Со Среднеохтинского проспекта попасть сюда напрямую было невозможно, он заканчивался, не доходя до шоссе Революции, о чем свидетельствует аэрофотосъемка немецких летчиков 1940 года. Те, кто не дождался машину и отправился пешком, вынуждены были идти в обход через регулировочный пункт. Пешком по Ржевскому коридору отправлялись отчаявшиеся ленинградцы, потерявшие имущество в результате бомбежки и не имевшие возможности получать рабочие карточки. Некоторые из них затем шли пешком по Дороге жизни, останавливаясь в деревнях, пытаясь найти хоть какое-то пропитание для себя и детей. Не все выходили к Ладоге, но и те, кому это удалось, сталкивались с проблемой нехватки транспорта. В первые годы Великой отечественной войны практически вся промышленность СССР перестроилась на военные рельсы, заводы перевозили за Урал, в Сибирь, но для того, чтобы наладить выпуск техники и автомобилей требовалось много времени, а его не было.

Здесь, на этом участке Ржевского коридора ещё можно было услышать «страшную музыку» войны – звук городских сирен, предупреждавших об очередном налете, отбой тревоги, а дальше начиналась тишина. Сирены превращались в глухой далекий фон, о близости опасности предупреждал уже другой, низкий, утробный звук приближающихся самолетов. Это был сигнал прятаться, куда угодно. И ждать, прислушиваясь к лающему звуку зениток и дробным очередям пулеметов.

Ждать зимой, буквально зарывшись в снег, потому что другого укрытия на этой окраинной дороге почти нет, было холодно и страшно. Не каждый потом мог встать, чтобы продолжить идти вперед. По всему пути от Большой Охты до Ржевки, от Ржевки до Ладоги, и даже на льду Ладожского озера, находили замерзших людей, стремившихся к спасению, но так и не попавших на Большую землю.

Но другие вставали и шли, шли молча, изредка переговариваясь по делу, - экономили силы. Каждый хрусткий шаг отдавался эхом среди белого полотна колхозных полей. Не было слышно даже лая собак, которых к зиме 1941 – 1942 года почти не осталось вовсе, только иногда где-то далеко пела какая-то птичка, напоминая о том, что жизнь есть, что она непобедима.

Прямо напротив современного кинотеатра стояло небольшое двухэтажное деревянное здание – дом подворья Введенского женского монастыря. Само подворье было закрыто в 1930-е годы, часовня снесена. В этом доме находилось общежитие, большинство жильцов которого работали на местных заводах. К общежитию примыкали свободные от застройки земли, но для сельского хозяйства они не были пригодны, потому что сильно затапливались по весне. Сейчас эта территория занята Полюстровским парком. Здесь же находился небольшой завод минеральных вод с открытым краном для забора воды. К этому крану приходили местные жители, набирать целебную воду. Отправляющиеся на Ржевку ленинградцы набирали воду в небольшие фляжки и бутылки. В очередях стояли молча, разговоры - лишняя трата драгоценной энергии.

Вкус морозной, солоноватой воды с легкой горчинкой бодрил и как будто придавал сил. Измотанные бомбежками и постоянным ожиданием обстрела, люди впадали в апатию, теряли чувствительность и почти не реагировали на происходящее вокруг. Здесь же, после одного только глотка полюстровской, они будто оживали от резкого, ни на что не похожего ощущения во рту.

Ещё одним вкусом, сопровождавшим идущих на Большую землю, был вкус снега. Есть снег было опасно, но от отчаяния и голода люди были готовы превратить в пищу все, что угодно. С собой у них был блокадный хлеб из обойной муки, жмыха и разных «наполнителей», вроде целлюлозы и перемолотой травы, дурандовые лепешки. У некоторых встречались целые сахарные головы – невиданное богатство! Для ребенка было счастьем и мечтой лизнуть такую голову, ощутив языком её шершавую, даже колючую поверхность и сладость.

Оставляя позади Большую Охту, ленинградцы выходили за пределы города, в поля, где впереди чернели редкие домики, ночью превращавшиеся в тусклые огоньки где-то посреди черного океана тьмы.

Слева от шоссе, там, где сегодня располагается монументально здание банковского комплекса ЦБ РФ и протяженный фасад здания ЦНИИ материалов, стояли несколько деревянных одноэтажных домиков. Эти дома пережили войну и сохранялись до конца 1970-х годов. В блокаду в этих домах продолжали жить люди, мимо окон которых то и дело проносились полуторки, проходили подводы с дровами и продовольствием. И также сквозь запотевшие окошки они смотрели как по обочине медленно идут на Ржевку группы людей, обреченных терпеть и надеющихся на далекую Кобону.

Начало Ржевского коридора блокады будто символически повторяло начало тяжелейшего периода в истории Ленинграда. Мороз, холод, тишина, метель, разрозненные очаги жизни, и вдруг раздается в этой тишине бодрая строевая песня – идет отряд бойцов. И в этой песне слышится вера в победу.

Каждый, кто оказывался за рулем на Дороге Жизни, должен был не только довезти бесценный груз в город и доставить людей на Большую Землю, но и отстреливаться от врага прямо на ходу. На некоторых полуторках прямо в кузове устанавливали легкие пулеметы, обстреливавшие немецкие самолеты на Ладоге. Весной бесстрашные водители ехали по подтаявшему льду с открытой дверью, буквально стоя на подножке кабины, готовые в любой момент выпрыгнуть, если машина пойдет ко дну. Но и тогда водитель не мог бросить груз, и тем более людей. До последнего вытаскивал он из ледяной воды мешки с мукой и другим продовольствием, вытягивал из полыньи изможденных женщин, детей, стариков.

Автор монумента Ржевский коридор блокады, архитектор, скульптор и художник Владимир Сергеевич Лукьянов родился в Ленинграде в 1945 году. Его мама в начале блокады работала учительницей в школе на улице Рубинштейна, потом уехала в эвакуацию, вернувшись сразу после снятия блокадного кольца. Отец архитектора разрабатывал оружие для фронта, работая в Государственном институте прикладной химии (ГИПХ). Можно себе представить, с какой ответственностью и радостью подошел Владимир Сергеевич к созданию этих стел. Они были установлены в 1985 году к 40-летию Великой победы. В тот же год в центре площади Восстания был установлен обелиск, ставший центром и осью Зеленого пояса славы авторства Лукьянова – символ восставшего из руин непокоренного города.

Комплекс стел Ржевского коридора блокады получил название «Хлеб насущный», потому что именно хлеб был самым драгоценным грузом полуторок, символом трагедии и спасения блокадного Ленинграда. Хлеб насущный дает силы на труд, на веру, на подвиг, силы выдерживать любые испытания.

По сюжету фильма два парня опоздали на электричку, а затем решили устроиться на ночлег обманным путем. Герой Николая Караченцова представился потерянным старшим сыном Сарафанова, которого играет Евгений Леонов.

Эта трогательная комедия повествует совсем о другом времени, но тогда, в блокадные годы такие внезапные родственники появлялись часто. Оставшиеся без родителей дети находили своих теть, двоюродных бабушек и другую родню, появляясь на пороге без предупреждения. Далеко не все такие истории оканчивались благополучно, многие были не рады новым ртам и отказывались принимать сироту, которого распределяли в детский дом. Но бывали и случаи, когда в семью принимали совершенно чужого ребенка.

Это была война. Время, когда все глубинные качества человека, и хорошие, и плохие выходили на поверхность, ярко разворачиваясь на фоне разрушенных домов и баррикад. И многие открывали в себе невероятную силу, силу духа и стойкость, чтобы пройти этот путь до конца.

Сегодня в этом месте ничего не напоминает о небольшом городке, о тяготах блокадного быта, о том пути, что проходили ленинградцы в этой борьбе с врагом и с самими собой.

В справочном издании «Храмы Санкт-Петербурга» Сергея Сергеевича Шульца-младшего и в книге «Охта. Старейшая окраина Санкт-Петербурга» Натальи Павловны Столбовой отмечено, что в конце XIX века Коневский монастырь «приобрел» вышеупомянутый участок. При этом об обстоятельствах данного «приобретения» там ничего не говорится.

Так или иначе, но Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь Финляндской и Выборгской епархии обзавелся землей на Большой Охте. Дальнейшие события описаны в «Святынях Санкт-Петербурга», в электронной версии энциклопедии «Санкт-Петербург», в «Охтинской энциклопедии» и в книге «Охта. Старейшая окраина Санкт-Петербурга» следующим образом. Сначала здесь была возведена небольшая шатровая часовня, которую освятили «как церковь» 10 февраля 1902 года. В «Охтинской энциклопедии» в качестве автора проекта этой часовни указан архитектор Ефим Севастьянович Бикарюков (Шенченко), в других изданиях – Василий Иванович Баранкеев, который с 1895 года был штатным архитектором Финляндской и Выборгской епархии. Затем рядом стали строить монастырское подворье. В 1903 году, как сказано в электронной версии энциклопедии «Санкт-Петербург» и в «Охтинской энциклопедии», часовню расширили: к ней пристроили придел, который освятили во имя Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, мученика Адриана и преподобного Арсения Коневского. (Судя по книге «Охта. Старейшая окраина Санкт-Петербурга» Натальи Столбовой, это были разные приделы.)

Иную версию развития событий предлагает Шульц-младший. По его данным, сперва тут было устроено подворье, а в 1896 году при нем была возведена и освящена часовня. В 1902-м здание этой часовни по проекту архитектора Николая Никитича Никонова (при участии Никонова-младшего – Николая Николаевича, гражданского инженера) перестроили в церковь, которую освятили 11 февраля того же года. В справочном издании «Храмы Санкт-Петербурга» эти часовня и церковь фигурируют как посвященные Коневской иконе Божией Матери. В конце XIV века этот чудотворный образ привез с Афона на Русь монах Арсений, вслед за тем основавший Коневский мужской монастырь.

Но вернемся к тому, как описаны интересующие нас события в «Святынях Санкт-Петербурга», в электронной версии энциклопедии «Санкт-Петербург», в «Охтинской энциклопедии» и в книге «Охта. Старейшая окраина Санкт-Петербурга». 15 августа 1906 года на территории Коневского подворья на Большой Охте заложили отдельный трехпридельный каменный храм, который был спроектирован Никоновым-старшим (при участии Никонова-младшего). 7 октября 1908-го архиепископ Финляндский и Выборгский (между прочим, будущий патриарх Московский и всея Руси) Сергий (Страгородский) освятил в этом храме придел во имя Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, а 30 ноября того же года – главный придел во имя Успения Пресвятой Богородицы и святителя Василия Великого. Здешний иконостас был белого цвета с золотом. Если верить электронной версии энциклопедии «Санкт-Петербург» и «Охтинской энциклопедии» Александра Краснолуцкого, храм имел статус домового. Переходом его соединили с перестроенной часовней, которая стояла на самом углу теперешних Среднеохтинского проспекта и Панфилова улицы.

Коневское подворье на Большой Охте закрыли 12 августа 1929 года. В 1932–1933 годах оно было снесено.

Добавим, что задолго до «большеохтинского» подворья у Коневского монастыря появилось представительство в самой столице. Петербургские купцы еще в начале 1820-х годов подарили монастырю землю на Загородном проспекте. Тамошнее подворье, возобновленное в 1990-е, действует до сих пор. Как и прежде, оно занимает дом № 7. В 1997 году это здание (точнее говоря, ансамбль из нескольких корпусов) признали памятником регионального значения. В первой половине 2010-х годов ему вернули прежний облик, воссоздав башенку с шатровым куполом, которая была снесена при советской власти.

Землю на правом берегу Невы Великолукский Троице-Сергиев мужской монастырь Псковской и Порховской епархии, видимо, приобрел сам. Во всяком случае, в справочном издании «Храмы Санкт-Петербурга» Сергея Сергеевича Шульца-младшего участок, на котором была построена церковь интересующего нас подворья, назван приобретенным.

