Хронометр
Линейка памятных дат в истории Красногвардейского района
1200
1300
1611
1703
1715
1721
1805
1861
1889
1911
1917
1941
1945
1965
1973
1985
2005
2020
2023
Всё из истории Красногвардейского района
1710
1719
1710
Охтинский пороховой завод, основанный в 1715 году, не был первым казенным предприятием по изготовлению пороха в наших краях. Немного раньше появился завод на Городской (ныне – Петроградской) стороне. По распространенному в ту пору названию пороха – «зелье» – он именовался Зелейным.
Время основания и местоположение Зелейного завода доподлинно не известны. На это обратил внимание еще К. И. Каменев в своем «Историческом описании Охтенского порохового завода», которое увидело свет в конце XIX века. (Первая глава первой части данного труда посвящена учреждению казенных пороховых заводов в Санкт-Петербургской губернии.) В энциклопедии «Санкт-Петербург», изданной в 2004-м, сказано, что Зелейный завод был заложен в 1710 году в северо-западной части Берёзового (ныне – Петроградского) острова, в конце просеки, которая проходила от кронверка крепости, теперь именуемой Петропавловской, к берегу Малой Невки, близ современного Большого Крестовского моста. При этом специалисты по топонимике придерживаются иной точки зрения. В книге «Петербург в названиях улиц» А. Г. Владимировича и А. Д. Ерофеева, выпущенной в 2009 году, и в Большой топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга 2013 года издания говорится, что Зелейный завод располагался в западной части Аптекарского острова, а на нынешнем Петроградском острове находилась Зелейная слобода, в которой жили рабочие этого завода. Так или иначе, но предприятие размещалось близ устья Карповки. Оно занимало обширную территорию, которая была обнесена палисадом (по другим данным, окружена рвом и валом).
Если верить всё той же энциклопедии «Санкт-Петербург», Зелейный завод начал работу в 1714 году. Первоначально там переделывали некондиционный порох, привозимый из Адмиралтейства и других мест, поскольку для производства своего пороха банально недоставало серы. Так, во всяком случае, объясняет столь узкий тогдашний профиль предприятия К. И. Каменев. Вскоре на заводе было налажено полноценное производство.
К концу XVIII века Санкт-Петербургский пороховой завод перестал себя оправдывать. Он представлял опасность для населения растущей столицы, да и пороха на нем производили всё меньше, главным образом для «потешных огней», то есть фейерверков. В 1801 году Зелейный завод был ликвидирован. Часть его оборудования и кадрового состава перевели на Охтинский пороховой завод.
О том, что на нынешней Петроградской стороне некогда существовали Зелейный завод и слобода при нем, напоминают Большая Зеленина, Малая Зеленина и Глухая Зеленина улицы, в названиях которых притаилось трансформировавшееся слово «зелье». В прошлом эти улицы тоже были Зелейными.
Время основания и местоположение Зелейного завода доподлинно не известны. На это обратил внимание еще К. И. Каменев в своем «Историческом описании Охтенского порохового завода», которое увидело свет в конце XIX века. (Первая глава первой части данного труда посвящена учреждению казенных пороховых заводов в Санкт-Петербургской губернии.) В энциклопедии «Санкт-Петербург», изданной в 2004-м, сказано, что Зелейный завод был заложен в 1710 году в северо-западной части Берёзового (ныне – Петроградского) острова, в конце просеки, которая проходила от кронверка крепости, теперь именуемой Петропавловской, к берегу Малой Невки, близ современного Большого Крестовского моста. При этом специалисты по топонимике придерживаются иной точки зрения. В книге «Петербург в названиях улиц» А. Г. Владимировича и А. Д. Ерофеева, выпущенной в 2009 году, и в Большой топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга 2013 года издания говорится, что Зелейный завод располагался в западной части Аптекарского острова, а на нынешнем Петроградском острове находилась Зелейная слобода, в которой жили рабочие этого завода. Так или иначе, но предприятие размещалось близ устья Карповки. Оно занимало обширную территорию, которая была обнесена палисадом (по другим данным, окружена рвом и валом).
