Ближайшая станция метро — «Новочеркасская».

До Рижской улицы от метро "Новочеркасская" следует троллейбус № 33, а от Рижской улицы 33-ий троллейбус следует мимо станции метро "Площадь Александра Невского". Также до этой улицы можно добраться от станции метро "Проспект Большевиков" на троллейбусе № 33.

Мы движемся по территории старинного поселения, а ныне муниципального округа Красногвардейского района, Малой Охты. А Вы задумывались когда-нибудь о том, почему есть Охта Большая и Малая? – Для работы на верфи Петр I переселил в эту местность из Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Ярославской губерний плотников и столяров. По преданию, большую часть работников он поселил на правом берегу Охты, меньшую часть – здесь, на левом берегу реки. Отчего и произошло прозвание поселений Большая и Малая Охта.

Этот проект был разработан Ленинградским отделением Государственного проектного института «Горстройпроект» во второй половине 1950-х. 1-335 – это, пожалуй, самая распространенная серия хрущевок на территории бывшего СССР. Для домов этой серии характерны широкие окна в квартирах и удлиненные окна на лестничных клетках. Считается, что больше всего таких хрущевок было возведено в Ленинграде.

Массовое типовое жилищное строительство было бы невозможно без домостроительных комбинатов. Именно ДСК поточно производили панели, из которых затем (уже на месте) собирали дома. Крупнопанельный дом № 42 на Новочеркасском проспекте – первый, построенный Полюстровским домостроительным комбинатом (ДСК-1) на Малой Охте. Среди своих собратьев он выделяется тем, что на его боковом фасаде (со стороны Таллинской улицы) красуется Голубь мира.

Всего в нескольких сотнях метров отсюда, в глубине жилого квартала, во дворе дома номер 19 по улице Стахановцев, расположен гранитный знак с выбитыми строками стихотворения Иосифа Бродского «От окраины к центру»:

Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров заводов, парадиз мастерских и аркадию фабрик, рай речных пароходов, я опять прошептал: вот я снова в младенческих ларах. Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок.

Именно в этот двор приходил двадцатилетний влюбленный поэт, пробегая «вдоль тысячи арок», соединявших фасады неоклассических сталинских домов, – к девушке, которая жила в общежитии Гидрометеорологического института.

Ансамбль Заневской площади, котороую мы проезжаем, имеет примечательную историю формирования. Она проектировалась в 1930-е годы, когда создавался первый советский, «сталинский», план застройки района. Это одна из нескольких парадных площадей Красногвардейского района, ее круглая форма напоминает об архитектуре итальянского Возрождения, сами же здания, образующие площадь одновременно носят черты и сталинского ампира и хрущевского функционализма. Использование цветного камня для отдельных элементов декора указывает на влияние финской архитектурной школы, что объяснимо, один из создателей ансамбля, Алексей Оль, до революции стажировался в Финляндии. Но, пожалуй, самым примечательным является тот факт, что здания, обрамляющие площадь с Севера были построены еще до Великой Отечественной войны, а вот два дома с противоположной стороны – уже в послевоенное время. И хотя дома эти очень похожи, они все же имеют различия, которые не укроются от глаз внимательного прохожего.

Между левым берегом Невы и Большой Охтой действовали два перевоза. Пристани одного находились соответственно севернее Смольного собора и примерно в створе Панфилова улицы, пристани другого – южнее собора и примерно в створе Конторской.

Малая Охта могла похвастать лишь одним перевозом. Его левобережная пристань (на современной Синопской набережной) была названа по фамилии купцов-хлеботорговцев Калашниковых. Правобережная располагалась примерно в створе нынешнего Перевозного переулка, который тогда был коротким и безымянным. Отсюда было рукой подать до Малоохтинского православного кладбища и церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Может быть, Малоохтинским перевозом пользовалась и семья Петровых-Водкиных.

Чуть в глубине от пересечения проспекта Шаумяна и Заневского проспекта, за небольшим сквером, высится современное здание театра «Буфф». Оно было построено на месте типового кинотеатра «Охта», который признали аварийным и в 2007 году снесли.

Торжественное открытие театра по новому адресу (Заневский проспект, дом 26 или проспект Шаумяна, дом 22) состоялось 26 февраля 2010 года. До того «Буфф» обитал на Народной улице. Теперь там прописан театр «Мастерская».

Нынешний «Буфф» – это три площадки: основная сцена, Зеркальная гостиная (малая сцена) и зал «Буффики» (для маленьких зрителей). Под одной крышей с этим музыкально-драматическим театром расположен культурно-досуговый центр «Красногвардейский». Тут сосредоточены творческие силы района. В коллективах КДЦ занимаются тысячи людей.

Однако существуют и другие версии. Так, на карте, составленной в 1698 году, река носит имя «Kervila», происходящее от карело-финского слова «kare» – «изгиб»: Оккервиль действительно извилист на всем своем протяжении. На шведской географической карте 1704 года в верховьях безымянной реки обозначены две деревни – «L.Carvilla» и «S.Carvilla», на шведском «река у деревни Карвилла» звучит как «окарвила».

На русских картах XVIII–XIX веков река называется то Черной речкой, то Малой Охтой, то Порховкой, то Яблоновкой. Впервые название «Оккервиль» появляется на топографических картах Ленинградской области 1940-х годов.

В конце XIX века в этих местах существовали две деревни – Большая и Малая Яблоновка. В Большой тогда насчитывалось 17 домов и 128 жителей, в Малой – 10 домов и 94 жителя. В 1950-е годы в Яблоновке был колхозный яблоневый сад, обнесенный глухим и очень высоким забором. В 1970-е эти небольшие пригородные поселения были застроены новыми жилыми массивами. Улица Малая Яблоновка, которая проходила от Уткина проспекта до деревни Большая Яблоновка, прекратила свое существование в 1995 году.

2 августа 2011 года безымянному проезду между зданием Российского государственного исторического архива (РГИА) и рекой Оккервиль было присвоено историческое название – улица Малая Яблоновка.

Точная дата его основания, как и в случае со здешним старообрядческим кладбищем, не установлена. Некоторые исследователи связывают его появление с каменной церковью Святой Равноапостольной Марии Магдалины, которую возвели на Малой Охте (видимо, вместо деревянной) в 1778–1781 годах. (В литературе встречаются иные версии датировки ее возведения.) Другие считают, что это кладбище старше каменного храма. Есть даже гипотеза, что оно существует со времен шведского города Ниен, а на месте будущей церкви Марии Магдалины стояла небольшая деревянная кирха (то есть лютеранский храм) Святой Девы Марии.

В 1848/1849–1857 годах на средства, собранные прихожанами, православный храм перестроили и расширили. Работами руководили архитекторы Василий Фёдорович Небольсин и Карл Яковлевич Маевский. Обновленная церковь была красой и гордостью Малой Охты, ее, как сказали бы сейчас, важнейшей архитектурной доминантой. По сути, впрочем, единственной. Каменные дома здесь можно было пересчитать по пальцам, а среди деревянных преобладали одноэтажные. На фоне вросших в землю избушек, которых на Малой Охте хватало, церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины, особенно ее двухъярусная колокольня, производила сильнейшее впечатление. На храмовый праздник, отмечавшийся 22 июля, сюда стекалось множество людей, включая не только охтян, но и приехавших из-за Невы горожан. Маловероятно, что семья Петровых-Водкиных, жившая неподалеку, не посетила это празднество.

Малоохтинское православное кладбище, которое начиналось сразу за алтарем церкви и тянулось на восток, было куда более скромным, чем Большеохтинское. Зато оно было довольно зеленым, благодаря чему служило для обывателей еще и публичным садом. На нем хоронили в основном местных жителей. В 1863 году, например, тут был погребен писатель Николай Герасимович Помяловский, чей отец был дьяконом этого храма. Когда на рубеже 1930–1940-х Малоохтинское уничтожалось, могила автора замечательных «Очерков бурсы» и «Поречан» была перенесена на Литераторские мостки Волковского православного кладбища. Церковь Марии Магдалины, выдававшаяся на Малоохтинский проспект, продержалась дольше, но, успев побывать и фабрикой, и кинотеатром, все-таки была снесена.

В училище принимались мальчики с 12 лет для обучения различным ремеслам (в течение двух лет). В 1897 году возраст учеников повысили, а учебное заведение стало называться Охтинским механико-техническим ремесленным училищем.

В самом начале ХХ века архитектором В. П. Цейдлером и гражданским инженером Н. К. Чижовым для училища были возведены новые кирпичные здания в стиле модерн. К концу 1903 года училище имело помещения для интерната на 150 воспитанников, мастерские, деревянные службы, надворные постройки.

В 1870-е на средства потомственного почетного гражданина Д. Н. Лебедева при училище была построена церковь Святого Благоверного Князя Александра Невского. Это было деревянное здание в псевдорусском стиле. В 1919 году церковь закрыли, а через пять лет разобрали.

Малоохтинский парк был открыт в 1960 году, однако первый увеселительный сад тут разбили еще в конце XIX века. В саду работал летний театр. Дорога от перевоза через Неву до Малоохтинского сада проходила мимо старого православного кладбища и каменной церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины. В советские годы они попали под антирелигиозный каток. Территория кладбища, на руинах которого стихийно хоронили в блокаду, ныне частично занята парком, частично застроена. Храм, успевший побывать фабрикой по ремонту радиоаппаратуры и кинотеатром, снесен.

С октября 2011 года в парке действует выставка городской скульптуры. На сегодняшний день экспозиция включает девять экстравагантных работ петербургских скульпторов. Они были отобраны в рамках Симпозиумов по городской скульптуре, которые проводит петербургский Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

Основа Российского государственного исторического архива была заложена во время царствования Петра I, учредившего Правительствующий сенат.

Архив Сената, разраставшийся с годами, в 1925-м составил основу фондов Ленинградского центрального исторического архива, в котором собирались документы государственных учреждений бывшей Российской империи.

По своей ценности собрание документов РГИА сопоставимо с коллекциями Эрмитажа: оно насчитывает больше 7 миллионов документов. Это редкие рукописные и старые печатные издания, личные фонды государственных и общественных деятелей России. Здесь, например, хранятся проект русской азбуки с пометками самого Петра I и судьбоносный для России Манифест Александра II об отмене крепостного права (от 19 февраля 1861 года).

