свои двери для прихожан. В годы Великой Отечественной войны прихожане Никольской церкви собрали полтора миллиона рублей на танковую колонну. Позднее настоятель церкви Николай Ломакин выступал на Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля страшных потерь среди мирного населения в годы Блокады.

На территории кладбища находятся 28 памятников федерального значения. Здесь покоятся останки представителей дворянских родов Шуваловых и Мусиных-Пушкиных, Белосельских-Белозерских, купцов Строгановых. Тут похоронен архитектор Апышков, один из создателей гордости нашего района – Большеохтинского моста. Здесь находятся братские могилы воинов, павших в советско-финскую войну, жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Название «Жерновка» связано с одноименной речкой, впадающей в Охту и деревней, находившейся здесь. Основание поместья восходит к началу XVIII века. Среди его первых владельцев были сподвижники Петра – Ягужинский и Бутурлин.

Усадьба включала в себя господский дом, павильон-пристань, большой пейзажный парк, въездные ворота и другие сооружения. Все эти постройки были возведены в 1790-х годах, когда имением владел род Донауровых. Есть основания полагать, что автором усадьбы был видный зодчий эпохи классицизма Джакомо Кваренги.

«Жерновка» неоднократно меняла своих владельцев. Сейчас усадьба больше известна как Дача Безобразовых – по имени последних владельцев.

После революции усадьба использовалась в качестве клуба, в 1930-е годы как ветеринарный лазарет, а с 1938 стала общежитием Охтинского лесопильного завода. В настоящее время «Жерновка» находится под государственной охраной как памятник архитектуры XVIII века, в ней ведутся реставрационные работы

В середине XIX века в Исаковке насчитывалось 72 дома и 400 человек жителей. Здесь занимались токарным ремеслом и кустарным производством жестяных изделий – скоб и ручек для сундуков и различной фурнитуры для мебели. По сообщению «Петербургского листка» в августе 1895 года обыватели Исаковки и соседних деревень начали открытую борьбу с кабаками, которые в то время заполонили эту местность. Наибольшим злом здесь были постоялые дворы, торговавшие водкой и пивом, к которым стекались толпы пьяных рабочих после закрытия трактиров. В конце 1890-х годов в Исаковке, на земле пожертвованной одним из местных землевладельцев Михаилом Виссарионовичем Проворовым, появились дом трудолюбия и школа. В глубине квартала, который мы сейчас проезжаем, находится библиотека «Охтинская», ее на базе работает «Клуб любителей истории Охты – КЛИО», основанный в 1998 году.

Мы находимся у Детской библиотеки №4. Эта уютная библиотека предоставляет своим маленьким читателям книги лучших российских издательств, комфортные помещения для разнообразных творческих занятий, а еще здесь проходят игры интеллектуального клуба младших школьников «Что? Где? Когда?». Детская библиотека, входящая в «Централизованную библиотечную систему Красногвардейского района», расположена на той части Большой Пороховой улицы, которая стала пешеходной после реконструкции середины 2000-х годов, сама же улица существует с начала XVIII века и называется так, потому что ведет к [Пороховым заводам](//krasnakarta.ru/admin/spot/id/25,основанным Петром I в 1715 году. В дореволюционное время примерно в этом месте располагалось бойкое торговое место известное на всю Охту - «Горушка», о нем мы еще вспомним, когда будем рассказывать о молочном промысле у памятника «Охтенке».

Неудобство сообщения с городом вознаграждалось дешевизной квартир, поэтому небогатые петербуржцы охотно селились в этом отдаленном от центра города месте. «Зимние дачи», о которых упоминает журналист, это особый феномен существовавший на Охте. Дело в том, что зимою по льду Невы прокладывали рельсы и между двумя берегами Невы ходил трамвай, который делал дорогу в центр Петербурга быстрой и относительно недорогой. Летом переправа была возможно только на яликах, а вот во время ледостава и ледохода – Охта превращалась в отрезанную от Петербурга окраину.

Дом №18 по Большой Пороховской улице словно пытается спрятаться, стоя чуть поодаль за высоким раскидистым деревом. Но ажурные перила балконов, изящный эркер и шатровая крыша неизменно притягивают взгляды. А загадочные буквы «ПИ» наверху пробуждают любопытство.