Если верить всё той же энциклопедии «Санкт-Петербург», Зелейный завод начал работу в 1714 году. Первоначально там переделывали некондиционный порох, привозимый из Адмиралтейства и других мест, поскольку для производства своего пороха банально недоставало серы. Так, во всяком случае, объясняет столь узкий тогдашний профиль предприятия К. И. Каменев. Вскоре на заводе было налажено полноценное производство.
К концу XVIII века Санкт-Петербургский пороховой завод перестал себя оправдывать. Он представлял опасность для населения растущей столицы, да и пороха на нем производили всё меньше, главным образом для «потешных огней», то есть фейерверков. В 1801 году Зелейный завод был ликвидирован. Часть его оборудования и кадрового состава перевели на Охтинский пороховой завод.
О том, что на нынешней Петроградской стороне некогда существовали Зелейный завод и слобода при нем, напоминают Большая Зеленина, Малая Зеленина и Глухая Зеленина улицы, в названиях которых притаилось трансформировавшееся слово «зелье». В прошлом эти улицы тоже были Зелейными.
1720
1729
1722
Мало кто знает, что нынешнее Пороховское кладбище – третье по счету. Первое было открыто в начале 1720-х годов. Оно помещалось в ограде первой (деревянной) церкви Святого Пророка Илии, которую построили по просьбам рабочих Охтинского порохового завода. Впоследствии стало ясно, что этого кладбища недостаточно, и в конце 1770-х недалеко от заводской плотины (близ современной улицы Коммуны) отвели землю для нового. При этом старое кладбище не было ликвидировано. В особых случаях на нем даже хоронили. Любопытно, что его следы сохранялись очень долгое время, вплоть до 1930-х годов. А вот второе Пороховское кладбище было «изглажено» при организации на заводе военного поселения, учрежденного в 1816 году. И только в начале 1820-х Пороховское кладбище заняло свое теперешнее место, переместившись еще дальше на северо-восток, к слиянию Горелого ручья и реки Лубьи (Луппы).
1722
Летом 1722 года на Пороховых освятили первую (деревянную) церковь во имя пророка Илии. Выбор святого не был случайным. Огненный пророк, приготовивший жертвенник для схождения небесного огня и в пламени вознесенный на небо, был, конечно, самым подходящим заступником за отчаянных ребят-пороходелов.
Ильинская церковь находилась не там, где теперь, а ближе к Охте, примерно на месте прямоугольной клумбы. Если верить рисунку в книге Андрея Ивановича Богданова и Василия Григорьевича Рубана о Санкт-Петербурге (1779 года издания), у церкви были две маковки со шпилями – над основным объемом и в западной части, как, впрочем, и у большинства храмов петровских времен.
Ильинская церковь находилась не там, где теперь, а ближе к Охте, примерно на месте прямоугольной клумбы. Если верить рисунку в книге Андрея Ивановича Богданова и Василия Григорьевича Рубана о Санкт-Петербурге (1779 года издания), у церкви были две маковки со шпилями – над основным объемом и в западной части, как, впрочем, и у большинства храмов петровских времен.
1730
1739
1730
В 1730 году в Петербурге выдалось засушливое лето. Молодую столицу заволакивало дымом от горевших в окрестностях лесов. Петербург был тогда преимущественно деревянным, и над ним нависла угроза большого пожара. Чтобы отвести от города беду, в Ильин день (или накануне, в Ильинскую пятницу) был совершен крестный ход на Пороховые, к Ильинской церкви, где огненному пророку отслужили молебен. После богослужения прошли обильные дожди, которые не дали столице сгинуть в огне.
Это произвело столь сильное впечатление на Елизавету Петровну, что позднее, уже будучи императрицей, она повелела с 1744-го проводить такой крестный ход ежегодно, дабы не потерять поддержку ветхозаветного святого.