Они предназначались для сиротского приюта при Охтинском отделении Братства Пресвятой Богородицы. Инициаторами возведения этих зданий были супруги Василий Иванович и Марфа Васильевна Михалевы. Да и само Братство было основано в 1905 году при активном участии Василия Михалева, крупного виноторговца и почетного гражданина. Он же был председателем этой организации. Михалевы жертвовали на благотворительность значительные суммы. На их средства на Малой Охте было построено несколько богоугодных заведений. До наших дней сохранились только здания приюта и часовни. Примечательно, что это место не утратило свой благотворительный профиль. Сейчас здесь находится отделение социальной помощи лицам без определенного места жительства (с возможностью ночного пребывания).

В конце XIX века в слободе насчитывалось 10 домов и проживало 80 человек. В начале XX века, по мере развития Петербурга, Сергиевка превратилась в дачный поселок, а затем, в 1920-е, она вошла в состав города. Последние следы Сергиевской улицы, бывшей центральной улицы слободы, исчезли в 1997 году. Официально топоним был упразднен в 2000-м, но еще некоторое время сохранялся в названии остановки общественного транспорта. Надпись «Сергиевская улица» исчезла с вывески троллейбусной остановки около дома № 32 по Заневскому проспекту совсем недавно.

Это была ветка, соединявшая Финляндскую и Николаевскую железные дороги, она проходила по землям, некогда принадлежавшим Якову Долгорукову, сподвижнику Петра I. Поэтому станция, существовавшая до появления Ладожского вокзала, носила название «Дача Долгорукова».

Недалеко от Ладожского вокзала, справа по ходу движения трамвая, Вы можете увидеть ее сохранившееся здание – небольшое краснокирпичное строение эпохи модерна.

На четной стороне Республиканской улицы, ближе к пересечению с Новочеркасским проспектом, выделяется дом № 14. Его построили в 1901 году. Автором проекта этого трехэтажного жилого дома считается архитектор Оттон Людвигович Игнатович. Исследователи предполагают, что этот особняк принадлежал мещанину, члену Охтинской пригородной управы Разумнику Васильевичу Аникину. В 1900-е годы он был старостой вышеупомянутой церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Очевидно, Разумник Аникин пользовался на Охте огромным уважением, благо для охтян он сделал немало. Например, по его инициативе в 1898–1899 годах на Большой Охте (на Конторской улице) было построено здание для охтинского городского 4-классного училища имени императора Петра Великого. Оно, увы, не сохранилось.

Матросская слобода, которая упоминается еще в указах Петра I, располагалась на правом берегу Охты. Там работали пильные мельницы, канатный завод, были возведены амбар для судового такелажа и дома для мастеровых и матросов. Отсюда и произошло название этого поселения.

Еще в 1920-е Матросская слобода обозначалась на картах города, хотя в последней четверти XIX века на месте домов мастеровых возникают здания акционерного общества «Русско-Финляндское легкое пароходство». В 1913 году предприятия Матросской слободы были объединены в «Судостроительный и механический завод “Охта”».

Корпуса, расположенные к северо-западу от Уткина моста, были построены на рубеже XIX–XX веков для компании Лангензипена и являются образцом промышленного зодчества эпохи модерна. В советские времена они были переданы заводу «Знамя труда» имени И. И. Лепсе.

Некогда обширное хозяйство Уткиной дачи включало в себя множество построек: конюшни, оранжереи, теплицы, парники. А вокруг усадьбы был разбит прекрасный пейзажный парк.

В 1828 году имение было продано княгине Зиновии Петровне Шаховской. Ее вторым мужем был мировой судья Василий Иванович Уткин, чье имя и закрепилось в названии усадьбы. С 1870-х на территории Уткиной дачи действовали различные благотворительные учреждения, в том числе Охтинская Мариинская богадельня.

В 1936 году часть помещений Уткиной дачи была перепланирована под квартиры, в другой расположился 176-й детский очаг Володарского райжилсоюза. Сейчас усадьба передана Государственному музею городской скульптуры и ожидает реставрации.

Вероятнее всего, оно было основано в 1762 году, хотя некоторые исследователи относят его возникновение к 1740-м. Появление раскольничьего кладбища на Малой Охте вполне объяснимо. Во-первых, охтинские поселения были удалены от города, что несколько ослабляло полицейский контроль. Во-вторых, среди охтян еще с петровских времен было много старообрядцев: вольных плотников набирали преимущественно в северных, «раскольничьих» губерниях.

Малоохтинское кладбище формировалось представителями двух беспоповских старообрядческих согласий: Поморского и Федосеевского. Ведущую роль играли более лояльные к государству и Русской православной церкви поморцы, которые в ту пору, по-видимому, составляли среди петербургских старообрядцев большинство. Часть кладбища принадлежала более аскетичным и непримиримым к светской и церковной власти федосеевцам. Противоречия между поморцами и федосеевцами были настолько велики, что при Малоохтинском у них были отдельные моленные и богадельни. К слову, кладбище для старообрядцев было не только конфессиональным, но и деловым центром. Там можно было найти работу, нанять сотрудника-единоверца или взять кредит.

Судьба кладбища складывалась трудно, всецело завися от отношения к раскольникам государственной власти. Особенно досталось Малоохтинскому в начале 1850-х годов. Моленные закрыли, на кладбище запретили хоронить старообрядцев, а богадельни передали в ведение Императорского Человеколюбивого общества. В 1865-м кладбище вернули поморцам. Весной 1889 года тут похоронили Василия Александровича Кокорева, предпринимателя, мецената и коллекционера, который был лидером поморской общины города. На кладбище сохранились семейные захоронения Кокоревых, Пиккиевых, Минеевых, Скрябиных и других старообрядческих династий.

Здесь размещался приют Императорского Человеколюбивого общества для престарелых девиц и вдов имени Николая и Марии Тепловых. В распоряжении его обитательниц были 3 квартиры (каждая включала две комнаты и кухню) и 34 отдельные комнаты (в одно-два окна, с общими кухнями). Два зала были отведены для работы и чтения книг. В здании также помещались квартиры служителей приюта и церковь Усекновения Главы Святого Иоанна Предтечи (о ней напоминала главка с крестом, которую уничтожили после Октябрьской революции). Этот храм был общим для всех богоугодных заведений округи, включая соседний Дом призрения престарелых бедных женщин в память графа Григория Александровича Кушелёва-Безбородко и тайного советника Константина Константиновича Злобина. Ныне этот дом занимают отделения психоневрологического диспансера № 5.

После ликвидации приюта Тепловых его здание стало обычным жилым домом. Сейчас он расселен.

На западе Пустая «сбегала к Неве», на другом берегу которой «фантастически громоздились здания с дымами и шумами». Это шумела и дымила Невская бумагопрядильная мануфактура, основанная банкиром (и по совместительству бароном) Людвигом Ивановичем Штиглицем в 1833 году. Своим восточным концом Пустая «упиралась в длинную, с одними заборами и пустырями, улицу», по которой можно было дойти до казарм новочеркасцев, – будущий Новочеркасский проспект.

С карты нашего города топоним «Пустая улица» исчез в советские годы. Уже укороченная улица была формально упразднена в 1965-м. Теперь это неприметный проезд без названия. Он расположен южнее нынешней улицы Помяловского, которая в 1865–1962 годах именовалась Суворовской.

«Дом вдовы Задединой помещался посредине порядка, к нам наверх вела чердачная лестница. Пройдя темное пространство чердака, попадали в нашу комнатку с одним окном и с железной печуркой для варки пищи и для обогревания комнаты». В этом крохотном помещении, где мать работала на швейной машине «Зингер» и куда отец, который был в числе «квартирных» солдат, приносил «запах казармы, щей и каши в кастрюльках, завязанных пестрым платком», Кузьма выучился грамоте. И учил сослуживца и земляка своего отца, Петруху Кручинина.

Застройка Большой и Малой Охты в то время была преимущественно деревянной и малоэтажной. Охта являлась пригородом Санкт-Петербурга и вид имела вполне провинциальный, если не сказать захолустный. При этом тут царил вольный дух, в домах пахло кофе (его полюбила Анна Пантелеевна), а местные жители отличались деятельным характером. Особых успехов охтяне добились в ремеслах: «Столяры и швеи были славою Охты. И справедливость требует отметить: у охтинцев был свой стиль». Вещи, созданные на Охте, будь то мебель или одежда, «выдавали себя и назывались “охтинским шиком”».

Скорее всего, оно было основано в 1762-м, хотя некоторые исследователи относят его возникновение к 1740-м годам. Появление раскольничьего кладбища именно на Малой Охте вполне объяснимо. Во-первых, Охтинские переведенские слободы были удалены от города, что несколько ослабляло полицейский контроль. Во-вторых, среди охтян еще со времен Петра I было много старообрядцев, поскольку вольных плотников набирали преимущественно в северных, «раскольничьих» губерниях.

Малоохтинское кладбище формировали представители двух беспоповских старообрядческих согласий: Поморского и Федосеевского. Ведущую роль играли более лояльные к государству и Русской православной церкви поморцы, которые в ту пору, видимо, составляли среди старообрядцев столицы большинство. Частью кладбища владели более аскетичные и непримиримые к светской и церковной власти федосеевцы. Противоречия между поморцами и федосеевцами были очень велики, и при Малоохтинском у них были отдельные моленные и богадельни.

В начале 1850-х на здешних раскольников обрушилась очередная волна гонений со стороны государства. Моленные при кладбище закрыли, на нем запретили хоронить старообрядцев, а богадельни передали в ведение Императорского Человеколюбивого общества. Эта благотворительная организация стала деятельно осваивать полученную недвижимость. В 1857 году тут освятили православную церковь и открыли Дом призрения престарелых бедных женщин. Некоторое время он существовал на средства графа Григория Александровича Кушелёва-Безбородко и тайного советника Константина Константиновича Злобина. Территория рядом с этой богадельней получила название «Новые места на Малой Охте». От Невы сюда можно было пройти по Глухой улице и по располагавшейся севернее Пустой улице, где жила семья Петровых-Водкиных.

В декабре 1952 года Зубов переулок стал именоваться Магнитогорской улицей. В Северной столице много улиц, названных по городам нашей страны и зарубежья. Обычно эти улицы и эти города имеют мало общего. В данном случае всё обстояло иначе. Название молодого уральского города, флагмана отечественной черной металлургии, вполне подошло улице, окруженной промышленными предприятиями, и даже оказалось ей к лицу.