А между тем этот особняк в стиле модерн является олицетворением успеха одного предприимчивого крестьянина, покинувшего родную деревню в поисках лучшей доли. Будущий владелец особняка купец Павел Иванович Иванов родился в деревне Овсищ Санкт-Петербургской губернии и, переехав в столицу, стал заниматься торговлей. Дела шли в гору, и в начале 20 века он начал строительство трехэтажного каменного дома по проекту техника-смотрителя М. М. Софронова.

Планировка здания типична для купеческого дома. На первом этаже традиционно находились кухня и помещения для прислуги и дальней родни, на втором и третьем этажах – комнаты хозяина и членов его семьи. Собственный дом занимал в жизни купечества особое место, и на украшение интерьера купцы не скупились. Изюминкой внутреннего убранства особняка Павла Иванова по праву считается четырехметровый красавец-камин «Павлин». Несмотря на обилие ярких красок и величавую пышность он придает помещению особую торжественность и строгость. Голова знаменитого павлина до наших дней не сохранилась, однако увидеть какой она была можно в Московском Историческом музее, где хранится фрагмент второй такой печи. Слава о камине распространилась по всей округе, и в народе особняк прозвали «дом с павлином».

Потомственный почетный гражданин купец Павел Иванов умер в 1912, не став свидетелем реквизиции своего дома советской властью. В настоящее время его доме расположен Районный отдел образования.

Дорога была построена в 1892 году бароном Павлом Леопольдовичем Корфом, владевшим торфяными разработками в селении Ириновка. По Ириновской железной дороге осуществлялась перевозка брикетов торфа – основного сырья для отопления помещений в начале ХХ века.

Движение по узкой колее от Охты до Ржевки сохранялось до 1926 года, затем по трассе проложили пути городского трамвая. В годы Великой Отечественной войны Ириновская трамвайная ветка сыграла большую роль для блокадного Ленинграда, являясь частью «Дороги Жизни».

Главным сооружением, которое обеспечивало движущую силу пороховым мельницам, была плотина на реке Охта. При Петре, появились и другие сооружения завода: пороховая мельница, крутильные и сушильные избы.

Так возник первоначальный пороховой городок, который располагался ниже плотины по берегам Охты. В створе проспекта Наставников просматривается купол и шпиль церкви Илии Пророка – центра слободы порохового завода.

Постройка Охтинской мануфактуры существенно изменила здешний ландшафт. Дачная прежде местность стала стремительно превращаться в заводскую окраину. Художник Александр Николаевич Бенуа, семья которого в 1870–1880-е годы снимала дачу неподалеку (там он провел три лета детства), так написал об этом в мемуарах: «…выросла на Охте английская бумагопрядильная фабрика, и одно ее красное здание, с трубой, выбрасывающей клубы черного дыма, и с ее непрестанным шумом, совершенно изменило характер всей округи» (Бенуа А.Н.«Мои воспоминания»).

Большинство среди рабочих Охтинской бумагопрядильной мануфактуры составляли женщины. Сегодня об их жизни сняли бы социальную драму, больше похожую на фильм ужасов. Рабочий день продолжительностью 12–14 часов; еще более низкая, чем у мужчин, заработная плата; несоблюдение элементарных норм охраны труда; отсутствие нормальной вентиляции; штрафы за малейшие провинности… Все это делало труд бумагопрядильщиц на Охтинской мануфактуре невыносимо тяжелым.

Если в XVIII веке, при первых владельцах, здесь на балах бывал весь высший свет, включая императрицу, то в XIX веке, при следующих владельцах, всё меняется. Литератор Дмитрий Васильевич Григорович, который посещал Кушелеву дачу в 1840-е годы, когда имением владел Григорий Александрович Кушелёв-Безбородко, оставил такие воспоминания о ней: «Странный вид имел в то время этот дом, или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер караван-сарая, или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Всё это размещалось по разным отделениям обширного когда-то барского дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно». А затем это место и вовсе превращается в модный курорт, с павильонами для питья целебной воды и минеральными ваннами, а также обширной увеселительной программой для поправляющих здоровье.