О структуре Великолукского подворья на Большой Охте мы можем говорить лишь предположительно. В «Охтинской энциклопедии» оно само и его церковь фигурируют как отдельные здания. Это не противоречит сведениям, которые содержатся в прочей имеющейся в нашем распоряжении краеведческой литературе, но и не подтверждается ими полностью. А поскольку доподлинно не известно, что включало в себя подворье, нам остается только догадываться, что именно спроектировал архитектор и гражданский инженер Андрей Петрович Аплаксин, чье имя прочно с ним связано. Так, Шульц-младший и Краснолуцкий пишут о том, что по проекту Аплаксина было построено здание церкви, а в справочнике-путеводителе «Храмы Петербурга» и в «Атласе Красногвардейского района» Натальи Павловны Столбовой он значится автором подворья без какой-либо конкретизации. К слову сказать, с 1900-х годов Аплаксин работал в Санкт-Петербургской духовной консистории, а в 1906–1914 годах был петербургским епархиальным архитектором, сменив на этом посту Николая Никитича Никонова. Зато относительно времени возведения подворских зданий (или здания) в краеведческой литературе царит удивительное единодушие: всюду указаны 1910-е годы. (При этом на городском архитектурном сайте Citywalls.ru снесенный дом № 58 по Свердловской набережной датируется XIX веком.)

Церковь подворья была освящена во имя Святой Троицы. По сведениям Сергея Сергеевича Шульца-младшего и Александра Юрьевича Краснолуцкого, после Октябрьской революции эту церковь закрыли, а позднее снесли ее здание.

Здание подворья, как отмечает Краснолуцкий, было спроектировано в 1909 году. Судя по фотографиям, которые можно найти в Сети, на момент сноса оно состояло из нескольких разноэтажных (и, не исключено, разновозрастных) объемов. Вероятно, здание было построено как доходный дом, квартиры в нем сдавались внаем, а вырученные деньги шли в монастырскую казну. В таком случае подворье могло занимать его часть.

В «Атласе Красногвардейского района» Натальи Столбовой указано, что Великолукское подворье на Большой Охте закрыли в 1920-е годы. Принадлежавшее ему здание стало просто жилым домом (быть может, претерпев некие изменения). Насколько известно, этот дом был расселен в конце 2000-х, а в ноябре 2010 года снесен в связи со строительством жилого комплекса «Платинум». От своего предшественника ЖК унаследовал тот самый адрес – Свердловская набережная, дом 58.

В «Святынях Санкт-Петербурга» и в электронной версии энциклопедии «Санкт-Петербург» сказано, что осенью 1903 года иеромонах Иоаким подал епархиальным властям просьбу о постройке на данном участке деревянной подворской церкви. Сочтя участок слишком маленьким для храма, власти отклонили просьбу. Вместо церкви 28 ноября 1904 года была заложена деревянная часовня на 300 (!) человек. Ее проект разработал архитектор Николай Николаевич Еремеев. В электронной версии энциклопедии «Санкт-Петербург» особо отмечено, что обращать эту часовню в церковь дозволено не было. Первый раз часовню освятили 27 июля 1907 года, второй – после расширения, благодаря которому она стала похожа на небольшой храм, – 20 июля 1909-го. В «Святынях Санкт-Петербурга», в электронной версии энциклопедии «Санкт-Петербург» и в «Атласе Красногвардейского района» Натальи Павловны Столбовой эта часовня фигурирует как посвященная святому великомученику и целителю Пантелеимону. (В справочнике-путеводителе «Храмы Петербурга» Пантелеимон «делит» часовню, посвящение которой однозначно не определено, с преподобным Александром Ошевенским, основателем Успенского монастыря.)

Абсолютно другая – и на фоне вышеприведенного описания малоубедительная – версия событий изложена в справочном издании «Храмы Санкт-Петербурга» Сергея Сергеевича Шульца-младшего. По его данным, Александро-Ошевенский Успенский мужской монастырь Олонецкой и Петрозаводской епархии в 1913 году «приобрел землю вблизи проспекта Императора Петра Великого <с января 1944 года – Пискарёвский проспект>, на границе Полюстровского и Пискарёвского участков города». На этой земле было открыто подворье, при котором в 1913–1914 годах по проекту архитектора Николая Николаевича Еремеева возвели церковь (или часовню). В 1914-м ее освятили во имя преподобного Александра Ошевенского.

Сведения о последних годах существования «пискарёвского» подворья Александро-Ошевенского монастыря, которыми мы располагаем, почти не противоречат друг другу. Перед Октябрьской революцией в часовне при подворье, как отмечено в «Святынях Санкт-Петербурга» и в электронной версии энциклопедии «Санкт-Петербург», служил уже знакомый нам иеромонах Иоаким. Обитатели окрестностей очень любили данную часовню, при этом в самом подворье с 1919 года никто не жил. В качестве приходского храма часовня просуществовала еще десять лет. Шульц-младший пишет, что с декабря 1927-го до своего закрытия 21 января 1931 года «храм принадлежал иосифлянам», а в последующие 1930-е «использовался под кладовую общежития рабочих сахарного склада и молочной фермы». Позднее бывшие подворские здания были снесены.

Прибавим, что в конце 1920-х годов настоятелем этого приходского храма был иерей Николай Фёдорович Прозоров, иосифлянин, расстрелянный 21 августа 1930-го и канонизированный Русской православной церковью заграницей в 1981 году.

Технология производства пороха того времени включала в себя несколько стадий измельчения и смешивания серы, селитры и угля при помощи жерновов и бочек, приводимых в движение водою.

Под руководством начальника артиллерии Якова Брюса были возведены первые заводские постройки и на расстоянии «огненного спасения» построены избы для проживания 60-ти мастеровых людей с семьями. Так началась славная история крупнейшего в России порохового завода.

Почти через 100 лет после основания завода под руководством выдающегося инженера Пьера-Доминика Базена на месте дерево-земляной плотины петровского времени возводится каменная, перестраиваются бегунные фабрики, строятся крутильни и новые вододействующие заводы.

В 1806 году на правом берегу Охты были выстроены парадные ворота. Их возведение было приурочено к завершению восстановительных работ и посещению завода Императором. В честь Александра I, который принял горячее участие в судьбе завода и его рабочих, они были названы Александровскими. В верхней части ворот расположена башня-звонница, раньше в ней находился колокол, возвещавший о начале и об окончании работ на заводе.

Сразу за воротами, вдоль реки, возвышается рукотворный холм – земляная насыпь над пороховыми погребами. Это основное место складирования произведенного на заводе пороха. Такой способ хранения должен был минимизировать последствия взрывов и пожаров, которые случались на предприятии.

Александровские ворота

Первый деревянный мост, соединивший «господский» и «слободской» берег, появился на этом месте в 1834 году, когда достроили дорогу, ведущую к заводу от Невы (современное шоссе Революции). Нынешний мост был построен в 1912 году, он является одним из самых старых железобетонных мостов в Петербурге. В створе моста располагался ныне утраченный деревянный дом коменданта. Настоящая генеральская усадьба – с партерным парком, садом и обширными угодьями. Руководитель завода в разное время назывался то командиром, наподобие полкового командира, то комендантом, как комендант крепости. Как правило, руководил заводом военный в генеральском чине, который жил в своем доме при заводе вместе с семьей. В доме коменданта часто собирались офицеры, химики и инженеры Порохового завода, это был своеобразный центр светской жизни заводской элиты.

В 80-х годах XVIII века была возведена каменная церковь Святого Пророка Илии. Историки затрудняются назвать имя автора проекта. Формы храма, решенного в духе раннего русского классицизма, отличаются лаконичностью и простотой.

В начале XIX века, в ходе переустройства завода после разрушительного взрыва, по проекту архитектора Фёдора Демерцова рядом с Ильинским храмом строится церковь Святого Благоверного Князя Александра Невского с колокольней. А в конце того же века обе церкви были объединены в один комплекс.

Церковь Святого Пророка Илии

После основания Порохового завода по царскому приказу мастеровые люди переселялись из других губерний вместе с семьями, получали дома и небольшие наделы земли под огороды; обзаводились хозяйством: огородом, домашней птицей, скотиной. Завод развивался, и «работных» людей стало не хватать; тогда здесь стали использовать труд солдат, прикомандированных из воинских команд, которым разрешалось держать при себе жен и детей. В 1810-х годах, во время военной реформы графа Аракчеева, жители слободы Порохового завода переводятся на положение военных поселян. Вводится форма и устав, а деятельность завода теперь строится на основе военной организации: все рабочие причислены к одной из рот. Администрация и мастера комплектуются только из армии.

В это время главная улица слободы становится 3-й ротой поселенных военных ремесленников. «Поселенные» означало, что у них есть свой дом и участок земли под огород и подсобное хозяйство. «Поселенные» работали на заводе четыре дня в неделю и два дня на себя, на своих огородных землях. «Хозяину-хлебопашцу» в окрестностях завода выделялся участок пахотной земли и сенокосных угодий, из казны – корова и лошадь, а для помощи в хозяйстве прикреплялись два постояльца из «непоселенных» (то есть не имеющих своих домов) рабочих рот. В каждой «поселенной роте» было 40 хлебопашцев и 80 ремесленников, шесть унтер-офицеров и два офицера.

Военные поселения не оправдали себя, не стал более эффективным и труд на Охтинском пороховом заводе. В начале 1860-х округ Охтинских военных рот был упразднен, весь завод постепенно переходил на вольнонаемный труд.

Дальше по шоссе Революции расположено протяженное трехэтажное здание (дом 85), – это бывшие казармы гарнизона 1-ой роты – строевой артиллерийской роты полевого содержания, она состояла из солдат, которые только несли службу: не работали на заводе и не привлекались к сельскохозяйственным работам. Это здание, построенное в начале 1830-х годов по проекту архитектора Александра Штауберта, представляет собой типичное казарменное строение николаевской эпохи. В советское время здание казарм было надстроено на один этаж, сейчас его занимает МРЭО ГИБДД.

Непрерывно совершенствовалось техническое оснащение завода. В конце XIX века инженерами-электротехниками Охтинского завода была создана первая в России центральная электростанция высокого напряжения: к водяным турбинам были подключены генераторы трехфазного тока и был завершен перевод основных производств завода на электрическую энергию. Наследником Охтинского порохового завода является объединение «Пластполимер», которому и принадлежит административное здание сегодня.

Деревянный мостик через Охту изображен на рисунках-реконструкциях шведской крепости Ландскрона, существовавшей на Охтинском мысу в 1300–1301 годах, и русского (русско-ижорского) торгового поселения Невское устье (Невский городок), которое формировалось при впадении Охты в Неву в XVI веке. Возможно, автор этих рисунков для путеводителя по музею «700 лет – Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц» дал слишком много воли фантазии. Но в XVII веке, когда этой землей вновь завладели шведы, мост тут появился уже наверняка. Он соединял крепость Ниеншанц, стоявшую на Охтинском мысу, с городом Ниен, который находился на противоположном берегу Охты.

С тех пор мосты здесь сменяли друг друга, причем шведы и русские строили их то ниже, то выше по течению. В начале 1880-х с Малой на Большую Охту вел деревянный мост. По нему-то маленький Кузьма Петров-Водкин и перешел однажды на правый берег, разыскивая отца, которого командировали к ротному. Де-юре «Комаровским» тот мост, видимо, не был. Но имя владельца суконной фабрики тогда уже носил переулок неподалеку.