В 1954-м участок Магнитогорской улицы к югу от ее нынешнего начала был упразднен. Улицу Г-образно повернули на восток, продлили до современного проспекта Энергетиков, еще раз повернули, но уже на север, доведя до Старо-Малиновской дороги (ныне – Якорная улица). Около 1962 года самый северный участок Магнитогорской влился в Среднеохтинский проспект. В ноябре 1962-го (фактически в 1978-м) участок улицы от второго поворота до Старо-Малиновской дороги вошел в состав проспекта Энергетиков. Есть сведения, что в январе 1964 года в застройку Магнитогорской вошла Матросская улица, официально существовавшая с 1939-го. Она имела примерно такое же направление, как теперешняя Магнитогорская улица, а свое название получила по Матросской слободе. В октябре 1978 года, как вы уже знаете, часть Магнитогорской улицы от Красногвардейской площади до первого поворота присоединили к проспекту Шаумяна. С тех пор Магнитогорская ограничена проспектами Шаумяна и Энергетиков.

В середине 1970-х на территории бывшей Матросской слободы развернулось строительство новых корпусов производственного объединения «Знамя труда», спроектированных под руководством архитектора Семёна Александровича Штейрина. Некоторые из зданий, возведенных тогда у Т-образного перекрестка проспекта Шаумяна и Магнитогорской улицы, были снесены в 2010-е. Уцелевшие являют собой пример уходящей натуры, ибо на смену советской индустриальной архитектуре спешит нечто совершенно другое.

Кузьма много времени проводил в расположении части, среди отцовских сослуживцев. Правда, нынешних кирпичных казарм тогда еще не было. Часть подразделений Новочеркасского полка перебралась на Малую Охту в 1877 году и заняла старые казармы, ранее принадлежавшие Охтинскому адмиралтейству. Перед переездом новочеркасцы своими силами их отремонтировали. В 1884-м Морское министерство уступило полку участок земли, на котором располагались бывшие адмиралтейские казармы. Новочеркасцы получили разрешение на новую застройку и весной того же года приступили к работе. В 1884–1886 годах были возведены здания для штаба и трех батальонов полка (для четвертого батальона – в 1893-м). Сергей Водкин, чья служба завершилась, по-видимому, в 1884 году, мог застать лишь начало этого строительства.

В 1887 году небольшая улица, на которой были выстроены полковые казармы, стала называться Новочеркасской.

В феврале 1918 года в казармах Новочеркасского полка были сформированы первые два стрелковых батальона Красной армии. В память об этом вновь образованный в 1973 году район получил название Красногвардейский. Это же имя носил и Новочеркасский проспект в период с 1983 по 1990 год.

Подробнее можно узнать, перейдя на страницу объекта.

Дорога была названа Брантовской по фамилии петербургского предпринимателя Василия Эммануиловича Бранта. На рубеже XIX–XX веков он руководил фирмой (торговым домом) «Э. Г. Брант и К°», которая занималась, помимо всего прочего, лесоторговлей. В Матросской слободе, в районе теперешней Магнитогорской улицы, у этой фирмы были свои лесопильные заводы.

Исчезнувшее на полвека и почти забытое название вернулось в городскую топонимику благодаря тому, что началось перепрофилирование этой территории, которая долгое время являлась обширной промзоной. Говоря конкретнее, своим вторым рождением Брантовская дорога обязана торгово-развлекательному центру «Охта Молл» и… нумерации домов на проспекте Металлистов. Дело в том, что еще в советские годы возникла идея продолжить этот проспект в южном направлении и даже перебросить через Охту, недалеко от места впадения в нее реки Оккервиль, автотранспортный мост. А в феврале 2010-го Градостроительный совет при Правительстве Санкт-Петербурга одобрил (с условием доработки) проект планировки территории между Якорной улицей, проспектом Шаумяна, Магнитогорской улицей и перспективной пробивкой проспекта Металлистов. Было предусмотрено, что проспект, с которого начался этот экскурсионный маршрут, пересечет Якорную и дотянется до Магнитогорской.

ГУП «Ленгипроинжпроект» разработало проект нового четырехполосного участка. Но так как нумерация домов на проспекте Металлистов ведется от Якорной улицы, «перспективной пробивке» суждено было зажить собственной жизнью. В июне 2014 года по настоянию специалистов, вспомнивших об утраченном местном топониме, ей присвоили название «Брантовская дорога». На тот момент это был 150-метровый проезд, похожий на заросший проселок и служивший автомобилистам стихийной парковкой. Настоящую дорогу от Якорной до Магнитогорской улицы застройщику делового квартала пришлось пробивать самостоятельно, поскольку возводимый ТРЦ рисковал остаться без подъезда. К прокладке этой трассы приступили в 2015-м. Пока у Брантовской только две полосы, а движение по ней одностороннее – с севера на юг.

Первым крупным зданием, которое получило адрес по Брантовской дороге, стал «Охта Молл», открывший свои двери для посетителей в августе 2016 года.

В 1961 году проспект Шаумяна продлили от Республиканской улицы до современной Гранитной улицы, при этом включив в его состав часть Киновиевского проспекта от Республиканской до Заневского проспекта. (Оставшаяся часть Киновиевского была упразднена в мае 1965-го. А родился этот проспект еще в XIX веке. Дорогу на окраине Малой Охты, которая вела на дачу инженера Анатолия Андреевича Прево, в ноябре 1898 года назвали по киновии Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Эта киновия, то есть монастырь с общежительным уставом, располагалась близ деревни Клочки, на территории теперешнего Невского района. При ней было основано Киновиевское кладбище.) В середине 1960-х на участке к северу от Республиканской улицы проспект Шаумяна стал проходить восточнее, по трассе вошедшей в него Чувашской улицы (ранее – Новая улица). В октябре 1978 года «в связи со сложной конфигурацией Магнитогорской улицы» ее часть от Красногвардейской площади до первого поворота (это нынешнее начало Магнитогорской) и участок, проложенный вдоль правого берега Охты (севернее Республиканской улицы), были присоединены к проспекту Шаумяна. Одновременно его исходный участок (от Новочеркасского проспекта до Республиканской улицы), ранее именовавшийся Малым проспектом, упразднили. Впрочем, как проезд без названия он существует до сих пор.

В результате столь хитрой трансформации проспект Шаумяна наконец приобрел свои нынешние границы. Протянувшись от Красногвардейской площади до Гранитной улицы, он связал Большую и Малую Охту. В створе проспекта находится трехпролетный мост, построенный в излучине Охты во второй половине 1960-х. Он тоже носит имя Шаумяна. К слову сказать, на торце дома № 24/35 у пересечения Заневского проспекта и проспекта Шаумяна по-прежнему (с 1977 года) висит мемориальная доска, посвященная закавказскому большевику.

В городском фольклоре существует легенда, что свое название деревня получила от реки Малиновки, по берегам которой были обширные заросли малины. Однако исследователи полагают, что название «Малиновка» произошло от переиначенного финского слова «mylly» – «мельница».

В XIX веке деревня Малиновка стала дачным местом небогатых петербуржцев. А в 80-е годы ХХ века, во время прокладки трассы, приток Охты – речку Малиновку было решено убрать в коллектор. Примерно в это же время был разбит парк, бывший безымянным до начала 2000-х годов.

Далее следуем вдоль проспекта Косыгина до пересечения с улицей Осипенко.

Красногвардейская площадь захватывает оба берега реки Охты и будто растворяет в себе широкий однопролетный Комаровский мост, который их связывает. Он был открыт в 1960 году. Для Северной столицы этот гармоничный симбиоз не уникален (сразу вспоминается Синий мост через Мойку, который является частью Исаакиевской площади), но, безусловно, примечателен.

На карте Ленинграда Красногвардейская площадь появилась в ноябре 1962 года. Первоначально она помещалась исключительно на правом берегу Охты, а участок на Охтинском мысу присоединили к ней в феврале 1983-го. Тогда же площадь подверглась «брежнефикации» и до апреля 1988 года носила имя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Об этом напоминала гранитная стела, которая была установлена перед «Домом обуви». После того как площади вернули прежнее название, стелу перенесли на территорию Петрозавода. Насколько известно, сейчас она находится в Государственном музее городской скульптуры. А вот обувной магазин, в который съезжались покупатели со всего Ленинграда, всё еще на своем месте. Кстати, в этом же доме (№ 6) много лет прожила Татьяна Буланова, ныне популярная певица.

Аскетичный, но узнаваемый облик правобережной части Красногвардейской площади сформирован тремя семиэтажными зданиями, среднее из которых – дугообразное в плане. Они были построены в 1960-е годы по проекту, разработанному в 4-й архитектурной мастерской института «Ленпроект». Создатели этого ансамбля – Армен Константинович Барутчев, Филипп Аронович Гепнер и Аркадий Шаэнович Тевьян. Они же осуществляли авторский надзор за его возведением. В начале 1970-х вплотную к этим зданиям построили протяженные дома, сходные по архитектурному решению. Так ансамбль получил продолжение по Большеохтинскому проспекту и современному проспекту Шаумяна.

Выходившие на Красногвардейскую площадь корпуса Петрозавода (уже превращенные в бизнес-центры «Паллада» и «Аскольд») снесли во второй половине 2000-х годов, поэтому теперь в ее левобережной части всё внимание привлекает здание с остекленной башней. Его построили в 1972 году по проекту архитекторов Б. И. Козырева, Александра Иосифовича Козулина и Юрия Васильевича Комарова для Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ). Башня, прозванная в народе «телевизором», в свое время служила испытательной лабораторией. Сейчас в бывшем производственном здании хозяйничают хипстеры: в декабре 2016 года тут открылся петербургский центр дизайна Artplay.

Деревянный мостик через Охту изображен на рисунках-реконструкциях шведской крепости Ландскрона, существовавшей на Охтинском мысу в 1300–1301 годах, и русского (русско-ижорского) торгового поселения Невское устье (Невский городок), которое формировалось при впадении Охты в Неву в XVI веке. Возможно, автор этих рисунков для путеводителя по музею «700 лет – Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц» дал слишком много воли фантазии. Но в XVII веке, когда этой землей вновь завладели шведы, мост тут появился уже наверняка. Он соединял крепость Ниеншанц, стоявшую на Охтинском мысу, с городом Ниен, который находился на противоположном берегу Охты.

С тех пор мосты здесь сменяли друг друга, причем шведы и русские строили их то ниже, то выше по течению. В начале 1880-х с Малой на Большую Охту вел деревянный мост. По нему-то маленький Кузьма Петров-Водкин и перешел однажды на правый берег, разыскивая отца, которого командировали к ротному. Де-юре «Комаровским» тот мост, видимо, не был. Но имя владельца суконной фабрики тогда уже носил переулок неподалеку.