Есть сведения, что эта традиция сохранялась до конца 1760-х годов, когда было завершено строительство церкви Владимирской Иконы Божией Матери, один из приделов которой освятили во имя святого пророка Илии. (Ныне этот храм известен как Владимирский собор.) Якобы с тех пор крестные ходы из центра города к Ильинской церкви на Пороховых больше не совершались. Однако в романе И. А. Гончарова «Обломов», действие которого происходит в XIX веке, походы на Пороховые заводы в Ильинскую пятницу упоминаются несколько раз. Упоминание о крестном ходе на Пороховых в Ильинскую пятницу можно найти и в повести А. М. Ремизова «Крестовые сестры», действие которой происходит в начале XX века.
Это произвело столь сильное впечатление на Елизавету Петровну, что позднее, уже будучи императрицей, она повелела с 1744-го проводить такой крестный ход ежегодно, дабы не потерять поддержку ветхозаветного святого.
Есть сведения, что эта традиция сохранялась до конца 1760-х годов, когда было завершено строительство церкви Владимирской Иконы Божией Матери, один из приделов которой освятили во имя святого пророка Илии. (Ныне этот храм известен как Владимирский собор.) Якобы с тех пор крестные ходы из центра города к Ильинской церкви на Пороховых больше не совершались. Однако в романе И. А. Гончарова «Обломов», действие которого происходит в XIX веке, походы на Пороховые заводы в Ильинскую пятницу упоминаются несколько раз. Упоминание о крестном ходе на Пороховых в Ильинскую пятницу можно найти и в повести А. М. Ремизова «Крестовые сестры», действие которой происходит в начале XX века.
1790
1799
1796
Как только не называлось это имение за минувшие три столетия: Бутурлина дача, Жерновка, Гавриловка, Екатерининское, дача Безобразовых… Такое разнообразие названий связано с частой сменой хозяев и традицией называть земельный участок по имени владельца.
В начале XVIII века земли на левом берегу Охты, в междуречье Малиновки и Жерновки (эти притоки Охты засыпали в конце 1970-х), были известны как Бутурлина дача. По имеющимся данным, они принадлежали Ивану Ивановичу Бутурлину, сподвижнику Петра I.
Позднее, при камергере Алексее Григорьевиче Жеребцове, имение стало называться Жерновкой. Это название было дано по протекавшей рядом реке.
Гавриловкой имение нарекли в конце XVIII века, когда его фактическим владельцем стал Гавриил Герасимович Донауров, с 1798 года носивший чин действительного статского советника.
Название «Екатерининское» напоминает о том времени, когда хозяйкой имения была Екатерина Александровна Сухозанет, урожденная княжна Белосельская-Белозерская.
В 1860-е владельцами имения стали супруги Безобразовы – Анна Ивановна (в девичестве Сухозанет) и Николай Александрович, камергер. По фамилии этой четы имение назвали дачей Безобразовых.
Сейчас усадьбу со столь богатой историей чаще, пожалуй, именуют Жерновкой. При этом на картах Google, в отличие от карт Yandex, она значится как «Дача Безобразова».
В начале XVIII века земли на левом берегу Охты, в междуречье Малиновки и Жерновки (эти притоки Охты засыпали в конце 1970-х), были известны как Бутурлина дача. По имеющимся данным, они принадлежали Ивану Ивановичу Бутурлину, сподвижнику Петра I.
Позднее, при камергере Алексее Григорьевиче Жеребцове, имение стало называться Жерновкой. Это название было дано по протекавшей рядом реке.
Гавриловкой имение нарекли в конце XVIII века, когда его фактическим владельцем стал Гавриил Герасимович Донауров, с 1798 года носивший чин действительного статского советника.
Название «Екатерининское» напоминает о том времени, когда хозяйкой имения была Екатерина Александровна Сухозанет, урожденная княжна Белосельская-Белозерская.