6 июня 2003 года в саду «Нева», на пересечении шоссе Революции и Среднеохтинского проспекта, была торжественно открыта парковая скульптурная композиция «Охтенка». Скульпторы Валентин Свешников, Ян Нейман и архитекторы Станислав Короленко и Владимир Морозов воплотили в бронзе образ жительницы Охты, описанный А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»:

*Встает купец, идет разносчик, На биржу тянется извозчик, С кувшином охтенка спешит, Под ней снег утренний хрустит.*

Скульптура обращена в сторону существовавшего до 1911 года перевоза с Охты к Смольному. В зимнее время по льду, а летом – на яликах перевозчиков охтинские молочницы перебирались через Неву к Смольному монастырю, а оттуда с тяжелыми кувшинами отправлялись по городу. Бронзовая скульптура 2,2 м высотой, установленная на гранитном камне, была создана на средства строительной компании «Русский дом» и Администрации Красногвардейского района. В ту эпоху молочный промысел был наиболее распространен на Охте и имел большое значение для материального состояния его жителей. Нередко все благополучие семьи зависело именно от молочного промысла. Даже те охтинцы, которые не имели своих коров, вели крупную молочную торговлю, скупая молоко у окрестных жителей, каждое утро съезжавшихся на «Горушку», служившую центром Охты. Каждая торговка доставляла молоко 5-10 семьям. В числе клиентов были высокопоставленные и состоятельные люди. В зимнее время по льду, а летом – на яликах, охтинские молочницы добирались через Неву к Смольному монастырю, а оттуда с тяжелыми кувшинами расходились по всему городу. Юные молочницы приобщались к делам матерей с 12-14 лет, быстро становясь помощницами. Было в облике охтянки что-то самобытное, особенное и неповторимое. Профессия заставляла ее быть сильной, речистой и бойкой. Щеголихи-охтянки одевались до того ярко и пестро, что их называли «радужными».

Скульптура обращена в сторону существовавшего до 1911 года перевоза с Охты к Смольному. В зимнее время по льду, а летом – на яликах перевозчиков – охтинские молочницы перебирались через Неву к Смольному монастырю, а оттуда с тяжелыми кувшинами отправлялись по городу, разнося свой товар по домам состоятельных клиентов. Молочный промысел был для этих мест традиционным: охтинки снабжали молоком петербуржцев еще со времен основания Большой и Малой Охты Петром I и до начала Великой Отечественной войны.

Ильинская слобода – поселение, возникшее в первой трети XVIII века вокруг Порохового завода, основанного Петром I в 1715 году. Эта историческая местность ограничена современными Шоссе революции, улицей Коммуны, Ириновским проспектом и улицей Потапова и является единственным местом в Петербурге, сохранившим среди названий своих улиц топоним «слобода» – такое имя носит проезд, идущий вдоль Церкви Илии Пророка. Само же старинное слово «слобода» – обозначает «свобода»: первые жители слободы – мастеровые люди, переселенные по приказу царя для работ на новом Пороховом заводе, были освобождены от всех других видов государственных податей.

После взрыва пороха в 1803 году перестройкой завода занимался известный петербургский архитектор Федор Демерцов. При нем сложилась принципиальная схема завода, а здания приобрели облик в стиле зрелого русского классицизма.

До нашего времени сохранились старинные постройки: собственно церковь Илии пророка с пристроенной к ней церковью Александра Невского, плотина, здание крутильни и Александровские ворота, построенные специально к визиту Александра I в 1815 году, а также жилые и заводские корпуса XIX века. Охтинский завод являлся крупнейшим пороховым заводом дореволюционной России, в советское время он был преобразован в Охтинский химический комбинат. Его наследником сегодня является объединение «Пластполимер».

В этом месте шоссе пересекает проспект Металлистов, так в 1962 году была названа вновь проложенная магистраль и присоединенные к ней несколько старых улиц – Анисимовский переулок, Любашинский проспект и Покровская улица. Название было дано в честь рабочих Металлического завода, которые жили в расположенных здесь кварталах.

На противоположном углу парка, недалеко от завода Минеральных вод, в 1900 году появилось подворье Паданского монастыря с церковью в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы. В советское время храм был сначала закрыт, а потом и вовсе снесен.