Комаровский мост

Много лет здесь базируется Охтинская пожарная часть. Однако первоначально это здание предназначалось вовсе не для пожарных. Оно было построено в 1865–1867 годах по проекту архитектора П. П. Меркулова для Охтинской общественной богадельни. Вместе с этим богоугодным учреждением здесь размещались Охтинская пригородная управа и съезжая часть, то есть местный полицейский участок. В 1886 году обитателей богадельни и полицейских из здания выселили. В 1886-м или 1887 году сюда переехала Охтинская пожарная часть. В предоставленных помещениях огнеборцам, имевшим большое хозяйство, было тесновато, поэтому здание пришлось расширять. Сначала появились относительно небольшие каменные пристройки. А в 1898 году здание перестроили по проекту архитектора О. Л. Игнатовича, в результате чего оно приобрело черты эклектики. Тогда же была возведена стройная пожарная каланча, напоминающая маяк. Ныне она является одним из неофициальных символов Большой Охты. С 2003 года на каланче круглосуточно дежурит манекен пожарного по прозвищу Семёныч.

На карте Ленинграда Красногвардейская площадь появилась в ноябре 1962 года, а через 20 лет, когда не стало Л. И. Брежнева, подверглась «брежнефикации». С февраля 1983-го по апрель 1988-го она носила имя генерального секретаря ЦК КПСС.

Облик правобережной части площади сложился в середине 1960-х. Проект ее застройки разработала 4-я архитектурная мастерская института «Ленпроект» во главе с А. К. Барутчевым. Ансамбль включает три семиэтажных дома. Средний изогнут в соответствии с формой площади.

В левобережной части возвышается здание с остекленной башней, построенное в 1972 году для Центрального конструкторского бюро машиностроения. Башня, которую прозвали «телевизором», когда-то служила испытательной лабораторией. В 2016–2020 годах бывшее производственное здание обживал петербургский центр дизайна Artplay.

В 2010 году, когда здесь велись работы по благоустройству, в одном из дворов появился очень интересный арт-объект. Брандмауэры двух дореволюционных строений, расположенных по адресу улица Молдагуловой, дом 3, корпус 1 и корпус 2, были украшены граффити в духе импрессионизма. Название «Парижский дворик» родилось почти сразу. Симпатичный уголок одного из самых живописных районов французской столицы – Монмартра – не выглядит чужаком под небом Петербурга. Тут всегда прекрасная погода, отсюда открывается отличный вид на Эйфелеву башню, по кривой улочке бродят здешние коты, которых, по-видимому, подкармливают посетители маленького кафе на углу… И хотя в действительности расстояние между Монмартром, находящимся на правом берегу Сены, и Эйфелевой башней, стоящей на левом берегу, значительно больше, это не мешает настоящим романтикам проникнуться духом Парижа.

Охтяне говорят, что влюбленные, впервые поцеловавшиеся в «Парижском дворике», непременно создадут счастливую семью, в которой любовь и уважение сохранятся на долгие годы. Стоит проверить, не правда ли?

До октября 1917-го это учреждение для сирот существовало на средства благотворителей. В советские годы здесь был детский дом, в котором воспитывалась Алия Молдагулова, будущая участница Великой Отечественной войны. В 1944-м этой девушке-снайперу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Ее имя теперь носит бывшая Гурдина улица. Дом № 6 по нынешней Цимлянской улице, построенный как доходный около 1910 года, имеет характерные черты «северного модерна». Доподлинно не известно, кто его архитектор. По одной версии, это В. В. Шауб, по другой, А. Ф. Барановский.

Соседние здания по улице Молдагуловой, Цимлянской улице и Среднеохтинскому проспекту построены в середине 1950-х. Это примеры сталинской архитектуры, в которой присутствуют элементы различных стилей, в том числе ампира и неоклассицизма. Таков жилой дом № 8 по Среднеохтинскому проспекту, возведенный в 1956 году. На первом этаже этого дома находится библиотека имени Гоголя.

Как и многие другие старые улицы в этой части города, прежде Гусева улица была гораздо длиннее и начиналась от Невы. Оттуда велась и нумерация домов. В связи с массовой застройкой в послевоенные годы улица была заметно укорочена, причем, по некоторым данным, с обоих концов. Ее участки упразднялись поэтапно: восточный – в 1940-е, западные – в 1950-е и 1960-е. Сейчас она проходит от Среднеохтинского проспекта, от которого ведется и нумерация домов, и теряется во дворах, не достигая Большеохтинского проспекта.

Среди сталинских построек на этой улице притаился любопытный четырехэтажный дом – № 6. По всей видимости, он был возведен до Октябрьской революции. Внутри сохранились элементы оригинального декора: лестничные перила с балясинами, метлахская плитка на полах.

В 1948 году был утвержден Генеральный план развития Ленинграда. Он предполагал восстановление города после Великой Отечественной войны и, разумеется, капитальное строительство, то есть возведение новых предприятий, зданий и сооружений. Самым острым был вопрос с жильем, поскольку жилой фонд сильно пострадал от артобстрелов и бомбардировок. Деревянные дома в годы блокады либо сгорели, либо были разобраны на дрова. На окраинах города, в том числе на Большой Охте, возникли обширные пустыри, которые в конце 1940-х начали застраивать.

Малоэтажные каменные дома возводились при участии немецких военнопленных, но по советским проектам. Застройкой вдоль Среднеохтинского проспекта руководили архитекторы А. К. Барутчев и Я. О. Рубанчик. Квартал между улицей Александра Ульянова и Панфилова улицей получился слегка провинциальным, но уютным. Его арки и дворики создают сентиментальную атмосферу, весьма располагающую к прогулкам.

Эта узкоколейка была построена в начале 1890-х по инициативе и на средства барона П. Л. Корфа, которому принадлежало имение Ириновка. Там, недалеко от Ладожского озера, находились его торфяные разработки. Железная дорога была нужна барону, прежде всего, для доставки брикетов торфа в Петербург.

Регулярное движение по Ириновской железной дороге открылось осенью 1892 года. Она была первой в России узкоколейкой общего пользования с шириной колеи 750 миллиметров. Сначала дорога связывала Большую Охту и Ириновку. Затем она была удлинена: на запад – до Невы, на северо-восток – до Борисовой Гривы, на восток – до Шереметьевки. По Ириновской железной дороге осуществлялись как грузовые, так и пассажирские перевозки, благо это направление пользовалось большой популярностью у дачников. В 1920-е годы некоторые участки дороги были демонтированы. По ее трассе проложили трамвайные пути. Остальные участки «перешили» на стандартную колею.

Сейчас от внешнего вида пятиэтажного доходного дома, который был построен в 1906–1907 годах, дух, конечно, не захватывает. Но только представьте, какое впечатление он производил сто лет назад, когда был окружен деревянными постройками! При советской власти квартиры в этом доме стали коммунальными, однако своего дореволюционного изящества он не утратил. Дом этот до сих пор жилой, а одно из торговых помещений на первом этаже много лет занимала классическая питерская булочная. За угловым доходным домом прячется трехэтажный купеческий особняк, похожий на терем. Над шатровым завершением его крыши возвышается ажурный металлический гребень с инициалами «ПИ» и годом постройки – «1901». Этот особняк известен как «Дом с павлином». Если вам повезет и вы попадете туда на экскурсию, то своими глазами увидите его главные сокровища: парадную лестницу из диабаза и прекрасные камины, один из которых украшен фигурой павлина.

Доходный дом и особняк купца Иванова

О вкладе ленинградских трудящихся в индустриальное развитие СССР (а вовсе не о поклонниках тяжелой музыки вообще и группы Metallica в частности) напоминает проспект Металлистов, который тянется от Якорной улицы до Лабораторной улицы. Повторяя изгиб Невы, он нанизывает на себя, словно бусины, несколько исторических частей города: Большую Охту, Рублёвики и Полюстрово.

Проспект Металлистов был нанесен на карту Ленинграда в ноябре 1962 года. Тогда к свежепроложенному участку присоединили часть Анисимова переулка (ранее – Головкинская улица), Любашинский проспект и Покровскую улицу. Получившуюся магистраль назвали в честь трудового коллектива Ленинградского Металлического завода, который, как свидетельствует установленная здесь памятная доска, первым в СССР освоил производство паровых и гидравлических турбин.

В 1960-е в начале проспекта Металлистов для рабочих завода были построены жилые дома. Правда, сам ЛМЗ находится на территории современного Калининского района.

На участке к востоку от проспекта Металлистов Якорная улица примерно совпадает с ранее существовавшей Старо-Малиновской дорогой. Под этим названием дорога была известна с 1896 года. Она вела в сторону деревень Большая Малиновка и Малая Малиновка, которые находились на левом берегу Охты. (Теперь там расположены гипермаркет «Максидом», Дом молодежи «Квадрат» и спортивный комплекс «Ледовая арена».) Выход к реке Старо-Малиновская дорога потеряла уже в советское время. В 1950-е годы был закрыт ее участок от Окружной линии Октябрьской железной дороги до Охты, а в 1960-е – участок к западу от Окружной.

Собственно Якорная улица родилась в мае 1965 года. Свое название она получила в память о богатых судостроительных традициях Охты, продолжателем которых был Петрозавод. Это предприятие располагалось в северной части Охтинского мыса.

Новая улица брала свое начало несколько западнее, чем Старо-Малиновская дорога. Помимо участка между Красногвардейской площадью и проспектом Металлистов, Якорная улица почти два десятка лет включала в себя участок от Малоохтинского проспекта до Охты (бывший Комаровский проспект). В феврале 1983 года он стал частью площади Брежнева (ныне – Красногвардейская).

С архитектурной точки зрения наибольший интерес на Якорной улице представляет дом № 3 – внушительное восьмиэтажное здание, похожее на средневековую крепость. Это бывшее общежитие Ленинградского производственного объединения арматуростроения (ЛПОА) «Знамя труда» имени Ивана Ивановича Лепсе, построенное в 1980-е по проекту архитекторов Георгия Александровича Васильева и Г. И. Орешкина.

Красногвардейская площадь захватывает оба берега реки Охты и будто растворяет в себе широкий однопролетный Комаровский мост, который их связывает. Он был открыт в 1960 году. Для Северной столицы этот гармоничный симбиоз не уникален (сразу вспоминается Синий мост через Мойку, который является частью Исаакиевской площади), но, безусловно, примечателен.

На карте Ленинграда Красногвардейская площадь появилась в ноябре 1962 года. Первоначально она помещалась исключительно на правом берегу Охты, а участок на Охтинском мысу присоединили к ней в феврале 1983-го. Тогда же площадь подверглась «брежнефикации» и до апреля 1988 года носила имя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Об этом напоминала гранитная стела, которая была установлена перед «Домом обуви». После того как площади вернули прежнее название, стелу перенесли на территорию Петрозавода. Насколько известно, сейчас она находится в Государственном музее городской скульптуры. А вот обувной магазин, в который съезжались покупатели со всего Ленинграда, всё еще на своем месте. Кстати, в этом же доме (№ 6) много лет прожила Татьяна Буланова, ныне популярная певица.

Аскетичный, но узнаваемый облик правобережной части Красногвардейской площади сформирован тремя семиэтажными зданиями, среднее из которых – дугообразное в плане. Они были построены в 1960-е годы по проекту, разработанному в 4-й архитектурной мастерской института «Ленпроект». Создатели этого ансамбля – Армен Константинович Барутчев, Филипп Аронович Гепнер и Аркадий Шаэнович Тевьян. Они же осуществляли авторский надзор за его возведением. В начале 1970-х вплотную к этим зданиям построили протяженные дома, сходные по архитектурному решению. Так ансамбль получил продолжение по Большеохтинскому проспекту и современному проспекту Шаумяна.