На участке к востоку от проспекта Металлистов Якорная улица примерно совпадает с ранее существовавшей Старо-Малиновской дорогой. Под этим названием дорога была известна с 1896 года. Она вела в сторону деревень Большая Малиновка и Малая Малиновка, которые находились на левом берегу Охты. (Теперь там расположены гипермаркет «Максидом», Дом молодежи «Квадрат» и спортивный комплекс «Ледовая арена».) Выход к реке Старо-Малиновская дорога потеряла уже в советское время. В 1950-е годы был закрыт ее участок от Окружной линии Октябрьской железной дороги до Охты, а в 1960-е – участок к западу от Окружной.

Собственно Якорная улица родилась в мае 1965 года. Свое название она получила в память о богатых судостроительных традициях Охты, продолжателем которых был Петрозавод. Это предприятие располагалось в северной части Охтинского мыса.

Новая улица брала свое начало несколько западнее, чем Старо-Малиновская дорога. Помимо участка между Красногвардейской площадью и проспектом Металлистов, Якорная улица почти два десятка лет включала в себя участок от Малоохтинского проспекта до Охты (бывший Комаровский проспект). В феврале 1983 года он стал частью площади Брежнева (ныне – Красногвардейская).

С архитектурной точки зрения наибольший интерес на Якорной улице представляет дом № 3 – внушительное восьмиэтажное здание, похожее на средневековую крепость. Это бывшее общежитие Ленинградского производственного объединения арматуростроения (ЛПОА) «Знамя труда» имени Ивана Ивановича Лепсе, построенное в 1980-е по проекту архитекторов Георгия Александровича Васильева и Г. И. Орешкина.

В отличие от своего громадного соседа, Большеохтинского моста, Комаровский мост не слишком заметен – он словно растворен в площади (как в старой части города – Синий, Казанский или Певческий). На Комаровский мост почти никогда не смотрят сбоку, по нему редко гуляют – чаще проносятся на личном или общественном транспорте, не обращая внимания на его художественные достоинства. Между тем, Комаровский мост достоинств этих не лишен, хоть и принадлежит эпохе, во главу угла ставившей экономию.

На брустверах этого стилизованного гранитного бастиона установлено шесть пушек, которые были подняты со дня Невы более ста лет назад. Первоначально они украшали ограду дуба, посаженного по преданию самим Петром I. Дуб этот погиб во время Великой Отечественной войны, а пушки решили использовать для нового памятника. Однако экспертиза, которую в 1990-е годы дважды проводили в Артиллерийском музее, доказала, что четыре из шести пушек относятся к началу XIX века и только две к XVII, то есть, возможно, являются теми самыми шведскими пушками, которыми оборонялся Ниеншанц.

На брустверах этого стилизованного гранитного бастиона установлено шесть пушек, которые были подняты со дня Невы более ста лет назад. Первоначально они украшали ограду дуба, посаженного по преданию самим Петром I. Дуб этот погиб во время Великой Отечественной войны, а пушки решили использовать для нового памятника. Однако экспертиза, которую в 1990-е годы дважды проводили в Артиллерийском музее, доказала, что четыре из шести пушек относятся к началу XIX века и только две к XVII, то есть, возможно, являются теми самыми шведскими пушками, которыми оборонялся Ниеншанц.

О вкладе ленинградских трудящихся в индустриальное развитие СССР (а вовсе не о поклонниках тяжелой музыки вообще и группы Metallica в частности) напоминает проспект Металлистов, который тянется от Якорной улицы до Лабораторной улицы. Повторяя изгиб Невы, он нанизывает на себя, словно бусины, несколько исторических частей города: Большую Охту, Рублёвики и Полюстрово.

Проспект Металлистов был нанесен на карту Ленинграда в ноябре 1962 года. Тогда к свежепроложенному участку присоединили часть Анисимова переулка (ранее – Головкинская улица), Любашинский проспект и Покровскую улицу. Получившуюся магистраль назвали в честь трудового коллектива Ленинградского Металлического завода, который, как свидетельствует установленная здесь памятная доска, первым в СССР освоил производство паровых и гидравлических турбин.

В 1960-е в начале проспекта Металлистов для рабочих завода были построены жилые дома. Правда, сам ЛМЗ находится на территории современного Калининского района.

Эти места играли стратегическую роль в развитии торговли с Европой. А небольшой полуостров, образовавшийся на правом берегу Невы при впадении реки Большая Охта, стал одним из центров отечественного судостроения. В 1721 году здесь появилась верфь, а год спустя открылась судостроительная школа, где голландские корабелы учили русских мастеровых премудростям создания морских и речных судов. Начав с постройки вереек - небольших деревянных судов, плотники быстро набирали опыт. В августе 1723 года Пётр, считавший развитие боеспособности российского флота одной из важнейших государственных задач, повелел «вереек в продажу и подряд никаких не делать, а делать швертботы и другие новоманерные суда». К концу XVIII века кроме речных гребных и парусных судов здесь строили крупные многопушечные парусные корабли. Охтинские корабелы были талантливыми мастеровыми, прекрасно работали с деревом, им по силам были самые сложные плотницкие работы. Русскому флоту требовались более совершенные суда, способные выходить на океанские просторы. Поэтому докладная записка, составленная вице-адмиралом Павлом Чичаговым, в которой подчёркивалось выгодное расположение Охтинской верфи и предлагалось приступить там к созданию крупных кораблей, получила высочайшее одобрение. В июне 1806 года Морское ведомство выкупило территорию бывшей крепости Ниеншанц под новую верфь, одновременно был утверждён проект пяти новых фрегатских эллингов. К работе привлекли опытных мастеров корабельных дел. Верфь превратилась в Охтинское адмиралтейство. Построенные здесь суда отличались высокими мореходными качествами, прочностью, хорошими условиями для экипажа. Треть всех русских парусных кораблей, совершивших кругосветное плавание в первой половине XIX века, сошли со стапелей Охты. Здесь были созданы вошедшие в историю российского мореплавания и военного флота шлюп «Камчатка» , на котором совершил кругосветный поход Василий Головнин, шлюп «Восток» - флагманский корабль Антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена, фрегат «Паллада», первым командиром которого был Павел Нахимов. В середине XIX века на верфи начали строить боевые корабли с механическими двигателями. На одном из них, миноносце «Свирепый», в 1905 году обходил строй восставших кораблей на Севастопольском рейде руководитель мятежных моряков лейтенант Пётр Шмидт. Корабль «Генерал-адмирал» был первым в мире океанским крейсером с поясным бронированием. Традиции судостроительного мастерства охтинских корабелов унаследовал Петрозавод. Это имя верфь получила в 1913 году. До Великой Отечественной на заводе строились несамоходные суда, пассажирские катера, плавмастерские. В годы войны предприятие не было эвакуировано в тыл и ни на один день не прекращало работы даже в условиях блокады. Коллектив сумел организовать выпуск вооружения, боеприпасов, ремонтировал корабли Балтийского флота, строил тендеры и плашкоуты для эвакуации населения и доставки продовольствия по Ладоге. После войны Петрозавод выпускал морские буксиры, технологическое оборудование для судостроения. В 90-х годах предприятие постепенно пришло в упадок и в 2001 году перестало функционировать. Территория была приобретена «Газпромом» для строительства делового комплекса «Охта-центр». Этот проект был остановлен из-за протестов градозащитников, археологов и ЮНЕСКО. И сейчас на историческом месте у моста Петра Великого зияет огромный котлован.

На карте Ленинграда Красногвардейская площадь появилась в ноябре 1962 года, а через 20 лет, когда не стало Л. И. Брежнева, подверглась «брежнефикации». С февраля 1983-го по апрель 1988-го она носила имя генерального секретаря ЦК КПСС.

Облик правобережной части площади сложился в середине 1960-х. Проект ее застройки разработала 4-я архитектурная мастерская института «Ленпроект» во главе с А. К. Барутчевым. Ансамбль включает три семиэтажных дома. Средний изогнут в соответствии с формой площади.

В левобережной части возвышается здание с остекленной башней, построенное в 1972 году для Центрального конструкторского бюро машиностроения. Башня, которую прозвали «телевизором», когда-то служила испытательной лабораторией. Сейчас бывшее производственное здание обживает петербургский центр дизайна Artplay.

Полина Осипенко – простая советская девушка, до 20 лет не видевшая самолетов; за свою короткую жизнь она установила 5 различных международных женских рекордов по высоте и дальности полетов.

В 30-е годы ХХ века, в эпоху романтического увлечения небом и авиацией, когда мальчишки и девчонки едва ли не поголовно мечтали стать летчиками, а газеты пестрели новыми рекордами советских авиаторов, Полина Осипенко была кумиром миллионов.

На Охту, дабы заниматься судостроительным ремеслом, по воле Петра были переселены вольные плотники. Здесь, на мысу, были возведены эллинги Охтинской верфи, на которой сначала строились небольшие гребные и парусные суда. Позднее со стапелей этой верфи сошел, например, знаменитый фрегат «Паллада», на котором в 1850-е годы совершил плавание классик русской литературы И. А. Гончаров. Очерки об этом путешествии составили одноименную книгу.

До 2001 года здесь работал наследник Охтинской верфи – Петрозавод, корпуса которого были снесены в связи с планировавшимся строительством «Охта-центра».

Артефакты, обнаруженные в 1990-е археологической экспедицией под руководством П. Е. Сорокина, дают основания называть Охтинский мыс петербургской Троей. Многие хотят видеть здесь археологический парк, который сохранит для потомков память об историческом прошлом этого уникального места.

Бронзовый Петр смотрит на Охтинский мыс, на котором в XVII веке располагалась шведская крепость Ниеншанц, взятая после осады русскими войсками 1 мая 1703 года. Место это Петр I нашел чрезвычайно удобным для размещения корабелов: из Архангельской, Олонецкой и других северных губерний сюда были переселены вольные плотники. Большую часть из них поселили на правом берегу Охты, меньшую – на левом. Отсюда и произошли названия поселений – Большая и Малая Охта.

Это деление сохранилось и поныне – в названии муниципальных округов. Подробнее об истории памятника можно узнать, перейдя на страницу объекта.