В 1860-е владельцами имения стали супруги Безобразовы – Анна Ивановна (в девичестве Сухозанет) и Николай Александрович, камергер. По фамилии этой четы имение назвали дачей Безобразовых.
Сейчас усадьбу со столь богатой историей чаще, пожалуй, именуют Жерновкой. При этом на картах Google, в отличие от карт Yandex, она значится как «Дача Безобразова».
1800
1809
1800
В пору расцвета усадьбы, которую сегодня мы называем Уткиной дачей, ее хозяйство включало конюшни, сараи, сеновалы, подвалы, ледники. В имении были теплицы, виноградная и цветочная оранжереи, большой сад с яблонями и вишнями, обнесенный каменной оградой, а также пейзажный парк. Цветы и яблоки поступали в продажу.
Кстати, яблонь в этих местах было очень много. Отсюда названия двух деревень, которые были расположены по соседству с усадьбой: Большая Яблоновка и Малая Яблоновка. (В 1930-е годы к востоку от них был образован овощной и ягодный совхоз.) Этих деревень уже нет, однако их следы сохранились в местной топонимике. Через реку Оккервиль переброшены Яблоновский и Большой Яблоновский мосты, вдоль нее (по разным берегам) протянулись улицы Малая Яблоновка и Большая Яблоновка, разбит Яблоновский сад.
Кстати, яблонь в этих местах было очень много. Отсюда названия двух деревень, которые были расположены по соседству с усадьбой: Большая Яблоновка и Малая Яблоновка. (В 1930-е годы к востоку от них был образован овощной и ягодный совхоз.) Этих деревень уже нет, однако их следы сохранились в местной топонимике. Через реку Оккервиль переброшены Яблоновский и Большой Яблоновский мосты, вдоль нее (по разным берегам) протянулись улицы Малая Яблоновка и Большая Яблоновка, разбит Яблоновский сад.
1803
Принято считать, что ворота, стоящие на правом берегу Охты, названы Александровскими в честь Александра I. После страшного взрыва, который случился на Охтинском пороховом заводе 15 апреля 1803 года, император лично побывал на месте трагедии. Он повелел выплатить денежные пособия уцелевшим рабочим и назначить пенсии семьям погибших. Должно быть, именно Александр I решил основательно перестроить завод. Столь непростое дело поручили архитектору Фёдору Ивановичу Демерцову. Он блестяще справился с задачей, и уже в 1805 году производство пороха на Охте возобновилось. Тогда же (или годом позже) по проекту Демерцова и были построены эти кирпичные ворота.
По другой, куда менее распространенной, версии, ворота стали именовать Александровскими значительно позднее, после перестройки завода при Александре II.
По другой, куда менее распространенной, версии, ворота стали именовать Александровскими значительно позднее, после перестройки завода при Александре II.
1806
Изящные кирпичные ворота, известные как Александровские, по всей вероятности, не являлись проходной на Охтинский пороховой завод. Они имели скорее символическое значение, что роднит их с триумфальными воротами. Есть сведения, что через Александровские ворота могли пройти только самые важные особы, носившие золотые погоны. По этой причине их также называли Золотыми или Золотопогонными. Впрочем, кое-какой функционал был и у Александровских ворот. В их башенке висел колокол, звон которого возвещал о начале и завершении рабочего дня на заводе.
1806
Изящные кирпичные ворота, известные как Александровские, по всей вероятности, не являлись проходной на Охтинский пороховой завод. Они имели скорее символическое значение, что роднит их с триумфальными воротами. Есть сведения, что через Александровские ворота могли пройти только самые важные особы, носившие золотые погоны. По этой причине их также называли Золотыми или Золотопогонными. Впрочем, кое-какой функционал был и у Александровских ворот. В их башенке висел колокол, звон которого возвещал о начале и завершении рабочего дня на заводе.