Выходившие на Красногвардейскую площадь корпуса Петрозавода (уже превращенные в бизнес-центры «Паллада» и «Аскольд») снесли во второй половине 2000-х годов, поэтому теперь в ее левобережной части всё внимание привлекает здание с остекленной башней. Его построили в 1972 году по проекту архитекторов Б. И. Козырева, Александра Иосифовича Козулина и Юрия Васильевича Комарова для Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ). Башня, прозванная в народе «телевизором», в свое время служила испытательной лабораторией. Несколько лет в бывшем производственном здании хозяйничали хипстеры: в 2016–2020 годах тут функционировал петербургский центр дизайна Artplay.

В 1961 году проспект Шаумяна продлили от Республиканской улицы до современной Гранитной улицы, при этом включив в его состав часть Киновиевского проспекта от Республиканской до Заневского проспекта. (Оставшаяся часть Киновиевского была упразднена в мае 1965-го. А родился этот проспект еще в XIX веке. Дорогу на окраине Малой Охты, которая вела на дачу инженера Анатолия Андреевича Прево, в ноябре 1898 года назвали по киновии Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Эта киновия, то есть монастырь с общежительным уставом, располагалась близ деревни Клочки, на территории теперешнего Невского района. При ней было основано Киновиевское кладбище.) В середине 1960-х на участке к северу от Республиканской улицы проспект Шаумяна стал проходить восточнее, по трассе вошедшей в него Чувашской улицы (ранее – Новая улица). В октябре 1978 года, «в связи со сложной конфигурацией Магнитогорской улицы», ее часть от Красногвардейской площади до первого поворота (это нынешнее начало Магнитогорской) и участок, проложенный вдоль правого берега Охты (севернее Республиканской улицы), были присоединены к проспекту Шаумяна. Одновременно его исходный участок (от Новочеркасского проспекта до Республиканской улицы), ранее именовавшийся Малым проспектом, упразднили. Впрочем, как проезд без названия он существует до сих пор.

В результате столь хитрой трансформации проспект Шаумяна наконец приобрел свои нынешние границы. Протянувшись от Красногвардейской площади до Гранитной улицы, он связал Большую и Малую Охту. В створе проспекта находится трехпролетный мост, построенный в излучине Охты во второй половине 1960-х. Он тоже носит имя Шаумяна. К слову сказать, на торце дома № 24/35 у пересечения Заневского проспекта и проспекта Шаумяна по-прежнему (с 1977 года) висит мемориальная доска, посвященная закавказскому большевику.

В декабре 1952 года Зубов переулок стал именоваться Магнитогорской улицей. В Северной столице много улиц, названных по городам нашей страны и зарубежья. Обычно эти улицы и эти города имеют мало общего. В данном случае всё обстояло иначе. Название молодого уральского города, флагмана отечественной черной металлургии, вполне подошло улице, окруженной промышленными предприятиями, и даже оказалось ей к лицу.

В 1954-м участок Магнитогорской улицы к югу от ее нынешнего начала был упразднен. Улицу Г-образно повернули на восток, продлили до современного проспекта Энергетиков, еще раз повернули, но уже на север, доведя до Старо-Малиновской дороги (ныне – Якорная улица). Около 1962 года самый северный участок Магнитогорской влился в Среднеохтинский проспект. В ноябре 1962-го (фактически в 1978-м) участок улицы от второго поворота до Старо-Малиновской дороги вошел в состав проспекта Энергетиков. Есть сведения, что в январе 1964 года в застройку Магнитогорской вошла Матросская улица, официально существовавшая с 1939-го. Она имела примерно такое же направление, как теперешняя Магнитогорская улица, а свое название получила по Матросской слободе. В октябре 1978 года, как вы уже знаете, часть Магнитогорской улицы от Красногвардейской площади до первого поворота присоединили к проспекту Шаумяна. С тех пор Магнитогорская ограничена проспектами Шаумяна и Энергетиков.

В середине 1970-х на территории бывшей Матросской слободы развернулось строительство новых корпусов производственного объединения «Знамя труда», спроектированных под руководством архитектора Семёна Александровича Штейрина. Некоторые из зданий, возведенных тогда у Т-образного перекрестка проспекта Шаумяна и Магнитогорской улицы, были снесены в 2010-е. Уцелевшие являют собой пример уходящей натуры, ибо на смену советской индустриальной архитектуре спешит нечто совершенно другое.

Дорога была названа Брантовской по фамилии петербургского предпринимателя Василия Эммануиловича Бранта. На рубеже XIX–XX веков он руководил фирмой (торговым домом) «Э. Г. Брант и К°», которая занималась, помимо всего прочего, лесоторговлей. В Матросской слободе, в районе теперешней Магнитогорской улицы, у этой фирмы были свои лесопильные заводы.

Исчезнувшее на полвека и почти забытое название вернулось в городскую топонимику благодаря тому, что началось перепрофилирование этой территории, которая долгое время являлась обширной промзоной. Говоря конкретнее, своим вторым рождением Брантовская дорога обязана торгово-развлекательному центру «Охта Молл» и… нумерации домов на проспекте Металлистов. Дело в том, что еще в советские годы возникла идея продолжить этот проспект в южном направлении и даже перебросить через Охту, недалеко от места впадения в нее реки Оккервиль, автотранспортный мост. А в феврале 2010-го Градостроительный совет при Правительстве Санкт-Петербурга одобрил (с условием доработки) проект планировки территории между Якорной улицей, проспектом Шаумяна, Магнитогорской улицей и перспективной пробивкой проспекта Металлистов. Было предусмотрено, что проспект, с которого начался этот экскурсионный маршрут, пересечет Якорную и дотянется до Магнитогорской.

ГУП «Ленгипроинжпроект» разработало проект нового четырехполосного участка. Но так как нумерация домов на проспекте Металлистов ведется от Якорной улицы, «перспективной пробивке» суждено было зажить собственной жизнью. В июне 2014 года по настоянию специалистов, вспомнивших об утраченном местном топониме, ей присвоили название «Брантовская дорога». На тот момент это был 150-метровый проезд, похожий на заросший проселок и служивший автомобилистам стихийной парковкой. Настоящую дорогу от Якорной до Магнитогорской улицы застройщику делового квартала пришлось пробивать самостоятельно, поскольку возводимый ТРЦ рисковал остаться без подъезда. К прокладке этой трассы приступили в 2015-м. Пока у Брантовской только две полосы, а движение по ней одностороннее – с севера на юг.

Первым крупным зданием, которое получило адрес по Брантовской дороге, стал «Охта Молл», открывший свои двери для посетителей в августе 2016 года.

«Ржевская» совсем не похожа на типичную библиотеку из невесёлых анекдотов – с пыльными книжными стеллажами и заспанными библиотекарями. Это высокотехнологичный культурно-информационный центр, который открывает перед своими посетителями широчайшие возможности. Прежде всего, это касается литературного просвещения, изучения локальной истории, развития научно-образовательных, деловых и творческих инициатив. Эта библиотека работает в полном соответствии со своим девизом «Будущее рядом!». В пространстве «Ржевской» будущее действительно становится настоящим, а прошлое вдохновляет и объединяет поколения.

Но библиотека не была бы такой без своей истории, без своих сотрудников и читателей разных лет. Без того, что принято называть жизненным багажом. Он у «Ржевской» весьма весомый. За семь с лишним десятилетий библиотека пережила со страной немало потрясений, сменила несколько адресов. Но при этом сохранила имя и стала неотъемлемой частью социокультурного ландшафта района.

Библиотека «Ржевская» была основана в далеком 1946 году. Это было тяжелое время, когда вся страна и Ленинград только начинали восстанавливаться после страшной войны. Ее первый адрес – Ново-Рабочий поселок (к юго-востоку от станции Ржевка), дом 40. Библиотека разместилась в одном из помещений женской средней школы № 137. Фонд «Ржевской», как и фонды других новых библиотек, комплектовали всем миром. Городские библиотеки выделяли свои дублетные экземпляры, организовали добровольный сбор книг среди населения.

В 1958 году Ново-Рабочий поселок упразднили, а его дома получили новые адреса. Безымянный прежде проезд назвали Братской улицей, зданию школы присвоили № 26. Однако к тому моменту библиотеки в нем уже не было. В 1957 году «Ржевская» переехала в новый дом по адресу Рябовское шоссе, 57, заняв часть первого этажа. Там заработали отдел по обслуживанию детей, абонемент для взрослых и читальный зал.

В 1958 году произошло примечательное событие в истории библиотеки: в поселке Ново-Ковалево (к югу от платформы Пост Ковалево) открылся ее филиал. Он находился в небольшом деревянном доме по адресу 2-я Поперечная улица, 12. Филиал библиотеки просуществовал до 1984 года.

Из-за своего специфического месторасположения «Ржевская» испытывала вполне объяснимые трудности с привлечением читателей. На рубеже 1950–1960-х ее сотрудники решали эту проблему, организуя библиотечные пункты выдачи и передвижки.

В 1973 году был образован современный Красногвардейский район (он был выделен из Калининского). Так библиотека «Ржевская» получила новую административно-территориальную принадлежность. В 1976-м была создана Централизованная библиотечная система Красногвардейского района. Ее флагманом стала Центральная районная библиотека имени Н. В. Гоголя. «Ржевская» стала библиотекой-филиалом ЦБС.

В конце 1970-х годов началась активная застройка микрорайона Ржевка-Пороховые. Обитатели старых домов потянулись в новостройки. В 1980-е число читателей библиотеки на Рябовском шоссе, 57 постепенно сокращалось. Сотрудники увольнялись. Состояние самой библиотеки оставляло желать лучшего. В 1986–1987 годах «Ржевская», использовавшаяся как книгохранилище библиотеки имени Н. В. Гоголя, подверглась атаке вандалов. Они выбили стекла, устроили пожар. После этого «Ржевскую» закрыли на проверку. Началась подготовка к переезду библиотеки.

С февраля по апрель 1988 года фонд и оборудование «Ржевской» перевезли в только построенное здание по адресу Индустриальный проспект, 35, корпус 1. Этот протяженный дом был возведен по типовому проекту, который разработала 4-я архитектурная мастерская ЛенНИИпроекта. Часть помещений на первом этаже предназначалась для двух библиотек.

При расстановке детские книги и журналы отложили для новой детской библиотеки № 5, которая открылась в 1989-м в этом же здании. Теперь она носит название «ГОРОД».

15 сентября 1988 года начал работу читальный зал «Ржевской», 11 декабря того же года – абонемент.

В 1998-м в «Ржевской» открыли зал компьютерных услуг, первый в ЦБС Красногвардейского района, что весьма символично. Библиотека была и остается экспериментальной площадкой для апробации современных методов работы с читателями. Да и в плане использования передовых библиотечных технологий «Ржевской» мало кто может составить конкуренцию.

Идея реконструкции библиотеки стала обретать зримые очертания в 2013 году. Была выработана концепция развития «Ржевской», подготовлено техническое задание для проектировщиков. За разработкой дизайн-проекта (и выделением денег на реконструкцию) последовал этап архитектурного проектирования. В конце 2015 года сотрудники приступили к упаковке фонда и оборудования библиотеки. В 2016-м «Ржевскую» закрыли на реконструкцию, а ее коллектив, разбитый на части, продолжил работу в трех других библиотеках района.

24 ноября 2017 года преображенная библиотека «Ржевская» торжественно открыла свои двери для читателей. Сейчас в ее работе три приоритетных направления: история района, современные технологии и творчество. Помимо богатого фонда отраслевой и художественной литературы (больше 60 тысяч книг) и доступа к электронным базам данных, она предоставляет читателю массу иных возможностей для личностного роста.

В «Либтехе» можно набрать и распечатать текст, отправить электронное письмо или найти нужную информацию в Интернете. Кроме компьютеров и многофункциональных устройств для печати, копирования и сканирования, здесь установлен компактный и простой в использовании 3D-принтер. Сотрудники «Либтеха» помогут освоить навыки трехмерного моделирования и создать объемные детали для научного проекта или, скажем, для машинки на радиоуправлении.