Зимой 1941–1942 годов, будучи уполномоченным Государственного комитета обороны (ГКО) в Ленинграде, Косыгин участвовал в организации Дороги жизни. По ней в блокированный город доставляли продовольствие, а в обратном направлении эвакуировали население.

По территории нынешнего Красногвардейского района проходил 7-километровый Ржевский коридор – продолжение Дороги жизни в черте города.

Проспект, проложенный по направлению к Ладожскому озеру, с конца 1976 года назывался Ладожским. В октябре 1982-го его переименовали в честь Алексея Николаевича Косыгина, одного из организаторов Дороги жизни.

Много лет здесь базируется Охтинская пожарная часть. Однако первоначально это здание предназначалось вовсе не для пожарных. Оно было построено в 1867 году по проекту архитектора П. П. Меркулова для Охтинской общественной богадельни. Вместе с этим богоугодным учреждением здесь размещались Охтинская пригородная управа и съезжая часть, то есть местный полицейский участок. В 1886 году обитателей богадельни и полицейских из здания выселили, а в 1887-м сюда переехала Охтинская пожарная команда. В предоставленных помещениях огнеборцам, имевшим большое хозяйство, было тесновато, поэтому здание пришлось расширять. Сначала появились относительно небольшие каменные пристройки. А в 1898 году здание перестроили по проекту архитектора О. Л. Игнатовича, в результате чего оно приобрело черты эклектики. Тогда же была возведена стройная пожарная каланча, напоминающая маяк. Ныне она является одним из неофициальных символов Большой Охты. С 2003 года на каланче круглосуточно дежурит манекен пожарного по прозвищу Семёныч.

В 2010 году, когда здесь велись работы по благоустройству, в одном из дворов появился очень интересный арт-объект. Брандмауэры двух дореволюционных строений, расположенных по адресу улица Молдагуловой, дом 3, корпус 1 и корпус 2, были украшены граффити в духе импрессионизма. Название «Парижский дворик» родилось почти сразу. Симпатичный уголок одного из самых живописных районов французской столицы – Монмартра – не выглядит чужаком под небом Петербурга. Тут всегда прекрасная погода, отсюда открывается отличный вид на Эйфелеву башню, по кривой улочке бродят здешние коты, которых, по-видимому, подкармливают посетители маленького кафе на углу… И хотя в действительности расстояние между Монмартром, находящимся на правом берегу Сены, и Эйфелевой башней, стоящей на левом берегу, значительно больше, это не мешает настоящим романтикам проникнуться духом Парижа.

Охтяне говорят, что влюбленные, впервые поцеловавшиеся в «Парижском дворике», непременно создадут счастливую семью, в которой любовь и уважение сохранятся на долгие годы. Стоит проверить, не правда ли?

До октября 1917-го это учреждение для сирот существовало на средства благотворителей. В советские годы здесь был детский дом, в котором воспитывалась Алия Молдагулова, будущая участница Великой Отечественной войны. В 1944-м этой девушке-снайперу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Ее имя теперь носит бывшая Гурдина улица. Дом № 6 по нынешней Цимлянской улице, построенный как доходный около 1910 года, имеет характерные черты «северного модерна». Доподлинно не известно, кто его архитектор. По одной версии, это В. В. Шауб, по другой, А. Ф. Барановский.

Соседние здания по улице Молдагуловой, Цимлянской улице и Среднеохтинскому проспекту построены в середине 1950-х. Это примеры сталинской архитектуры, в которой присутствуют элементы различных стилей, в том числе ампира и неоклассицизма. Таков жилой дом № 8 по Среднеохтинскому проспекту, возведенный в 1956 году. На первом этаже этого дома находится библиотека имени Гоголя.

В 1948 году был утвержден Генеральный план развития Ленинграда. Он предполагал восстановление города после Великой Отечественной войны и, разумеется, капитальное строительство, то есть возведение новых предприятий, зданий и сооружений. Самым острым был вопрос с жильем, поскольку жилой фонд сильно пострадал от артобстрелов и бомбардировок. Деревянные дома в годы блокады либо сгорели, либо были разобраны на дрова. На окраинах города, в том числе на Большой Охте, возникли обширные пустыри, которые в конце 1940-х начали застраивать.

Малоэтажные каменные дома возводились при участии немецких военнопленных, но по советским проектам. Застройкой вдоль Среднеохтинского проспекта руководили архитекторы А. К. Барутчев и Я. О. Рубанчик. Квартал между улицей Александра Ульянова и Панфилова улицей получился слегка провинциальным, но уютным. Его арки и дворики создают сентиментальную атмосферу, весьма располагающую к прогулкам.

По соседству (Большеохтинский проспект, дом 6, корпус 2) работало издательство «Художник РСФСР», затем – «Художник России».

После зональных выставок 1985–1988 годов на разных ярусах Свердловской набережной установили несколько скульптур. Это «Мать солдата» М. М. Харламовой, «Двое» и «Семья» («Мир») А. Н. Черницкого, «Олененок» Т. А. Гагариной и А. В. Бабуркина, «Антонов-Овсеенко» Л. Ю. Эйдлина, «Оленеводы саами» С. К. Задорожного, «Женская полуфигура» В. М. Новикова (Варгачева).

В августе 2003-го на набережной был установлен 7-метровый обелиск, посвященный знаменитым петербуржцам. Его авторы – скульпторы Черницкие и архитектор С. П. Одновалов. На памятнике высечены лица и фамилии ученых, архитекторов, композиторов, писателей, художников и других людей, прославивших наш город.

Как и многие другие старые улицы в этой части города, прежде Гусева улица была гораздо длиннее и начиналась от Невы. Оттуда велась и нумерация домов. В связи с массовой застройкой в послевоенные годы улица была заметно укорочена, причем, по некоторым данным, с обеих сторон. Ее участки упразднялись поэтапно: восточный – в 1940-е, западные – в 1950-е и 1960-е. Сейчас она проходит от Среднеохтинского проспекта, от которого ведется и нумерация домов, и теряется во дворах, не достигая Большеохтинского проспекта.

Среди сталинских построек на этой улице притаился любопытный четырехэтажный дом – № 6. По всей видимости, он был возведен до Октябрьской революции. Внутри сохранились элементы оригинального декора: лестничные перила с балясинами, метлахская плитка на полах.

Здесь в конце 1970-х годов развернулось массовое жилищное строительство типовых серий, собираемых на месте монтажниками домостроительных комбинатов из готовых железобетонных блоков.

Торжественной закладки района не было, но вот о первых новоселах – семье, получившей ключи 7 октября 1979 года в доме № 22 по проспекту Энтузиастов, – написали в газетах. Еще в начале 1980-х среди новостроек нередко можно было встретить деревянные дома – остатки деревень Малиновка и Жерновка.

Всего за 5 лет был возведен жилой район, равный по населению Великому Новгороду или Пскову! Одновременно с застройкой целых кварталов планировалась социальная и культурная инфраструктура района – школы, детские сады, поликлиники и библиотеки, под последние отводились просторные помещения на первых этажах недавно построенных зданий. Так свои помещения получили библиотеки «ГОРОД», «Ржевская», «КиТ», «Пороховская» и другие.

Этот масштабный комплекс адресован не столько самой Охте или даже Красногвардейскому району, сколько противоположному берегу, а именно Смольному, ставшему в послевоенные годы ядром формирования нового городского центра, где редким остаткам дореволюционного прошлого осознанно противопоставлялись новые советские ансамбли. Участок береговой магистрали до революции вовсе не существовал: за современным Пискарёвским проспектом прибрежная дорога поднималась на холмы, оставляя в стороне низкий топкий берег, и у начала Большой Пороховской улицы сливалась с Большеохтинским проспектом. На берегу против этого места когда-то располагался вокзал Ириновской железной дороги, уходившей на восток в сторону Ржевки. Всё это теперь уже невозможно себе представить – редкие старые дома Большой Охты, как и вторящую им малоэтажную застройку первых послевоенных лет, со стороны главной водной артерии города закрывают протяженные многоэтажные здания ансамбля Свердловской набережной. В 1970-е годы берег Невы здесь не просто укрепили, но создали широкую прогулочную зону, совсем не похожую на расположенный ниже по течению участок, вдоль которого расположены одни заводы и почти нет жилых домов. Набережная получилась похожей на небольшой регулярный парк, главным украшением которого стал вид на громаду Смольного собора. Новая застройка, протянувшаяся вдоль Невы, в сравнении с изысканным барокко Растрелли может показаться средоточием скучных коробок, однако, все не так просто. Архитекторы постарались совместить требования удешевления жилищного строительства с многочисленными реминисценциями из прошлого и достижениями модернистской архитектуры. Так, дворики перед убранными вглубь 12-этажными корпусами, одновременно отсылают и к публичным пространствам американских городов, и к старым петербургским курдонерам начала XX века. Первые, в свою очередь, восходят к старым колониальным патио, вторые же к парижским городским особнякам. А пустое пространство перед первым домом на набережной (гостиницей «Охта»), похожее на лужайку в английском парке, играет роль смотровой площадки, открывающей вид на пожарную каланчу – один из немногих сохранившихся памятников старой Охты. Этот квартал как будто состязается с довоенным ансамблем Малоохтинского проспекта, обращенным всецело в прошлое, к идеалам классической архитектуры. Однако тот расположен по течению выше, то есть, на самом деле, дальше от старого Петербурга. Здесь же, на Свердловской набережной, от которой до городского центра рукой подать, расположились геометрически минималистские объемы, призванные показать наступление новой эры архитектуры. Два патио с высотными корпусами в глубине, очевидно, задуманы в полемике с двумя (тоже одинаковыми) вогнутыми корпусами за мостом Александра Невского. Несмотря на обилие отсылок к традиции, над всем этим архитектурным комплексом витает дух модернистского градостроительства – прежде всего, идей Ле Корбюзье, который в своих мечтах о «зеленом городе», реализованных отчасти в советских новостройках, уделял особое внимание разделению потоков пешеходов и автомобилей. Вот откуда пересекающие «патио» мосты – только расположены они вдоль «берега», что для моста немного странно. Их правильным употреблением стала бы постановка над проезжей частью, что дало бы возможность жителям домов легко попадать на прогулочную часть набережной (которая, как показала практика, очень плохо связана с внутренним пространством квартала). Вероятно, большегрузный транспорт, который в 1970-е годы на набережной преобладал, не допускал создания надземных переходов – в результате, изначально функциональная деталь стала пустым формальным приемом. При кажущейся лаконичности основных архитектурных объёмов, призванных поразить издалека, с той стороны Невы, дома и вблизи интересны разного рода мелкими деталями, которыми архитекторы того времени вовсе не пренебрегали. Если окажетесь рядом, не пожалейте времени, прогуляйтесь по внутренним дворикам, поднимитесь на верхний уровень, посмотрите на чудесные решетки ограждений с изображением цветов в вазах!