1806
Принято считать, что ворота, стоящие на правом берегу Охты, названы Александровскими в честь Александра I. После страшного взрыва, который случился на Охтинском пороховом заводе 15 апреля 1803 года, император лично побывал на месте трагедии. Он повелел выплатить денежные пособия уцелевшим рабочим и назначить пенсии семьям погибших. Должно быть, именно Александр I решил основательно перестроить завод. Столь непростое дело поручили архитектору Фёдору Ивановичу Демерцову. Он блестяще справился с задачей, и уже в 1805 году производство пороха на Охте возобновилось. Тогда же (или годом позже) по проекту Демерцова и были построены эти кирпичные ворота.
По другой, куда менее распространенной, версии, ворота стали именовать Александровскими значительно позднее, после перестройки завода при Александре II.
По другой, куда менее распространенной, версии, ворота стали именовать Александровскими значительно позднее, после перестройки завода при Александре II.
1810
1819
1812
Вторая каменная церковь на Большеохтинском кладбище была заложена 24 августа 1812 года. Средства на ее строительство выделил петербургский купец Григорий Григорьевич Никонов. Согласно его желанию церковь была возведена «при самом въезде, у ворот, на правой руке». Она соседствовала с семейным захоронением Никоновых. Церковь обошлась Григорию Григорьевичу в 10 тысяч рублей (он же дал деньги на иконостас, ризницу и утварь). Отсюда родилось ее народное название – Никоновская. 27 сентября 1814 года церковь была освящена во имя святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков.
1817
Среди судов, родившихся на Охтинской верфи (Охтинском адмиралтействе), немало выдающихся и знаменитых. Например, красавец фрегат «Паллада», построенный в начале 1830-х, через двадцать лет под командованием Ивана Семёновича Унковского посетил с дипломатической миссией Японию. Дипмиссию возглавлял Евфимий Васильевич Путятин, чьим секретарем был Иван Александрович Гончаров, увековечивший это плавание в книге очерков «Фрегат “Паллада”». Фрегат «Архимед», спущенный на воду в 1848 году, стал первым в России винтовым паровым кораблем. Но мировую славу предприятию на Охтинском мысу принесли суда, которые обогнули под российским флагом земной шар. Словно самой судьбе было угодно, чтобы создание кораблей для кругосветных плаваний стало своеобразной специализацией охтян-судостроителей.
Всё началось со шлюпа «Камчатка», который совершил кругосветку под командованием Василия Михайловича Головнина в 1817–1819 годах. Шлюп «Восток» был флагманом первой русской антарктической кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под руководством Фаддея Фаддеевича Беллин(г)сгаузена и Михаила Петровича Лазарева (последний командовал шлюпом «Мирный»). Есть основания полагать, что именно они открыли шестой континент – Антарктиду. На шлюпе «Сенявин» (компанию ему составил шлюп «Моллер», тоже построенный на Охтинской верфи; им командовал Михаил Николаевич Станюкович) в 1826–1829 годах кругосветный поход совершила экспедиция во главе с Фёдором Петровичем Литке. Считается, что это была одна из самых плодотворных русских кругосветок.
Эти и другие суда-кругосветчики с Охтинского мыса по праву вошли в историю не только отечественного флота, но и всего мирового мореплавания.
Всё началось со шлюпа «Камчатка», который совершил кругосветку под командованием Василия Михайловича Головнина в 1817–1819 годах. Шлюп «Восток» был флагманом первой русской антарктической кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под руководством Фаддея Фаддеевича Беллин(г)сгаузена и Михаила Петровича Лазарева (последний командовал шлюпом «Мирный»). Есть основания полагать, что именно они открыли шестой континент – Антарктиду. На шлюпе «Сенявин» (компанию ему составил шлюп «Моллер», тоже построенный на Охтинской верфи; им командовал Михаил Николаевич Станюкович) в 1826–1829 годах кругосветный поход совершила экспедиция во главе с Фёдором Петровичем Литке. Считается, что это была одна из самых плодотворных русских кругосветок.