Тема краеведения нашла свое отражение даже в оформлении интерьера библиотеки. Принты с охтинскими достопримечательностями, артефакты на полках, макет Ильинской слободы… Благодаря специально разработанному мобильному приложению, в «Ржевской» можно увидеть утраченные исторические памятники нынешнего Красногвардейского района.

В числе главных фишек библиотеки – комфортные зоны для чтения и работы. Это окна-консоли с отдельным освещением, розетками, удобными креслами и подушками, а также боксы – застекленные комнаты для индивидуальной работы или занятий в небольших группах. У пользователей есть возможность подключить ноутбук и даже использовать настенную панель, чтобы демонстрация идей и проектов была максимально наглядной, а творчество – наиболее продуктивным. Боксы изолированы от основного пространства библиотеки, туда не долетает шум ее повседневной жизни, что способствует полному погружению в работу.

В «Ржевской» есть универсальное пространство «Сцена» для лекций и концертов; пространство «ЭтоФОТО» с оборудованием для профессиональной фотосъемки, где также можно проводить конференции, семинары и мастер-классы; лаунж-зона «Ступени» и детская зона для читателей, пришедших с малышами.

Библиотека может похвастать инновационной станцией книговыдачи «Умная полка», которая призвана помочь читателю в выборе литературы. Это книжная полка с функцией самообслуживания. Она позволяет взять и сдать издание самостоятельно, не обращаясь за помощью к библиотекарю. На экране «Умной полки» отображается рейтинг самых популярных книг у читателей «Ржевской». Кроме того, на «Умной полке» оказываются книги, которые только что вернули в библиотеку и на которые, как правило, бывает повышенный спрос.

В «Ржевской» расширяются возможности электронного читательского билета. В вестибюле библиотеки установлен специальный шкаф для хранения личных вещей с доступом по электронному билету. Оставив в ячейке книги, ключи или другие ценные предметы, можно не беспокоиться об их сохранности.

Библиотека ведет экскурсионную деятельность, широко представлена в соцсетях и активно участвует в таких масштабных акциях, как «Библионочь» и «Ночь музеев». А еще в «Ржевской» оборудовано уютное снек-кафе, так что здесь есть пища не только для ума!

На протяжении двух с половиной веков Ржевка была тихим уголком на окраине города. Значительную часть населения составляли крестьяне, обрабатывавшие скудную землю, и рабочие Порохового завода, которым были выделены участки под огород.

Станция Ржевка – ровесница узкоколейной Ириновской железной дороги, регулярное движение по которой открылось осенью 1892 года. (Ширококолейной эта дорога стала в 1920-е.)

В годы Великой Отечественной войны Ржевка оказалась в прифронтовом районе и страдала от обстрелов. По Дороге жизни на станцию доставляли с Большой земли продовольствие, медикаменты, боеприпасы, топливо. Затем эти грузы везли вглубь осажденного Ленинграда. От станции начинался 7-километровый Ржевский коридор – продолжение Дороги жизни в черте города. Этим же коридором (в обратном направлении) следовали машины с эвакуируемыми из города людьми.

В 1990–2001 годах она висела на послевоенном здании вокзала, которое снесли в 2005-м при строительстве кольцевой автодороги. Затем была создана гранитная доска, которую сначала установили на опоре эстакады КАД. Сегодня ее можно увидеть на новом здании вокзала, справа от входа.

Коренной житель Ржевки Виктор Станиславович Фудалей оставил воспоминания о том трагическом дне: «Взорвалось одновременно несколько вагонов. Рядом на путях стоял эшелон с эвакуируемыми ленинградцами, от них летели руки-ноги. Затем сдетонировало еще два раза. Второй взрыв – самый сильный – я видел, видел и третий. <…> Я в это время закрылся одеялом. Тряхануло здорово. Когда вылез из-под одеяла, на мне лежала оконная рама, одеяло было местами рассечено осколками стекла, а над головой я увидел предрассветные звезды. Взрывная волна просто перевернула наш дом, а это был генеральский дом, построенный еще перед революцией. <…> Мы спали дома – проснулись на улице».

Мемориальные столбы выполнены из железобетона; в их верхней части изображены скрещенные молоток и разводной (французский) ключ, ниже – по обе стороны – нанесены цифры, обозначающие километры, под ними – надпись «ДОРОГА ЖИЗНИ» (в две строки).

На станции Ржевка, которая расположена на Ириновском направлении Октябрьской железной дороги, прямо между путями установлен столб «Дорога жизни, 6/5-й км».

Памятный столб, обозначающий «нулевой» километр Дороги жизни, находится у заброшенного дома № 107 по Рябовскому шоссе. Чтобы найти его, нужно пересечь железнодорожные пути, пройти под эстакадой КАД и повернуть налево.

Всего на территории Красногвардейского района три памятных столба, которые размечают начальный отрезок Дороги жизни от станции Ржевка: уже упомянутый 0-й (на нем нет цифр), 1-й и 2-й км.

На столбе «нулевого» километра и столбах нечетных километров над рельефной надписью «ДОРОГА ЖИЗНИ» (в две строки) и соответствующими цифрами помещена пятиконечная звезда. На столбах четных километров место над надписью и цифрами занимают серп и молот.

Километровые столбы, стоящие вдоль железной дороги и вдоль шоссе, вместе с другими памятниками Дороги жизни входят в комплекс мемориальных сооружений «Зеленый пояс Славы».

Рябовское шоссе берет свое начало от перекрестка улицы Коммуны и Ириновского проспекта. Оно проходит до станции Ржевка, пересекает по путепроводу железнодорожные пути и КАД и кончается у Окраинного моста через реку Лубью (Луппу). Продолжением Рябовского шоссе за городской чертой является автомобильная дорога регионального значения Санкт-Петербург – Морье. Официальное название этой мемориальной трассы – «Дорога жизни» (41К-064 и А128 – на автомобильных картах). Недалеко от выезда из Красногвардейского района города стоит памятный столб «Дорога жизни, 2-й км».

В 1942 году, стойко перенося все ужасы блокады вместе с земляками, Ольга Фёдоровна Берггольц написала об этой дороге в «Ленинградской поэме»:

Дорогой жизни шел к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
страшней и радостней дороги.

В здании, которое сейчас занимает штаб войсковой части, раньше размещалась канцелярия Морского полигона.

В годы Великой Отечественной войны на полигоне продолжались испытания, производился ремонт вооружения, велась конструкторская деятельность. В снаряжательных мастерских подбирали заряды из тех порохов, которые были в блокированном городе, и комплектовали выстрелы.

Самые известные орудия Ржевского полигона – 305-мм береговое орудие, созданное на Обуховском заводе в 1914 году, и 406-мм корабельное орудие Б-37, изготовленное на заводе «Баррикады» в Сталинграде. 406-мм пушка была предназначена для вооружения линкоров типа «Советский Союз» (ни один из них так и не был достроен). Отсюда название орудия – «Главный калибр Советского Союза». Эта дальнобойная пушка (дальность ее стрельбы – 45 километров) участвовала в обороне Ленинграда, поддерживая советские войска на нескольких направлениях.

В 1980 году перед клубом установили памятник Владимиру Ильичу Ленину (авторы – архитектор Юрий Николаевич Лобанов, скульпторы Ренальд Иосифович Робачевский, Альберт Серафимович Чаркин и Григорий Данилович Ястребенецкий).

На самом здании, справа от входа, можно увидеть мемориальную доску, посвященную замечательному русскому поэту Николаю Михайловичу Рубцову. В 1955 году он работал на Ржевском артиллерийском полигоне слесарем-сборщиком.

На барельефе изображена женщина, обнимающая мужчину в форме с небольшим вещмешком на спине и автоматом. Нетрудно догадаться, что это водитель полуторки, отправляющийся в путь через Ладожское озеро. Многие водители были местными жителями, их семьи оставались здесь: на Ржевке, Пороховых, в деревнях Ленинградской области, располагавшихся вдоль Дороги жизни.

Провожали на Ржевском коридоре и детей. Матери не могли оставить работу на оборонных заводах, в больницах и лазаретах.Прощаясь, они не знали, увидятся ли вновь или нет. Тем важнее становилось само прощание.

В начале 2000-х годов стелы ремонтировали, а в 2019 обновили полностью: заменили цоколь и серую бетонную плиту, вместо которой поставили блоки из красного гранита. Вокруг стелы и дальше по трассе Ржевского коридора развернулось благоустроенное пространство – Большой и Малый Ильинские сады.

 От оригинальных стел остались лишь барельефы, но и они изменили цвет. Первоначально барельефы были серебристыми, как снега Ладоги. Таким же предстает перед путником Ильинский сад зимой – занесенный снегом, холодным, суровым, будто смотрящим на нас из того далекого времени. Ипористый материал самих стел повторяет текстуру того самого блокадного хлеба, добытого столь тяжким трудом водителей полуторок, механиков, строителей и защитников Дороги жизни. 

До 1936 года перед храмом располагалась церковь Св. Праскевы Пятницы, в 1940-е на ее месте был замусоренный пустырь, представлявший собой удручающее зрелище.

Сегодня на месте церкви Св. Праскевы установлен поклонный крест, высажены цветы. И если сегодня сад и храм привлекают много людей, в годы блокады это место старались обходить стороной, ведь в ротонде храма был устроен морг.

Сюда свозили умерших от голода и холода местных жителей. А также тех, кто погиб при обстрелах Охтинского завода, наследника знаменитого Охтинского порохового завода, который был одной из главных целей врага. На заводе и днем, и ночью производили снаряды, патроны и бомбы, шедшие на фронт. Несмотря на то, что Пороховые и Ржевка не подвергались массированным бомбардировкам и обстрелам так, как южные и западные районы, погибших было много. Помещение храма переполнялось, и тела складывали прямо на улице. Среди местных жителей до сих пор бытует мнение, что, несмотря на запрет религии и обрядов, в то время в Ильинском храме не только отпевали покойных отпевали, но и проводили службы для прихожан. Документальных свидетельств об этом не сохранилось, но эта история отражает важную часть блокадной жизни – обращение к вечным ценностям, к духовности, помогающим преодолеть чудовищные испытания, выпавшие на долю ленинградцев. 

Минуя храм, дорога выходила на старые Пороховые, где вовсю кипела жизнь.

Церковь Святого пророка Илии

Девушки-регулировщицы не только показывали путь машинам, но и спасали водителей на льду Ладожского озера, помогали обессилевшим жителям Ленинграда, которые отправлялись эвакуацию. Многие из тех, кому пришлось совершить этот путь, помнили не только лица, но и имена бесстрашных девушек, и потом, спустя годы, находили их, чтобы сказать спасибо. Образ блокадной регулировщицы наряду с образами полуторки, хлебной карточки, блокадного радио и жестяной ласточки стал вечным символом осажденного города и Дороги Жизни.

Недалеко от стелы, на пересечении шоссе Революции и ул. Коммуны находится проходная Охтинского химического завода, известного сегодня как завод «Пластполимер». На стене исторического здания вблизи проходной располагаются скромные памятные доски, возле которых всегда можно увидеть пару красных гвоздик. Эти доски хранят память о доблестном подвиге защитников Ленинграда и трудовом подвиге рабочих завода.

На улице Красина, ранее называвшейся Гарной (от слова «гарь»), в блокадные годы находился военный госпиталь, который был открыт еще в середине XIX века и изначально служил рабочим порохового завода в качестве лазарета. Во время войны здесьтакже работал родильный дом, где появились на свет тысячи жителей будущего Красногвардейского района. Тогда же, в блокаду, многие из тех, кто уходил пешком или уезжал на попутном транспорте по Ржевскому коридору, оставались в этом госпитале, не в силах выдержать даже первые 7 километров пути.