Эта узкоколейка была построена в начале 1890-х по инициативе и на средства барона П. Л. Корфа, которому принадлежало имение Ириновка. Там, недалеко от Ладожского озера, находились его торфяные разработки. Железная дорога была нужна барону, прежде всего, для доставки брикетов торфа в Петербург.

Регулярное движение по Ириновской железной дороге открылось осенью 1892 года. Она была первой в России узкоколейкой общего пользования с шириной колеи 750 миллиметров. Сначала дорога связывала Большую Охту и Ириновку. Затем она была удлинена: на запад – до Невы, на северо-восток – до Борисовой Гривы, на восток – до Шереметьевки. По Ириновской железной дороге осуществлялись как грузовые, так и пассажирские перевозки, благо это направление пользовалось большой популярностью у дачников. В 1920-е годы некоторые участки дороги были демонтированы. По ее трассе проложили трамвайные пути. Остальные участки «перешили» на стандартную колею.

До наших дней этот храм не сохранился, его снесли в 1938 году. В XIX веке на кладбище было пять храмов, из которых уцелела только Никольская церковь.

Вот уже двести лет этот храм стоит на Охтинской земле, ни на один день не закрывая свои двери для верующих. В годы Великой Отечественной войны прихожане Никольской церкви собрали полтора миллиона рублей на танковую колонну. Позднее настоятель церкви Николай Ломакин выступал на Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля страшных потерь среди мирного населения в годы блокады.

На территории кладбища находятся 28 памятников федерального значения. Здесь покоятся останки представителей дворянских родов Шуваловых и Мусиных-Пушкиных, Белосельских-Белозерских, купцов Строгановых. Тут похоронен архитектор Апышков, один из создателей гордости нашего района – Большеохтинского моста. Здесь находятся братские могилы воинов, павших в советско-финскую (Зимнюю) войну, жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Название «Жерновка» связано с одноименной речкой, впадающей в Охту, и деревней, находившейся здесь. История поместья восходит к началу XVIII века. Среди его первых владельцев были сподвижники Петра – Ягужинский и Бутурлин.

Усадьба включала в себя господский дом, павильон-пристань, большой пейзажный парк, въездные ворота и другие сооружения. Все эти постройки были возведены в 1790-х годах, когда имением владел род Донауровых. Есть основания полагать, что автором усадьбы был видный зодчий эпохи классицизма Джакомо Кваренги.

Жерновка неоднократно меняла своих владельцев. Сейчас усадьба больше известна как «Дача Безобразовых» – по имени последних владельцев.

После революции усадьба использовалась в качестве клуба, в 1930-е годы – как ветеринарный лазарет, а с 1938-го стала общежитием Охтинского лесопильного завода. В настоящее время Жерновка находится под государственной охраной как памятник архитектуры XVIII века, в ней ведутся реставрационные работы.

В середине XIX века в Исаковке насчитывалось 72 дома и 400 жителей. Здесь занимались токарным ремеслом и кустарным производством жестяных изделий (скоб и ручек для сундуков) и различной фурнитуры для мебели.

По сообщению «Петербургского листка», в августе 1895 года жители Исаковки и соседних деревень начали открытую борьбу с кабаками, которые в то время заполонили эту местность. Наибольшим злом здесь были постоялые дворы, торговавшие водкой и пивом. К ним стекались толпы пьяных рабочих после закрытия трактиров.

В конце 1890-х годов в Исаковке, на земле, пожертвованной Михаилом Виссарионовичем Проворовым, одним из местных землевладельцев, появились дом трудолюбия и школа.

В глубине квартала, который мы сейчас проезжаем, находится библиотека «Охтинская». На ее базе работает Клуб любителей истории Охты (КЛИО), основанный в 1998 году.

Сейчас от внешнего вида пятиэтажного доходного дома, который был построен в 1906–1907 годах, дух, конечно, не захватывает. Но только представьте, какое впечатление он производил сто лет назад, когда был окружен деревянными постройками! При советской власти квартиры в этом доме стали коммунальными, однако своего дореволюционного изящества он не утратил. Дом этот до сих пор жилой, а одно из торговых помещений на первом этаже много лет занимает классическая питерская булочная. За угловым доходным домом прячется трехэтажный купеческий особняк, похожий на терем. Над шатровым завершением его крыши возвышается ажурный металлический гребень с инициалами «ПИ» и годом постройки – «1901». Этот особняк известен как «Дом с павлином». Если вам повезет и вы попадете туда на экскурсию, то своими глазами увидите его главные сокровища: парадную лестницу из диабаза и прекрасные камины, один из которых украшен фигурой павлина.

Мы находимся у Детской библиотеки №4. Эта уютная библиотека предоставляет своим маленьким читателям книги лучших российских издательств, комфортные помещения для разнообразных творческих занятий, а еще здесь проходят игры интеллектуального клуба младших школьников «Что? Где? Когда?». Детская библиотека, входящая в «Централизованную библиотечную систему Красногвардейского района», расположена на той части Большой Пороховой улицы, которая стала пешеходной после реконструкции середины 2000-х годов, сама же улица существует с начала XVIII века и называется так, потому что ведет к [Пороховым заводам](//krasnakarta.ru/admin/spot/id/25,основанным Петром I в 1715 году. В дореволюционное время примерно в этом месте располагалось бойкое торговое место известное на всю Охту - «Горушка», о нем мы еще вспомним, когда будем рассказывать о молочном промысле у памятника «Охтенке».

Неудобство сообщения с городом компенсировалось дешевизной квартир, поэтому небогатые петербуржцы охотно селились в этом удаленном от центра месте. «Зимние дачи», о которых упоминает журналист, это особый феномен, существовавший на Охте. Дело в том, что зимой по льду Невы прокладывали рельсы и между двумя берегами реки ходил трамвай, который делал дорогу до центра Петербурга быстрой и относительно недорогой. Летом переправа была возможна только на яликах, а вот во время ледостава и ледохода Охта превращалась в отрезанную от города окраину.

В 1976 году на заседании топонимической комиссии было принято решение о присвоении группе вновь создаваемых улиц и проспектов названий «в честь развития промышленности и индустриализации в нашей стране». Так появились проспекты Ударников, Наставников, Энтузиастов и улица Передовиков. Уже в конце 1980-х – начале 1990-х этот микрорайон получает у местных жителей шутливое название – «Страна четырех дураков».

По словам известного собирателя городского фольклора Наума Синдаловского, это название является свидетельством здоровой самоиронии петербуржцев, спасающей от идеологического наследия обкомов КПСС.

Дорога была построена в 1892 году бароном Павлом Леопольдовичем Корфом, владевшим торфяными разработками в селении Ириновка. По Ириновской железной дороге осуществлялась перевозка брикетов торфа – основного сырья для отопления помещений в начале ХХ века.

Движение по узкой колее от Охты до Ржевки сохранялось до 1926 года, затем по трассе проложили пути городского трамвая. В годы Великой Отечественной войны Ириновская трамвайная ветка сыграла большую роль для блокадного Ленинграда, являясь частью Дороги жизни.

Главным сооружением, которое обеспечивало движущую силу пороховым мельницам, была плотина на реке Охте. При Петре появились и другие сооружения завода: пороховая мельница, крутильные и сушильные избы.

Так возник первоначальный пороховой городок, который располагался по берегам Охты (ниже плотины). В створе проспекта Наставников просматриваются купол и шпиль храмового комплекса Святого Пророка Илии – центра слободы Порохового завода.

До 1911 года, когда был открыт мост Императора Петра Великого, здесь действовали два перевоза, связывавших Большую Охту с центром Петербурга. Заросший травой берег кое-где был укреплен деревянными сваями.

В 1967–1971 годах Свердловская набережная была реконструирована по проекту группы архитекторов, которую возглавлял А. В. Васильев. Был поднят и укреплен берег, расширена на 6–7 метров набережная. Ее облицевали розовым гранитом, оградили мощным парапетом, оборудовали спуски к воде. На верхнем ярусе набережной был возведен комплекс жилых зданий. Три протяженных дома (длина каждого – больше 180 метров) обращены к Неве, три – к Большеохтинскому проспекту. Между ними возвышаются два точечных дома. Перепад высот позволил сделать внутренние дворики двухуровневыми. С юга этот строгий ансамбль завершает здание гостиницы «Охтинская».

Постройка Охтинской мануфактуры существенно изменила здешний ландшафт. Дачная прежде местность стала стремительно превращаться в заводскую окраину. Художник Александр Николаевич Бенуа, семья которого в 1870–1880-е годы снимала дачу неподалеку (там он провел три лета детства), так написал об этом в мемуарах: «…выросла на Охте английская бумагопрядильная фабрика, и одно ее красное здание, с трубой, выбрасывающей клубы черного дыма, и с ее непрестанным шумом, совершенно изменило характер всей округи» (Бенуа А. Н. «Мои воспоминания»).

Большинство рабочих Охтинской бумагопрядильной мануфактуры составляли женщины. Сегодня об их жизни сняли бы социальную драму, больше похожую на фильм ужасов. Рабочий день продолжительностью 12–14 часов; еще более низкая, чем у мужчин, заработная плата; несоблюдение элементарных норм охраны труда; отсутствие нормальной вентиляции; штрафы за малейшие провинности… Все это делало труд бумагопрядильщиц на Охтинской мануфактуре невыносимо тяжелым.

Дом стоит на месте фабрики «Возрождение». Прежде это была Охтинская бумагопрядильная мануфактура. Ее каменные корпуса, спроектированные архитектором Р. Р. фон Генрихсеном, были возведены к середине 1850-х. В начале XX века мануфактуру перестроил архитектор В. В. Шауб.

Жилой комплекс стилизован под фабричное здание: темно-коричневый кирпич отделки, металлические трубы на крыше. Во дворе как «единственное свидетельство исторической глубины этого места» сохранена водонапорная башня, признанная объектом культурного наследия регионального значения. Она отреставрирована застройщиком.

В 2016 году дом «Четыре горизонта» получил премию Urban Awards в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса» (по Санкт-Петербургу). А в 2017 году Всемирный клуб петербуржцев занес этот дом в «Белую книгу» за достижения в номинации «Развитие петербургских архитектурно-художественных традиций в контексте современной застройки».