После революции источник приходит в запустение, его возрождение начинается лишь в 1923 году, когда советской властью стали проводиться работы по бурению и благоустройству новых скважин. В 1930-е годы возводится конструктивистское здание – Завод минеральных вод «Полюстрово», в его цехах начинается промышленное производство. В 1958 году вводится в эксплуатацию новый корпус, значительно расширяется ассортимент производства, увеличивается выпуск напитков на основе минеральной воды. Появляются различные лимонады и сиропы, а с 1979 года – невероятное новшество для Советского Союза тех лет – пепси-кола. И сегодня старейший в Петербурге завод безалкогольных напитков продолжает радовать жителей уникальной минеральной водой природного происхождения.

В 80-х годах XVIII века была возведена каменная церковь Илии Пророка. Историки затрудняются назвать имя автора проекта. Однако формы храма, решенного в духе раннего русского классицизма, отличаются лаконичностью и простотой. В начале XIX века, в ходе переустройства завода после разрушительного взрыва, по проекту архитектора Федора Демерцова рядом Ильинским храмом строится церковь Святого благоверного князя Александра Невского с колокольней. А в конце того же века обе церкви были объединены в один комплекс.

Первый деревянный мост, соединивший «господский» и «слободской» берег, появился на этом месте в 1834 году, когда достроили дорогу, ведущую к заводу от Невы (современное Шоссе Революции). Нынешний мост был построен в 1911 году, он является старейшим железобетонным мостом в Петербурге. В створе моста располагался ныне утраченный деревянный дом коменданта. Настоящая генеральская усадьба – с партерным парком, садом и обширными угодьями. Руководитель завода в разное время назывался то – командиром, наподобие полкового командира, то – комендантом, как комендант крепости. Как правило, руководил заводом военный в генеральском чине, который жил в своем доме при заводе вместе с семьей. В доме коменданта часто собирались офицеры, химики и инженеры Порохового завода, это был своеобразный центр светской жизни заводской элиты.

«В Полюстрово – на воды и развлечения», – говорили тогда. Полюстровская вода повышала жизненный тонус и успокаивала нервную систему. Благодаря высокому содержанию железа ее успешно применяли при лечении малокровия. Кроме приема внутрь вода использовалась для устройства углекислых и грязевых ванн. Для поправляющих здоровье здесь проводились концерты, фейерверки, выступали артисты разных жанров. На курорте в разное время лечились и отдыхали: художники Репин и Кустодиев, композиторы Чайковский и Мусоргский, артисты Александринского театра, представители русской аристократии и заграничные знаменитости. Жизнь знаменитого курорта оборвалась внезапно: пожар 1868 года уничтожил практически все постройки, и восстанавливать его уже не стали.

В это время главная улица слободы становится 3-й ротой поселенных военных ремесленников. «Поселенные» – означало, что у них есть свой дом и участок земли под огород и подсобное хозяйство. «Поселенные» работали на заводе четыре дня в неделю и два дня на себя, на своих огородных землях. «Хозяину-хлебопашцу» в окрестностях завода выделялся участок пахотной земли и сенокосных угодий, из казны – корова и лошадь, а для помощи в хозяйстве прикреплялись два постояльца из «непоселенных» (то есть не имеющих своих домов) рабочих рот. В каждой «поселенной роте» было 40 хлебопашцев и 80 ремесленников, 6 унтер-офицеров и два офицера.

Военные поселения не оправдали себя, не стал более эффективным и труд на Охтинском пороховом заводе. В начале 1860-х округ Охтинских военных рот был упразднен, весь завод постепенно переходил на вольнонаёмный труд.

Дальше по шоссе Революции расположено протяженное трехэтажное здание (дом №85), – это бывшие казармы гарнизона 1-ой роты – строевой артиллерийской роты полевого содержания, она состояла из солдат, которые только несли службу: не работали на заводе и не привлекались к сельскохозяйственным работам. Это здание, построенное в начале 1830-х годов, по проекту архитектора Александра Штауберта представляет собой типичное казарменное строение Николаевской эпохи. В советское время здание казарм было надстроено на один этаж, сейчас его занимает МРЭО ГИБДД.

В 1806 году на правом берегу Охты были выстроены парадные ворота, на манер триумфальных. Их возведение было приурочено к завершению восстановительных работ и посещению завода Императором. В честь Александра I, который принял горячее участие в судьбе завода и его рабочих, они были названы Александровскими. В верхней части ворот расположена башня-звонница, раньше в ней находился колокол, возвещавший о начале и об окончании работ на заводе. Сразу за воротами, вдоль реки, возвышается холм – земляная насыпь над пороховыми погребами – основного места складирования произведенного на заводе пороха. Такой способ хранения должен был уменьшить разрушения при возможных взрывах и пожарах.