Этот перекресток – знаковая отсечка для путников, пытавшихся пешком добраться до Ржевки. 

Тела погибших людей свозили с территории Пороховых и Ржевки, здесь же упокоились и те, кто не смог преодолеть путь к Ладожскому озеру. Большинство братских могил, примыкающих к улице Красина, являются безымянными.

В первую блокадную зиму, когда смертность достигла такого уровня, что тела не успевали хоронить, рабочие местных заводов выходили на “субботники” – копать траншеи для массовых погребений. На Пороховском кладбище в “субботниках” принимали участие и местные жители. После окончания земляных работ привезенные тела сбрасывали в траншеи и засыпали. Проходящие мимо люди не придавали этому былого значения. Как ни страшно прозвучит это сегодня, но смерть, массовое захоронение безымянных тел, обезличенные, завернутые в простыни останки – все это превратилось в повседневность блокадного Ленинграда.

Именных могил на этом кладбище не так много и они располагаются по всей его территории. Чаще всего это захоронения коренных пороховчан, чьи предки были похоронены здесь ранее. Среди надгробий времен Великой Отечественной войны выделяется полированная колонна, которая установлена над могилой четырех летчиков 125-го скоростного бомбардировочного авиационного полка, павших в боях 5 октября 1941 года. Далеко не все братские захоронения этого периода наПороховскомкладбище охраняются государством. Но все они заслуживают внимания и заботы тех, кому посчастливилось жить в непокоренном городе на Неве.

Пороховское кладбище и памятник пороходелам

К Ржевской улице обращен заключительный барельеф композиции –  «Дети блокады». На переднем плане перед зрителем предстают образы коленопреклоненной матери, обнимающей ребенка, водителя полуторки, держащего малыша на руках, и девочки постарше, успокаивающе положившей руку на руку матери. Красноречиво тяжесть пути на Большую землю передает фон барельефа – санитарная машина, взрывы и люди, помогающие кому-то выбраться из машины. Многие эвакуируемые  не могли самостоятельно передвигаться. Для поддержки людей и обеспечения медицинской помощи на льду Ладожского озера согласно приказу №0164 были организованы перевалочные пункты и пункты обогрева. Максимальное расстояние между ними составляло 5 километров. На Дороге жизни работали «лекпомы» – медики, снабженные, в том числе,противообмораживающими средствами. Первый такой пункт находился на станции Ладожское озеро. До этого пункта эвакуируемые жители добирались различными путями, надеясь только на себя.

В фигуре девочки на стеле отражено удивительное свойство детей – мгновенно становиться взрослыми перед лицом смерти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Вокзал в то время был деревянным, оставшимся от старой Ириновской узкоколейки, построенной бароном Корфом в конце  XIX века. 29 марта 1942 года начался мощный артиллерийский обстрел станции. В этот день на путях находилось множество вагонов с боеприпасами, начался пожар, последовала мощная серия взрывов. Эта катастрофа стала самой страшной на Ржевке за все годы блокады. Вокзал сгорел. После войны на его месте возвели новое здание в стиле сталинского неоклассицизма, которое в 1955 году дебютировало в кино в фильме «Максим Перепелица» Анатолия Михайловича Граника.

Пришедшие сюда по Ржевскому коридору люди радовались суете, крикам рабочих, разгружавших полуторки с драгоценным грузом – мукой, фырканью лошадей, повседневному шуму вокзала. В ноздри проникали разнообразные запахи – пахло костром, мазутом, лошадьми, откуда-то призывно тянулся запах полевой кухни, и пусть там варили пустые щи из остатков мороженых овощей, но это была горячая, спасительная пища. Все эти звуки, запахи, вид деловито спешащих мужчин и женщин, ведущих детей за руку, как будто возвращали назад – в то время, когда войны еще не было.

Дойти до Ржевки – это Победа. Пусть маленькая, пусть впереди еще много испытаний, пусть до Большой земли еще много километров. Но вот она –Ржевка, и вот она – Дорога жизни. А там и рукой подать до Победы!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Школа появилась здесь относительно недавно, а до конца 1970-х – начала 1980-х года здесь располагалось русло реки Жерновка, которую сегодня называют Лапкой. Среди старожилов сохранилось и другое ее наименование – Пундоловка. Здание гимназии стоит на месте небольшого острова в русле старой реки. Когда строили многоэтажные дома, русло реки перекрыли в районе пересечения улиц Коммуны и проспекта Энтузиастов, где находится катальная горка и разлив, в начале разлива установлен коллектор, который отводит Лапку в Лубью. Люди, въехавшие в эти дома, например, в кооперативный дом по адресу пр. Ударников 38, находящийся прямо напротив гимназии, помнят, что во дворе были небольшие водоёмы – остатки реки, однако затем их засыпали строительным мусором.

Здание школы было построено в 1935 году по проекту архитектора Ф.П. Федосеева, который работал в мастерской Ленпроекта №3, возглавляемой Е.А. Левинсоном и И.И. Фоминым. Проект был типовым, по нему в течение всего одного года с 1935 по 1936 гг. в разных районах Ленинграда и области было возведено 14 школ. Школы проектировались на 22 класс и могли вместить до 880 учеников. Примечательно, что фасад школы на Пороховых оформлен в редком для данного проекта стиле конструктивизма. Всего Федосеев предложил четыре варианта оформления, но четырехпилонный портик, украшающий центральный ризалит, встречается лишь дважды – здесь и в оформлении фасада Дворца творчества детей и молодежи в Колпино (ул. Стахановская, 14). Здание на улице Стахановской было построено на два года позже – в 1937, и в 1950-е годы было отремонтировано, в результате чего лишилось части стилистических элементов, которые сохранились на Отечественной улице. Например, в Колпино больше нельзя увидеть нарочитое деление на квадраты в духе ар-деко, но оформление боковых фасадов двумя рядами квадратных окошек, характерное для всех вариантов этого проекта, осталось неизменным. В типовом проекте Ф.П. Федосеева не было предусмотрено устройство спортивного зала в помещении школы, поэтому в 1960-е годы к дворовому фасаду пристроили дополнительное крыло. Тогда школа приобрела форму буквы Т. До 1947 года здесь располагалась школа №3 Красногвардейского района Ленинграда, после – школа №134 Калининского района и затем Красногвардейского района, которая переехала в новое здание напротив после 1988 года. В 1991 году в здании по адресу Отечественная улица дом 6 открылась Детско-юношеская спортивная школа.

Небольшое двухэтажное здание с балюстрадой на широком крыльце привлекает внимание прохожих. Многие думают, что здесь в послевоенные годы располагался клуб или административные подразделения. Однако на самом деле это типовой детский сад, появившийся на Отечественной улице в 1957 году. Полукруглые арочные окна, фасады, выполненные в стиле сталинского неоклассицизма, не ассоциируются с дошколятами, но если присмотреться к ступеням крыльца, то можно заметить, что они совсем не высокие – под детский шаг. Такие типовые детские сады массово строились в 1950-е годы в Ленинграде. Многие из них не сохранились. Сегодня в здании бывшего детского сада располагается Школа здоровья и индивидуального развития Красногвардейского района.

После окончания Второй мировой войны на смену задач развития Ленинграда пришла более серьезная проблема - многие районы были разрушены, люди остались без крова и жили в подвалах и даже землянках, требовалось в короткие сроки разработать проекты быстровозводимых домов. Архитекторы ЛенНИИпроекта В.А. Белов и В.Ф. Каменский предложили проект двухэтажного жилого дома. в доме предполагалось 2 лестницы, вход на которые располагался с торцов дома. На площадке помещалось три квартиры. Проект утвердили, и такие дома стали появляться на месте разрушенных бомбардировками жилых массивов. В 1945 - 1949 годах к строительству привлекали пленных немецких солдат, поэтому такие кварталы получили название "немецких", на на улице Коммуны первый дом Каменского-Белова появился только в 1950 году, поэтому уже считается советским. В отличие от домов более ранней постройки, дома "Сталинского городка" имеют железобетонные, а не деревянные перекрытия. С архитектурной точки зрения они относятся к сталинскому неоклассицизму, ограниченному в декоративных элементах - присутствуют лишь утопленные в фасад колонны и арки, выделяющие входные группы, наружные подоконники, лепнина в виде дисков над входами в парадные, эркеры. Дворы между зданиями большие, озелененные. И здесь в весенне-летнее время можно увидеть картину, совершенно не типичную для современного мегаполиса - вывешенное на просушку белье, которое трепещет на ветру на веревке, протянутой между двумя деревьями.

Уютное здание с высокой трубой привлекает взгляды проходящих мимо людей. В окнах, забранных решетками, в темное время суток горит свет - кипит работа. Построенная более 70 лет назад котельная продолжает отапливать дома и учреждения. После окончания Великой отечественной войны старые Пороховые отличались сельским бытом - в большинстве домов не было водопровода, сохранялось печное отопление. В годы блокады на дрова разбирали дома и хозяйственные постройки, поэтому проблема обеспечения жильем стояла остро, но также требовалось создать новую инфраструктуру и комфорт, достойный народа-победителя. Так, въезжавшие в новые квартиры на улице Коммуны пороховчане получали сразу центральный водопровод, канализацию, газовые колонку и плиту, и центральное отопление!

В то время Ириновский проспект еще не появился и здесь к улице Коммуны примыкали 4 и 5-я Жерновский линии, которые ныне утрачены. 5-я Жерновская линия вновь появилась на карте города совсем недавно в 2000-е годы - так называется проезд между домом №58 и новым жилым домом. Перекресток Ириновского проспекта и улицы Коммуны после Великой Отечественной войны постепенно стал центром общественной и культурной жизни пороховчан, приезжали сюда и из центральных районов города, чтобы посетить танцы и посмотреть фильмы в местном кинотеатре "Звездочка", снесенном в 1980-е годы. До революции это место тоже было многолюдным. По просьбе работников пороховых заводов в конце XIX века здесь была построена церковь Святого Моисея Новгородского и образовано подворье Сковородского мужского монастыря. Точное место расположения храма сегодня определить сложно, но планы подворья позволяют предположить, что церковь находилась как раз на месте углового дома по улице Коммуны. Ранее считалось, что она располагалась на месте современного многоэтажного жилого дома, построенного на месте сквера, где местные жители установили поклонный крест в честь утраченного храма. Интересен угловой дом, замыкающий ансамбль Сталинского городка со стороны Ириновского проспекта и тем, что в выходящем на перекресток торце всегда была аптека, есть она здесь и сегодня.

Мощным пилонам, выполненным в стиле сталинского неоклассицизма (или ампира), была отведена роль триумфальной арки у въезда в Ленинград со стороны Колтушей. Облицованные розовым гранитом, украшенные медальонами с барельефами В. И. Ленина и И. В. Сталина, увенчанные пятиконечными звездами в дубовых венках, они производили очень сильное впечатление, особенно на фоне тогдашней застройки Пороховых. Местные жители с гордостью называли их Воротами Победы. Однако вскоре по соседству были возведены два четырехэтажных дома (один – в 1955 году, другой – в 1959-м), поэтому пилоны перестали доминировать над окрестностями.

Сегодня Триумфальные пилоны известны, прежде всего, благодаря размещенным на них художественным изображениям Сталина. Для нашего города это действительно большая редкость. Любопытно, что на рубеже 1950–1960-х годов медальоны с барельефным портретом генералиссимуса Советского Союза закрыли металлическими щитами. Это было сделано в рамках борьбы с культом личности.

С распадом СССР будущее пилонов оказалось под вопросом. Они не только обветшали, но и лишись обеих пятиконечных звезд. От разрушения эти сооружения спасло празднование 60-летия Победы. В 2005–2006 годах пилоны были отреставрированы, со сталинских портретов сняты щиты, восстановлены эффектные навершия. А спустя десятилетие, в апреле 2016 года, Триумфальные пилоны признали памятником регионального значения.