Граф, а впоследствии светлейший князь А. А. Безбородко возвысился в период правления Екатерины II, а при Павле I стал канцлером Российской империи. Каменную пристань-грот построили в конце XVIII века. На ней были оборудованы две площадки. Нижняя служила собственно причалом. С нее по ступенькам можно спуститься к воде. Спуск охраняют два сфинкса, лица которых обращены к Неве. Верхняя (смотровая), расположенная над входом в грот, с трех сторон огорожена металлической решеткой и украшена гранитными вазами и двумя сфинксами, глядящими друг на друга. При А. А. Безбородко на пристани стояли небольшие действующие пушки.

Площадки пристани соединены двумя лестницами, между которыми находится вход в грот, забранный решеткой. При входе в грот раньше был фонтан с мраморным бассейном. Из грота в усадьбу вел подземный ход. Он давно засыпан.

Ансамбль пристани сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. В 1959–1960 годах пристань восстановили, а в 1988-м реконструировали.

Если в XVIII веке, при первых владельцах, здесь на балах бывал весь высший свет, включая императрицу, то в XIX веке, при следующих владельцах, всё меняется. Литератор Дмитрий Васильевич Григорович, который посещал Кушелеву дачу в 1840-е годы, когда имением владел Григорий Александрович Кушелёв-Безбородко, оставил такие воспоминания о ней: «Странный вид имел в то время этот дом, или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер караван-сарая, или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Всё это размещалось по разным отделениям обширного когда-то барского дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно». А затем это место и вовсе превращается в модный курорт, с павильонами для питья целебной воды и минеральными ваннами, а также обширной увеселительной программой для поправляющих здоровье.

Бизнес-центр построен управляющей компанией «Теорема» во второй половине 2000-х. Проект разработал С. Э. Чобан, выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и глава немецкого архитектурного бюро. Архитектурное решение здания связано с историческим прошлым этого места. В 1870–1880-е годы неподалеку снимала дачу семья А. Н. Бенуа (в детстве он провел там три лета). По эскизам этого замечательного художника, ныне украшающим бизнес-центр, были созданы костюмы для балета И. Ф. Стравинского «Петрушка», премьера которого с триумфом прошла в Париже в 1911 году (в программе «Русских сезонов» С. П. Дягилева).

Несколько этажей бизнес-центра «Бенуа» занимает петербургский офис компании «Яндекс». Его интерьеры поражают своей креативностью.

Отлитая из бронзы скульптура, в которой воплотился исторический образ жительницы Охты, была торжественно открыта 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина. Его знаменитые строки из «Евгения Онегина» («С кувшином охтенка спешит, / Под ней снег утренний хрустит») стали для авторов памятника источником вдохновения и своеобразным эскизом.

Фигура охтинской молочницы (именно этот промысел был развит на Охте с XVIII до начала XX века) обращена в сторону перевоза через Неву, связывавшего Большую Охту с центром Петербурга. Гранитный постамент, на который установлена скульптура, обработан так, словно под ногами у «Охтенки» хрустящий снежный покров.

Площадка вокруг памятника вымощена плиткой. Рядом с ней – волна из гранита, на которой выбиты пушкинские строки, а также имена авторов.

Ильинская слобода – поселение, возникшее в первой трети XVIII века вокруг Порохового завода, основанного Петром I в 1715 году. Эта историческая местность ограничена современными шоссе Революции, улицей Коммуны, Ириновским проспектом и улицей Потапова и является единственным местом в Петербурге, сохранившим среди названий своих улиц топоним «слобода». Такое имя носит проезд, идущий вдоль церкви Святого Пророка Илии. Само же старинное слово «слобода» означает «свобода»: первые жители слободы – мастеровые люди, переселенные по приказу царя для работ на новом Пороховом заводе, были освобождены от всех других видов государственных податей.

После взрыва пороха в 1803 году перестройкой завода занимался известный петербургский архитектор Фёдор Демерцов. При нем сложилась принципиальная схема завода, а здания приобрели облик в стиле зрелого русского классицизма.

До нашего времени сохранились старинные постройки: собственно церковь Святого Пророка Илии с пристроенной к ней церковью Александра Невского, плотина, здание крутильни и Александровские ворота, а также жилые и производственные корпуса XIX века. Охтинский завод являлся крупнейшим пороховым заводом дореволюционной России, в советское время он был преобразован в Охтинский химический комбинат. Его наследником сегодня является объединение «Пластполимер».

В этом месте шоссе пересекает проспект Металлистов, так в 1962 году была названа вновь проложенная магистраль и присоединенные к ней несколько старых улиц – Анисимовский переулок, Любашинский проспект и Покровская улица. Название было дано в честь рабочих Металлического завода, которые жили в расположенных здесь кварталах.

На противоположном углу парка, недалеко от завода Минеральных вод, в 1900 году появилось подворье Паданского монастыря с церковью в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы. В советское время храм был сначала закрыт, а потом и вовсе снесен.

Сейчас сад «Нева» – один из самых благоустроенных в Красногвардейском районе.

Площадь сада – около 11 гектаров. Здесь посажены деревья различных пород: березы, клены, яблони, вишни. Много красивых клумб, есть детские площадки (одна из них – с большим парусником).

С 2013 года сад украшают работы, которые были отобраны в рамках Симпозиума по городской скульптуре, приуроченного к 310-летию Северной столицы («Посвящение Санкт-Петербургу. 1703–2013»). Самая яркая из них – красная «Скорость», созданная В. А. Гавриловым. Эта композиция посвящена первой в России гонке на мотоциклах, которая состоялась в Санкт-Петербурге в 1898 году. Скульптура «Вечный бой» О. Л. Жогина отсылает к вечному сюжету борьбы Добра и Зла, который воплощен в образе Георгия Победоносца, поражающего копьем змия.

После революции источник приходит в запустение, его возрождение начинается лишь в 1923 году, когда советской властью стали проводиться работы по бурению и благоустройству новых скважин. В 1930-е годы возводится конструктивистское здание – завод минеральных вод «Полюстрово», в его цехах начинается промышленное производство. В 1958 году вводится в эксплуатацию новый корпус, значительно расширяется ассортимент производства, увеличивается выпуск напитков на основе минеральной воды. Появляются различные лимонады и сиропы, а с 1979 года – невероятное новшество для Советского Союза тех лет – пепси-кола. И сегодня старейший в Петербурге завод безалкогольных напитков продолжает радовать жителей уникальной минеральной водой природного происхождения.

В 80-х годах XVIII века была возведена каменная церковь Святого Пророка Илии. Историки затрудняются назвать имя автора проекта. Формы храма, решенного в духе раннего русского классицизма, отличаются лаконичностью и простотой.

В начале XIX века, в ходе переустройства завода после разрушительного взрыва, по проекту архитектора Фёдора Демерцова рядом с Ильинским храмом строится церковь Святого Благоверного Князя Александра Невского с колокольней. А в конце того же века обе церкви были объединены в один комплекс.

Первый деревянный мост, соединивший «господский» и «слободской» берег, появился на этом месте в 1834 году, когда достроили дорогу, ведущую к заводу от Невы (современное шоссе Революции). Нынешний мост был построен в 1911 году, он является старейшим железобетонным мостом в Петербурге. В створе моста располагался ныне утраченный деревянный дом коменданта. Настоящая генеральская усадьба – с партерным парком, садом и обширными угодьями. Руководитель завода в разное время назывался то – командиром, наподобие полкового командира, то – комендантом, как комендант крепости. Как правило, руководил заводом военный в генеральском чине, который жил в своем доме при заводе вместе с семьей. В доме коменданта часто собирались офицеры, химики и инженеры Порохового завода, это был своеобразный центр светской жизни заводской элиты.

«В Полюстрово – на воды и развлечения», – говорили тогда. Полюстровская вода повышала жизненный тонус и успокаивала нервную систему. Благодаря высокому содержанию железа ее успешно применяли при лечении малокровия. Кроме приема внутрь вода использовалась для устройства углекислых и грязевых ванн. Для поправляющих здоровье здесь проводились концерты, фейерверки, выступали артисты разных жанров. На курорте в разное время лечились и отдыхали: художники Репин и Кустодиев, композиторы Чайковский и Мусоргский, артисты Александринского театра, представители русской аристократии и заграничные знаменитости. Жизнь знаменитого курорта оборвалась внезапно: пожар 1868 года уничтожил практически все постройки, и восстанавливать его уже не стали.

В это время главная улица слободы становится 3-й ротой поселенных военных ремесленников. «Поселенные» – означало, что у них есть свой дом и участок земли под огород и подсобное хозяйство. «Поселенные» работали на заводе четыре дня в неделю и два дня на себя, на своих огородных землях. «Хозяину-хлебопашцу» в окрестностях завода выделялся участок пахотной земли и сенокосных угодий, из казны – корова и лошадь, а для помощи в хозяйстве прикреплялись два постояльца из «непоселенных» (то есть не имеющих своих домов) рабочих рот. В каждой «поселенной роте» было 40 хлебопашцев и 80 ремесленников, 6 унтер-офицеров и два офицера.

Военные поселения не оправдали себя, не стал более эффективным и труд на Охтинском пороховом заводе. В начале 1860-х округ Охтинских военных рот был упразднен, весь завод постепенно переходил на вольнонаемный труд.

Дальше по шоссе Революции расположено протяженное трехэтажное здание (дом № 85), – это бывшие казармы гарнизона 1-ой роты – строевой артиллерийской роты полевого содержания, она состояла из солдат, которые только несли службу: не работали на заводе и не привлекались к сельскохозяйственным работам. Это здание, построенное в начале 1830-х годов, по проекту архитектора Александра Штауберта представляет собой типичное казарменное строение Николаевской эпохи. В советское время здание казарм было надстроено на один этаж, сейчас его занимает МРЭО ГИБДД.

В 1806 году на правом берегу Охты были выстроены парадные ворота. Их возведение было приурочено к завершению восстановительных работ и посещению завода Императором. В честь Александра I, который принял горячее участие в судьбе завода и его рабочих, они были названы Александровскими. В верхней части ворот расположена башня-звонница, раньше в ней находился колокол, возвещавший о начале и об окончании работ на заводе.

Сразу за воротами, вдоль реки, возвышается рукотворный холм – земляная насыпь над пороховыми погребами. Это основное место складирования произведенного на заводе пороха. Такой способ хранения должен был минимизировать последствия взрывов и пожаров, которые случались на предприятии.