Непрерывно совершенствовалось техническое оснащение завода. В конце XIX века инженерами-электротехниками Охтинского завода была создана первая в России центральная электростанция высокого напряжения: к водяным турбинам были подключены генераторы трехфазного тока и был завершен перевод основных производств завода на электрическую энергию. Наследником Охтинского порохового завода является объединение «Пластполимер», которому и принадлежит административное здание сегодня.

Улица Буренина названа в честь ветерана революционного движения Николая Евгеньевича Буренина, который переправлял в Россию ленинскую газету «Искра», а в 1905 году организовал переезд Ленина из Стокгольма в Гельсингфорс (Хельсинки).

Улица Стасовой получила имя Елены Дмитриевны Стасовой, внучки знаменитого архитектора, избравшей для себя революционный путь. В 1920-е годы она работала секретарем компартии Германии, а позднее занималась организационной работой.

Львова называли «огненным князем» и «первым огнеборцем России». Ратуя за организацию противопожарной службы, в 1881 году на своей даче в Стрельне он организовал первую в России частную пожарную команду. По инициативе князя была открыта школа для подготовки брандмейстеров и старших чинов пожарной службы. Он издал книгу «Городские пожарные команды» – первое в России издание, посвященное профессиональной организации пожарного дела. Ему же принадлежала идея устройства первой Всероссийской пожарной выставки, проходившей в 1892 году в Петербурге. В 1894 году Александра Дмитриевича Львова избрали председателем Российского пожарного общества, и почти до самой революции князь Львов руководил всем пожарным делом в России на общественных началах.

Под руководством начальника артиллерии Якова Брюса были возведены первые заводские постройки и на «расстоянии огненного спасения» построены избы для проживания 60-ти мастеровых людей с семьями. Так началась славная история крупнейшего в России порохового завода.

Почти через 100 лет после основания завода под руководством выдающегося инженера Пьера-Доминика Базена на месте древоземляной плотины петровского времени возводится каменная, перестраиваются бегунные фабрики, строятся крутильни и новые вододействующие заводы.

В 1984 году две небольшие библиотеки, которые раньше располагались в полуподвальных помещениях, объединились в один библиотечно-культурный центр. Так возник ПБКЦ — центр, располагающий одним из самых больших книжных фондов из всех библиотек и предлагающий самое большое число клубов по интересам. Только здесь, например, можно устроить настоящий шахматный турнир.

Совсем недавно в Пискарёвском библиотечно-культурном центре открылось новое детское игровое пространство «Волшебная комната». Ковер-самолет, скатерть-самобранка, лампа джинна — где еще вы увидите такую коллекцию волшебных предметов? А здесь их можно подержать в руках и отгадать, из какой они сказки. А еще — познакомиться с плюшевыми обитателями комнаты и помочь коту-рыболову поймать волшебную рыбку.

Удобный диван, пуфы и богатый выбор настольных игр расположат вас к отдыху вместе с детьми. А совсем скоро в новом игровом пространстве будут проводить детские интерактивные мероприятия и показы мультфильмов.

Вход в «Волшебную комнату» открыт для всех, кто уже верит или хочет поверить в чудеса!

На улице Маршала Тухачевского, недалеко от Библиотечно-культурного центра, расположено необычное здание, которое выглядит как два огромных чемодана. Это гостиница «Карелия», построенная к Олимпийским играм 1980 года. Гостиница так и осталась бы типичной постройкой конца 70-х, если бы ее фасады не разрисовали молодые художники накануне проходившего здесь в 2012 году Фестиваля монументальной живописи. «Чемоданы» включены в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая трехмерная картина в мире, занимающая площадь 15 000 квадратных метров.

После революционных событий 1917 года, в 1925 году проспекту дают новое имя – улица Ленина, а с 1930 года – присваивается статус проспекта. Однако самое неожиданное переименование произошло в 1944 году, когда вышло постановление Исполкома Ленсовета «О восстановлении прежних наименований некоторых улиц, проспектов, набережных и площадей города Ленинграда». 21-м пунктом постановления проспекту Ленина присваивалось «историческое» название Пискарёвский, хотя на самом деле Пискарёвским он никогда официально до этого не назывался.