Первая точка маршрута - Перевозный переулок. Небольшой сюжет о том, как главный герой преодолел Неву по глыбам движущегося льда, раскрывает такие черты его характера как изобретательность, находчивость и хитрость, а также демонстрируют физическую силу Ивана Огородникова, являющегося собирательным образом поречанина. Хоть в произведении и не обозначено, где конкретно главный герой переправился через реку, можно предположить, что это могло произойти в районе перевоза, который действовал между левым берегом Невы и Малой Охтой. Его левобережная пристань (на современной Синопской набережной) была названа по фамилии купцов-хлеботорговцев Калашниковых. Правобережная располагалась примерно в створе нынешнего Перевозного переулка, который тогда был коротким и безымянным. Он проходил от Невы до Малоохтинского проспекта. От перевоза было рукой подать до Малоохтинского православного кладбища и церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины.

Название у переулка появилось только с 1896 года. С 1914 года проезд часто именовали Перевозной улицей, но 3 декабря 1956 года, ввиду небольшой протяженности, его официально назвали Перевозным переулком. Шутка ли, но уже в следующем году переулок «вырос» от Малоохтинского до Киновеевского проспекта (нынешний проспект Шаумяна), увеличив общую длину почти в десять раз. В 1960-е годы старый участок переулка от Невы до Малоохтинского проспекта исчез.

На территории, которую теперь занимают Малоохтинский парк (частично) и бизнес-центр (или деловой комплекс) «Санкт-Петербург Плаза», некогда располагалось Малоохтинское православное кладбище и церковь Марии Магдалины. На фоне вросших в землю избушек, которых на Малой Охте хватало, церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины, особенно ее двухъярусная колокольня, производила сильнейшее впечатление. На храмовый праздник, отмечавшийся 22 июля, сюда стекалось множество людей, включая не только охтян, но и приехавших из-за Невы горожан.

По факту возникновения храма на Малой Охте из некоторых источников известно, что «тщанием прихожан и усердием доброохотных дателей» в 1772 году была построена каменная однопрестольная церковь, посвященная во имя Марии Магдалины в память супруги Павла Петровича, в то время наследницы цесаревны Марии Федоровны.

В период с 1851 по 1858 церковь перестаивалась в целях расширения. Сначала перестройкой занимался архитектор Василий Федорович Небольсин, а затем Карл Яковлевич Маевский. В это же время была возведена новая колокольня, напоминающая современникам немецкую кирку. Также был устроен новый купол и пристроены два предела. Правый предел был посвящен св. Иоанну Златоусту, а левый – св. благ. кн. Георгию Владимирскому. Главный же престол был посвящен святой равноапостольной Марии Магдалине. Отец Николая Герасимовича Помяловского служил в церкви Марии Магдалины дьяконом.

Основной объем храма имел вид четверика, увенчанного небольшими главками на высоких барабанах. Охтяне, отличающиеся высоким мастерством резьбы по дереву, сами изготовили для храма двухъярусные золоченные резные иконостасы, в которых было несколько старинных икон, прежде всего – Божией Матери. Стоит отметить, что охтяне снабжали резными иконостасами храмы по все России. Охтенские изделия также отправлялись на Афон и в Иерусалим. Среди сокровищ церкви был крест с мощами, расположенный на одном из канунников, подаренный Александру I Патриархом Константинополя.

Среди покоившихся на Малоохтинском православном кладбище, расположенном при церкви, были такие известные люди как известный живописец-маринист А.П. Боголюбов, лейб-медик П.А. Наранович, драматург Е.Ф. Розен. На этом же кладбище был похоронен и Николай Герасимович Помяловский. Граница некрополя начиналась от алтаря церкви, а далее кладбище тянулось на восток. По размерам оно было куда более скромным, чем Большеохтинское. Зато небольшой некрополь был довольно зеленым. В рассматриваемой нами повести автор пишет об этом так: «В Малой Поречне почти нет садов; обильная зелень только и встречается на кладбище, которое, вследствие того служит для обывателей публичным садом».

13 мая 1938 года в связи с предполагаемой реконструкцией Охты Ленгорисполком постановил снести церковь и кладбище. Храм постановили снести в 6-месячный срок. Однако, закрытая в августе церковь чудом уцелела. После Великой Отечественной войны обезглавленный храм переоборудовали в кинотеатр «Рассвет», а кладбище постепенно уничтожили, перенеся лишь некоторые могилы известных людей на Волковский некрополь и на другие кладбища. Останки Помяловского также оказались в числе перенесенных. Узнаваемое лаконичное надгробие с раскрытой книгой сегодня можно найти на Литераторских мостках Волковского кладбища. Старожилы рассказывают, что на территории Малоохтинского некрополя было много склепов и старинных могил, а после его уничтожения жители района вплоть до 1960-х гг. находили разбитые могильные плиты на близлежащих улицах.

Созданный из здания бывшей церкви кинотеатр просуществовал совсем недолго. Согласно архивным данным, его закрыли 25 марта 1971 года. Обеспечить разборку бывшего кинотеатра должны были до 30 июля 1976 года. Было ли разобрано здание в указанные сроки, сказать трудно, однако, из неподтвержденных источников известно, что в 1978 году здания уже не было. В 2004 году в память об утраченном храме была выстроена небольшая деревянная часовня, также посвященная Марии Магдалине(интересующимся полной историей утраченной церкви Марии Магдалины и утраченного Малоохтинского кладбища стоит обратиться к соответствующим статьям, опубликованной на нашем сайте в разделах «Объекты»)

От церкви Марии Магдалины и до Охтинской верфи шли улицы (согласно карте 1863 года): Оградная, Часовенная (позднее Тонева), Кошкина (позднее Мариинская), Молчаливая, Сборная, Веселая, Проходная, Глухая, Пустая, Огородническая. Многие из перечисленных улиц в советское время были упразднены. Названия некоторых со временем менялись. Так, например, Мариинской в 1891–1941 годах именовалась нынешняя Республиканская улица.

Первая от церкви улица – Оградная, получила свое название от расположенной вдоль нее кладбищенской ограды. К слову, на Большой Охте до 1964 года также существовала Оградская улица, аналогично получившая свое название от ограды близлежащей церкви. Могила Помяловского находилась между церковью Марии Магдалины и кладбищенской оградой (слева от храма). В фондах ЦГАКФФД СПб под шифром Д19327 хранится фотография надгробного памятника писателя на Малоохтинском кладбище, датируемая 1913 годом.

Уважая литературное творчество своего земляка, жители Охты не остались в долгу. Летом 1913 года собранием выборных Охтенского пригородного общества было подано прошение об увековечивании в названии одной из местных улиц имени писателя Помяловского. На собрании было решено переименовать Оградскую (Оградную) улицу. Эта улица Помяловского просуществовала недолго. В советские годы она, как и кладбище, была упразднена. Судя по старым картам, улица проходила приблизительно по оси Успенской церкви (Блокадного храма).

Сборная улица была проложена еще при Петре I, в 1721 году, во время строительства и заселения переведенской слободы на Малой Охте. Официально улица существует с 1828 года.

Согласно информации из книги «Почему так названы?» К. Горбачевича и Е. Хабло, в XIX веке на Сборной улице у Общественной пристани малоохтинские поселяне, пользовавшиеся некоторыми правами самоуправления, устраивали сходки для разрешения разных «мирских» дел. От места, где они собирались, и произошло название Сборной улицы. Однако существовал и другой вариант написания – Зборная, а также имелось неофициальное название - Баранова улица.

В 1969 году улица была формально упразднена. В начале 2000-х гг. проходившая по ней застройка была уничтожена перед строительством жилого комплекса «Большой дом на Неве», расположенного по адресу Малоохтинский пр., 16, к.1-8. Все исторические дома под номерами 14,16,28 по Малоохтинскому проспекту и №6 по Сборной улице были снесены.

В 2005 году из уважения к истории района название улицы восстановили, присвоив его оставшемуся отрезку между домами №16 корпус 1 и №36 по Малоохтинскому проспекту, а 8 октября 2007 года вновь упразднили. Тем не менее, в 2014 году в социальных сетях появилась информация, что часть ЖК «Большой дом на Неве» под № 16 по Малоохтинскому назвали "Сборная 6". Очевидно, это была попытка таким образом сохранить памятный топоним. Длина сохранившегося безымянного проезда 58 метров. Это была самая короткая улица в Красногвардейском районе.

Согласно архивным данным, дом, где жила семья Помяловского, был расположен по адресу: МалоохтЕнский проспект, д.24. Однако в наши дни такого адреса не существует. До 1941 года двухэтажный деревянный дом, где находилась квартира матери писателя, размещался между улицами Проходной и Весенней. Дом принадлежал местному обывателю Данилову. В соответствии с планом Охты 1863 года, постройка имела №567 по МалоохтЕнскому проспекту.

Фотография дома, где жил Помяловский, имеется в фондах ЦГАКФФД СПб под шифром Гр 81855. А в книге: Ленинград. Путеводитель. Л., 1931. №71 есть карта, где обозначена «квартира Помяловского 1863 г.».

На сегодняшний момент после дома №36 по Малоохтинскому проспекту идет дом №16 – жилой комплекс «Большой дом на Неве». Территория комплекса занимает участок Малоохтинского проспекта и бывших улиц: Пустой, Глухой, Проходной, Весенней.

Происхождение названия Весенней улицы до сих пор остается неизвестным. Как и некогда расположенная параллельно ей Сборная, Весенняя улица была проложена в 1721 году при строительстве переведенской слободы на Малой Охте. Такие исследователи петербургских улиц, как К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло, А.Г. Владимирович и А.Д. Ерофеев подчеркивают, что во многих планах и старых картах города, а также в адресных книгах эта улица именуется по-разному: Весенней, Веселой и Весельной. Вероятно, дело в схожем звучании этих слов. На подробном плане Санкт-Петербурга генерал майора Шуберта, датируемого 1828 годом, когда улица стала официально существующей, она названа Веселой.

Название Весенняя появляется на плане Санкт-Петербурга и окрестностей авторства Чайского 1858 года, во время жизни Помяловского, а также на генеральном плане столичного города Санкт-Петербурга из атласа Зуева того же года. Однако, в 1880 году в плане на урегулирование Санкт-Петербурга улица снова обозначена как Веселая. Несмотря на то, что в следующем же году появился исправленный план с Весенней улицей, наименование Веселая встречается на всех хронологически последующих картах и планах. План Петербурга 1898 года англичанина Генри Блэклока и вовсе выдает название Vessolnaya. Веселая-Весенняя, видимо, настолько «веселила» картографов, что на некоторых планах и картах вторая часть названия улицы затерто или искажено до неразборчивости. С 1904 на планах фигурирует третий вариант – Весельная. Путаница между Веселой, Весенней и Весельной продолжается вплоть до 1917 года. Кроме вышеперечисленных названий было еще одно, неофициальное – Фадеева улица.

Первоначально Веселая – Весенняя улица начиналась от Невы. С 1896 года она прошла дальше на восток от Новочеркасского до Малого проспекта (название последнего упразднено), заканчиваясь у нынешнего второго корпуса дома №18 по Республиканской улице. В 1950-е годы исчез ее участок от Невы до Малоохтинского проспекта, а в1970-е годы - восточнее Новочеркасского проспекта. В наше время Весенняя улица начинается от Малоохтинского проспекта и выходит к Новочеркасскому проспекту севернее дома №25, упираясь в Весенний сквер. Логично, что сквер получил свое название от Весенней улицы, которая ранее проходила через его территорию.