Непрерывно совершенствовалось техническое оснащение завода. В конце XIX века инженерами-электротехниками Охтинского завода была создана первая в России центральная электростанция высокого напряжения: к водяным турбинам были подключены генераторы трехфазного тока и был завершен перевод основных производств завода на электрическую энергию. Наследником Охтинского порохового завода является объединение «Пластполимер», которому и принадлежит административное здание сегодня.

Улица Буренина названа в честь ветерана революционного движения Николая Евгеньевича Буренина, который переправлял в Россию ленинскую газету «Искра», а в 1905 году организовал переезд Ленина из Стокгольма в Гельсингфорс (Хельсинки).

Улица Стасовой получила имя Елены Дмитриевны Стасовой, внучки знаменитого архитектора, избравшей для себя революционный путь. В 1920-е годы она работала секретарем компартии Германии, а позднее занималась организационной работой.

Львова называли «огненным князем» и «первым огнеборцем России». Ратуя за организацию противопожарной службы, в 1881 году на своей даче в Стрельне он организовал первую в России частную пожарную команду. По инициативе князя была открыта школа для подготовки брандмейстеров и старших чинов пожарной службы. Он издал книгу «Городские пожарные команды» – первое в России издание, посвященное профессиональной организации пожарного дела. Ему же принадлежала идея устройства первой Всероссийской пожарной выставки, проходившей в 1892 году в Петербурге. В 1894 году Александра Дмитриевича Львова избрали председателем Российского пожарного общества, и почти до самой революции князь Львов руководил всем пожарным делом в России на общественных началах.

Под руководством начальника артиллерии Якова Брюса были возведены первые заводские постройки и на расстоянии «огненного спасения» построены избы для проживания 60-ти мастеровых людей с семьями. Так началась славная история крупнейшего в России порохового завода.

Почти через 100 лет после основания завода под руководством выдающегося инженера Пьера-Доминика Базена на месте дерево-земляной плотины петровского времени возводится каменная, перестраиваются бегунные фабрики, строятся крутильни и новые вододействующие заводы.

В 1984 году две небольшие библиотеки, которые раньше располагались в полуподвальных помещениях, объединились в один библиотечно-культурный центр. Так возник ПБКЦ — центр, располагающий одним из самых больших книжных фондов из всех библиотек и предлагающий самое большое число клубов по интересам. Только здесь, например, можно устроить настоящий шахматный турнир.

Совсем недавно в Пискарёвском библиотечно-культурном центре открылось новое детское игровое пространство «Волшебная комната». Ковер-самолет, скатерть-самобранка, лампа джинна — где еще вы увидите такую коллекцию волшебных предметов? А здесь их можно подержать в руках и отгадать, из какой они сказки. А еще — познакомиться с плюшевыми обитателями комнаты и помочь коту-рыболову поймать волшебную рыбку.

Удобный диван, пуфы и богатый выбор настольных игр расположат вас к отдыху вместе с детьми. А совсем скоро в новом игровом пространстве будут проводить детские интерактивные мероприятия и показы мультфильмов.

Вход в «Волшебную комнату» открыт для всех, кто уже верит или хочет поверить в чудеса!

На улице Маршала Тухачевского, недалеко от Библиотечно-культурного центра, расположено необычное здание, которое выглядит как два огромных чемодана. Это гостиница «Карелия», построенная к Олимпийским играм 1980 года. Гостиница так и осталась бы типичной постройкой конца 70-х, если бы ее фасады не разрисовали молодые художники накануне проходившего здесь в 2012 году Фестиваля монументальной живописи. «Чемоданы» включены в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая трехмерная картина в мире, занимающая площадь 15 000 квадратных метров.

После революционных событий 1917 года, в 1925 году проспекту дают новое имя – улица Ленина, а с 1930 года – присваивается статус проспекта. Однако самое неожиданное переименование произошло в 1944 году, когда вышло постановление Исполкома Ленсовета «О восстановлении прежних наименований некоторых улиц, проспектов, набережных и площадей города Ленинграда». 21-м пунктом постановления проспекту Ленина присваивалось «историческое» название Пискарёвский, хотя на самом деле Пискарёвским он никогда официально до этого не назывался.

На протяжении двух с половиной веков Ржевка была тихим уголком на окраине города. Значительную часть населения составляли крестьяне, обрабатывавшие скудную землю, и рабочие Порохового завода, которым были выделены участки под огород.

Станция Ржевка – ровесница узкоколейной Ириновской железной дороги, регулярное движение по которой открылось осенью 1892 года. (Ширококолейной эта дорога стала в 1920-е.)

В годы Великой Отечественной войны Ржевка оказалась в прифронтовом районе и страдала от обстрелов. По Дороге жизни на станцию доставляли с Большой земли продовольствие, медикаменты, боеприпасы, топливо. Затем эти грузы везли вглубь осажденного Ленинграда. От станции начинался 7-километровый Ржевский коридор – продолжение Дороги жизни в черте города. Этим же коридором (в обратном направлении) следовали машины с эвакуируемыми из города людьми.

В 1990–2001 годах она висела на послевоенном здании вокзала, которое снесли в 2005-м при строительстве кольцевой автодороги. Затем была создана гранитная доска, которую сначала установили на опоре эстакады КАД. Сегодня ее можно увидеть на новом здании вокзала, справа от входа.

Коренной житель Ржевки Виктор Станиславович Фудалей оставил воспоминания о том трагическом дне: «Взорвалось одновременно несколько вагонов. Рядом на путях стоял эшелон с эвакуируемыми ленинградцами, от них летели руки-ноги. Затем сдетонировало еще два раза. Второй взрыв – самый сильный – я видел, видел и третий. <…> Я в это время закрылся одеялом. Тряхануло здорово. Когда вылез из-под одеяла, на мне лежала оконная рама, одеяло было местами рассечено осколками стекла, а над головой я увидел предрассветные звезды. Взрывная волна просто перевернула наш дом, а это был генеральский дом, построенный еще перед революцией. <…> Мы спали дома – проснулись на улице».

Мемориальные столбы выполнены из железобетона; в их верхней части изображены скрещенные молоток и разводной (французский) ключ, ниже – по обе стороны – нанесены цифры, обозначающие километры, под ними – надпись «ДОРОГА ЖИЗНИ» (в две строки).

На станции Ржевка, которая расположена на Ириновском направлении Октябрьской железной дороги, прямо между путями установлен столб «Дорога жизни, 6/5-й км».

Памятный столб, обозначающий «нулевой» километр Дороги жизни, находится у заброшенного дома № 107 по Рябовскому шоссе. Чтобы найти его, нужно пересечь железнодорожные пути, пройти под эстакадой КАД и повернуть налево.

Всего на территории Красногвардейского района три памятных столба, которые размечают начальный отрезок Дороги жизни от станции Ржевка: уже упомянутый 0-й (на нем нет цифр), 1-й и 2-й км.

На столбе «нулевого» километра и столбах нечетных километров над рельефной надписью «ДОРОГА ЖИЗНИ» (в две строки) и соответствующими цифрами помещена пятиконечная звезда. На столбах четных километров место над надписью и цифрами занимают серп и молот.

Километровые столбы, стоящие вдоль железной дороги и вдоль шоссе, вместе с другими памятниками Дороги жизни входят в комплекс мемориальных сооружений «Зеленый пояс Славы».

Рябовское шоссе берет свое начало от перекрестка улицы Коммуны и Ириновского проспекта. Оно проходит до станции Ржевка, пересекает по путепроводу железнодорожные пути и КАД и кончается у Окраинного моста через реку Лубья (Луппа). Продолжением Рябовского шоссе за городской чертой является автомобильная дорога регионального значения Санкт-Петербург – Морье. Официальное название этой мемориальной трассы – «Дорога жизни» (41К-064 и А128 – на автомобильных картах). Недалеко от выезда из Красногвардейского района города стоит памятный столб «Дорога жизни, 2-й км».

В 1942 году, стойко перенося все ужасы блокады вместе с земляками, Ольга Фёдоровна Берггольц написала об этой дороге в «Ленинградской поэме»:

Дорогой жизни шел к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
страшней и радостней дороги.

Памятный знак «Регулировщица» был создан в 1985 году (авторы – архитектор Александр Данилович Левенков, скульптор Ягуб Алибалаевич Имранов). Первоначально его установили ближе к станции Ржевка, в нескольких шагах от столба «нулевого» километра. В 2004 году при строительстве кольцевой автодороги знак был полностью утрачен. В 2007 году он был воссоздан скульптором Александром Сергеевичем Бодяковым, а в 2010-м установлен на нынешнем месте. Так «Регулировщица» с флажком вернулась на Дорогу жизни. Туда, где в годы блокады такие же молодые девушки указывали путь полуторкам, обеспечивая безостановочное движение машин по суше и по льду Ладожского озера. Днем и ночью, в любую погоду, под вражеским огнем направляли они транспортные колонны, не давая водителям заблудиться, помогая городу выжить.

В 1980 году перед клубом установили памятник Владимиру Ильичу Ленину (авторы – архитектор Юрий Николаевич Лобанов, скульпторы Ренальд Иосифович Робачевский, Альберт Серафимович Чаркин и Григорий Данилович Ястребенецкий).

На самом здании, справа от входа, можно увидеть мемориальную доску, посвященную замечательному русскому поэту Николаю Михайловичу Рубцову. В 1955 году он работал на Ржевском артиллерийском полигоне слесарем-сборщиком.

В здании, которое сейчас занимает штаб войсковой части, раньше размещалась канцелярия Морского полигона.

В годы Великой Отечественной войны на полигоне продолжались испытания, производился ремонт вооружения, велась конструкторская деятельность. В снаряжательных мастерских подбирали заряды из тех порохов, которые были в блокированном городе, и комплектовали выстрелы.

Самые известные орудия Ржевского полигона – 305-мм береговое орудие, созданное на Обуховском заводе в 1914 году, и 406-мм корабельное орудие Б-37, изготовленное на заводе «Баррикады» в Сталинграде. 406-мм пушка была предназначена для вооружения линкоров типа «Советский Союз» (ни один из них так и не был достроен). Отсюда название орудия – «Главный калибр Советского Союза». Эта дальнобойная пушка (дальность ее стрельбы – 45 километров) участвовала в обороне Ленинграда, поддерживая советские войска на нескольких направлениях.