С начала 2000-х гг. Весеннюю улицу взял «под крыло» один из корпусов ЖК «Большой дом на Неве». Улица проходит между двух корпусов дома №16 и ее начало обозначено аркой дома. Адреса по этой улице имеют только два здания: школа № 499 (Весенняя улица, д.10) и деревянный дом (Весенняя ул., д.20), в котором, по свидетельству старожилов, раньше находилась юннатская станция.

Весенняя «веселая» улица осталась единственной сохранившейся и сохранившей свое название из ровного ряда улиц Малой Охты XIX века, описанной Помяловским.

В 1913 году по просьбам местных жителей и с разрешения собрания выборных Охтинского пригородного общества Оградная улица на Малой Охте была переименована в улицу Помяловского в честь писателя-земляка. В 1938 году в связи с предполагаемой реконструкцией Охты Ленгорисполком постановил снести церковь Марии Магдалины и упразднить кладбище. В следствие уничтожения некрополя, улица Помяловского, бывшая Оградная, когда-то ограниченная оградой кладбища, потеряла свои границы. В начале 1960-х гг., когда следы существования некрополя полностью исчезли, а прах писателя еще в конце 1930-х гг. был перенесен на «Литераторские мостки» Волкова кладбища, исчезла и улица Помяловского. В силу последнего обстоятельства и с целью сохранить на Малой Охте посвящение писателю, 12 ноября 1962 года Суворовская улица была переименована в улицу Помяловского. В свою очередь название Суворовской эта улица получила 31 декабря 1865 года в память забот об устройстве ОхтЕнского пригорода генерал-адъютанта князя Александра Аркадьевича Суворова – внука знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова. До этого, при жизни Помяловского эта улица носила название Огороднической.

Как и большинство улиц Малой Охты времен автора «Поречан», эта улица была проложена еще в 1721 году, при застройке переведенской слободы, созданной за замыслу Петра I. Официально она существовала с 1828 года и именовалась Огородной. Свое название улица получила от соседства огородов охтенских поселян, участок которых в 1859 году отошел к ОхтЕнскому адмиралтейству. Первоначально улица шла от Малоохтенского проспекта до реки Охты, но в 1960-х гг. участок улицы от реки до Новочеркасского проспекта был упразднен.

Сейчас адреса по улице Помяловского имеют три здания. Дом №1 по улице Помяловского - это здание приюта имени А.В. Кокорева 1911 года постройки, являющееся объектом культурного наследия под наименованием: «Дом-приют Кокоревых». Дом №2 по улице Помяловского – это колледж «Станкоэлектрон», а дом №5 – жилой дом для молодых специалистов 28 НИИ вооружения ВМФ.

Очень символично, что именно бывшая Огородническая улица стала носить имя автора «Поречан», где главный герой носит фамилию Огородников. Таким образом, обнаруживается мистическая связь Помяловского с созданным им собирательным образом поречанина. Удивительно также и расположение приюта Кокоревых на улице Помяловского. Упомянутый в произведении «кокоревский яд» (т.е. водка) стал причиной ранней смерти писателя, который, как известно, страдал алкоголизмом. Выражение «кокоревский яд» отсылает нас к широко известному во второй половине XIX века купцу-старообрядцу Василию Александровичу Кокореву, занимающемуся на заре своей деятельности эффективной продажей алкоголя и сколотившему целое состояние на винных откупах.

Малоохтинское старообрядческое кладбище, ныне известное просто как Малоохтинское, расположено недалеко от начала Новочеркасского проспекта, за жилыми домами по его четной стороне. Почти квадратное и совсем небольшое (его площадь – около трех гектаров), оно полого спускается к текущей позади него Охте. По наиболее распространенной версии, это кладбище было учреждено в 1762 году, но есть предположение, что оно возникло еще в 1740-е. Появление раскольничьего кладбища именно на Малой Охте, где и сто лет спустя, если верить Помяловскому и его «Поречанам», царил дух свободолюбия, вполне объяснимо. Во-первых, Охтинские переведенские слободы обладали известной долей самостоятельности и были удалены от города, что несколько ослабляло полицейский контроль. Во-вторых, как и замечает писатель в своем произведении, среди охтян еще с петровских времен было много старообрядцев, так как вольных плотников для работы на казенных верфях набирали главным образом в северных, «раскольничьих» губерниях.

Осенью 1768-го, вышел указ, согласно которому кладбище получило официальный статус. Тогда же оно было расширено. Вскоре кладбище на Малой Охте превратилось в крупный поморский центр, один из важнейших в столице. Вплоть до начала XX века кладбища играли в жизни старообрядческих общин колоссальную роль. Это было обусловлено тем, что до 1883 года раскольникам запрещалось строить молитвенные дома. В большинстве случаев их моленные возникали явочным порядком, поэтому в любой момент могли быть закрыты.

Кладбище было основано и контролировалось поморцами, при этом часть его принадлежала федосеевцам – представителям другого беспоповского старообрядческого согласия. Это соседство впоследствии сослужило кладбищу дурную службу. При Николае I раскольников сурово преследовали, и первыми жертвами гонений в столице в 1840-е годы стали именно федосеевцы, отличавшиеся своим радикализмом. Они избегали контактов с никонианами, то есть священниками и прихожанами Русской православной церкви, отвергали брак, не молились за царя и вообще считали светскую власть порождением Антихриста. Соседство федосеевцев и поморцев в итоге обернулось для Малоохтинского старообрядческого самыми жесткими санкциями. В 1850 году моленные обоих беспоповских согласий при кладбище были запечатаны, а через два или три года был издан указ, запрещающий хоронить на нем раскольников. Обитателей здешних богаделен перевели в благотворительные учреждения на Волковском кладбище, где у старообрядцев был свой участок, а сами здания передали в ведение Императорского Человеколюбивого общества. Отнятое у старообрядцев Малоохтинское кладбище отделили железной оградой. Некоторые из экспроприированных зданий подверглись перестройке.

Поскольку старообрядцы всегда придавали кладбищенскому благолепию и погребальному обряду огромное значение, упразднение своей малоохтинской твердыни они восприняли очень болезненно. Больше десяти лет старообрядцы были лишены возможности не только хоронить своих умерших на этом кладбище, но и просто поддерживать его в надлежащем состоянии. К счастью, в 1860-е годы отношение государства к раскольникам вновь начало смягчаться. В 1865-м по личному разрешению Александра II Малоохтинское старообрядческое, изрядно натерпевшееся от разорителей, вернули поморской общине. Вероятно, император принял во внимание коллективное прошение богатых купцов-поморцев Алексея Дмитриевича Пиккиева, В. И. Миронова и Александра Платоновича Орловского, выступивших в защиту кладбища. Стараниями попечителей и рядовых старообрядцев Малоохтинское было быстро приведено в порядок.

Во второй половине XIX века заступником столичных поморцев перед властями стал Василий Александрович Кокорев – личность яркая и противоречивая. Предприниматель, разбогатевший на винных откупах, публицист, коллекционер, меценат и филантроп, он много сделал для поморской общины Петербурга, которая в то время, по мнению Лурье и Кобака, переживала упадок. "Василий Александрович скончался весной 1889 года, и его похороны стали заметным событием в жизни нашего города. Архаично одетые поморцы на полотенцах вынесли из особняка долбленый дубовый гроб с телом Кокорева и на руках отнесли его на Малоохтинское старообрядческое кладбище". На Малоохтинском уцелели семейные захоронения Кокоревых, Пиккиевых, Минеевых, Скрябиных и других старообрядческих династий. Семейное захоронение Кокоревых находится в конце четвертой дорожки. Тут всё еще можно увидеть необычные надгробия и попытаться прочесть витиеватые эпитафии (интересующимся полной историей Малоохтинского старообрядческого кладбища и персоной Василия Александровича Кокорева стоит обратиться к соответствующим статьям, опубликованной на нашем сайте в разделах «Объекты» и «Личности» соответственно).

«Кокоревский яд», о котором Помяловский упоминает в главе с бытоописанием поречан, это не что иное, как водка. Своего главного героя автор наделяет пристрастием к крепкому напитку: «Иван Семеныч, обладая необычайным басом, рубит как топорищем: «Христу, нас ради от девы рождшемуся». Он успел уже пропустить крупную столбушку кокоревского яду». Примечательно, что сам писатель скончался в столь раннем возрасте от последствий злоупотребления алкоголем.

Обратившись к картам XIX века можно увидеть, что поле, расположенное за Малоохтинским православным кладбищем - это восточная часть современного Малоохтинского парка. Он ограничен Малоохтинским проспектом, Республиканской улицей, проспектом Шаумяна и Перевозным переулком. Новочеркасский проспект делит парк на две части.

Парк был открыт в 1960 году, однако первый увеселительный сад на этой территории разбили еще в конце XIX века. Там действовал летний театр. В начале XX века люди, приезжавшие из центра Петербурга в Малоохтинский сад (скажем, на спектакль), проходили мимо Малоохтинского кладбища по дороге от перевоза через Неву, который находился в створе нынешнего Перевозного переулка. Кстати, в начале 1830-х годов на территории нынешнего Малоохтинского парка, в конце Республиканской улицы, было устроено холерное кладбище. С окончанием эпидемии его закрыли.

В 1951–1952 годах в соответствии с планом реконструкции Малой Охты началась разбивка нового парка. К 1960-му работы были завершены. С лета 2007-го по осень 2008 года Малоохтинский парк капитально благоустроили. Были удалены старые и больные деревья и кустарники, вместо них посажены новые. Была реконструирована дренажная система. Были проложены новые дорожки (набивные и вымощенные плиткой), устроены цветники, очищен пруд. В парке появились новые скамейки, спортивные площадки и детский комплекс.

Интересующимся полной историей Малоохтинского парка стоит обратиться к соответствующей статье, опубликованной на нашем сайте в разделе «Объекты».

Съёмки киноленты, по большей части, проходили на Малой Охте, в районе бывшей деревни Большая Яблоновка, на месте будущей станции «Ладожская». Многие жители Уткина проспекта принимали участие в съёмках.

Работа над картиной велась в 1985 году, как раз в то время, когда две станции метро «Ладожская» и «Красногвардейская» (нынешняя «Новочеркасская») готовились к сдаче. В съемках фильма приняли участие такие популярные артисты, как: Пётр Вельяминов, Лилита Озолиня, Николай Иванов, Лариса Гузеева. Режиссером и автором сценария выступили Виктор Соколов и Альбина Шульгина.

Однако знатоки настаивают на том, что на самом деле в основу было положено сразу несколько аварий, которые произошли на разных строительных площадках нашего метро. В одном из самых страшных и эмоционально сильных эпизодов фильма троллейбус с пассажирами проваливается в образовавшийся разлом асфальта. Эту сцену снимали на перекрёстке проспекта Шаумяна и Заневского проспекта. В кадр попали кинотеатр «Охта» и высотный дом, расположенный по адресу: Заневский проспект, 26, корп. 1. Сцена, где людей вытаскивают из провалившегося троллейбуса, происходит у дома 24/35 по Заневскому проспекту, имеющего характерные угловые выступы-эркеры.

С Красногвардейским районом также косвенно связан отрывок, когда руководство «Метростроя» приезжает в магазин для вскрытия. Это одна из тех самых собирательных сцен. Магазин действительно вскрывали, и происходило это на Заневской площади, при аварии на строительстве наклонного хода станции метро «Красногвардейская» (нынешняя «Новочеркасская»). Тогда, чтобы накормить рабочих, был вскрыт «Гастроном» в доме 26/16 по Новочеркасскому проспекту.

Автором сценария фильма выступила все та же Альбина Шульгина. В главных ролях: Олег Борисов, Андрей Ростоцкий, Юрий Демич, Михаил Данилов, Александр Суснин, Юрий Кузнецов, Владимир Баранов и Андрей Краско.