Эти и другие суда-кругосветчики с Охтинского мыса по праву вошли в историю не только отечественного флота, но и всего мирового мореплавания.
1820
1829
1828
До 1838 года усадьба, в наше время обычно именуемая Жерновкой, принадлежала нарвскому купцу первой гильдии, члену Вольного экономического общества Себастьяну (Севастьяну) Венедиктовичу Крамеру. С одним из его детей, Михаилом, был знаком Александр Сергеевич Пушкин.
У нас нет сведений о том, что поэт посещал Жерновку. Зато доподлинно известно, что в 1828 году он часто приезжал в усадьбу Приютино к Олениным, поскольку был влюблен в их младшую дочь – Анну Алексеевну. Дорога в Приютино проходила через Пороховые. Не исключено, что по пути туда Александр Сергеевич мог заглянуть и в Жерновку к Крамерам.
У нас нет сведений о том, что поэт посещал Жерновку. Зато доподлинно известно, что в 1828 году он часто приезжал в усадьбу Приютино к Олениным, поскольку был влюблен в их младшую дочь – Анну Алексеевну. Дорога в Приютино проходила через Пороховые. Не исключено, что по пути туда Александр Сергеевич мог заглянуть и в Жерновку к Крамерам.
1850
1859
1850
В последней трети XVIII века, при первых владельцах, на обедах, балах и праздниках в Полюстрове собирался высший свет. Сюда приезжала даже сама императрица Екатерина II. В XIX столетии, при последующих хозяевах, всё начало меняться. Благодаря целебным минеральным водам усадьба с прекрасным парком стала превращаться в модный курорт, а расположенная севернее деревня Полюстрово, где жили усадебные крепостные, – в популярное дачное место. Вместе с тем наплыв людей постепенно лишил Полюстрово прежнего аристократического лоска.
С 1855-го по 1870 год усадьба, также известная как Кушелева дача, принадлежала графу Григорию Александровичу Кушелёву-Безбородко. Именно он принимал здесь Александра Дюма-отца, автора «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». Писатель Дмитрий Васильевич Григорович, который также гостил в Полюстрове в конце 1850-х, запечатлел в своих «Литературных воспоминаниях» необычную атмосферу этой усадьбы: «Странный вид имел в то время этот дом, или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер караван-сарая, или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Всё это размещалось по разным отделениям обширного, когда-то барского, дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно. При виде какой-нибудь слишком уже неблаговидной выходки или скандала, – что случалось нередко, – он спешно уходил в дальние комнаты, нервно передергивался и не то раздраженно, не то посмеиваясь повторял: “Это, однако ж, черт знает что такое!” – после чего возвращался к гостям как ни в чем не бывало».
Вокруг усадьбы кипела курортная жизнь. Действовали павильоны с питьевой водой и минеральными ваннами, работали кофейня и ресторан. Для поправляющих здоровье и просто отдыхающих была организована обширная увеселительная программа – с музыкой, танцами, фейерверками и полетами воздушных шаров.
В 1868-м или 1870 году пожар уничтожил почти все здешние постройки. Восстанавливать курорт не стали. Огромное имение разделили на участки для продажи. Некоторые из них были куплены под строительство промышленных предприятий. Так начался новый – индустриальный – этап истории Полюстрова.
С 1855-го по 1870 год усадьба, также известная как Кушелева дача, принадлежала графу Григорию Александровичу Кушелёву-Безбородко. Именно он принимал здесь Александра Дюма-отца, автора «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». Писатель Дмитрий Васильевич Григорович, который также гостил в Полюстрове в конце 1850-х, запечатлел в своих «Литературных воспоминаниях» необычную атмосферу этой усадьбы: «Странный вид имел в то время этот дом, или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер караван-сарая, или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Всё это размещалось по разным отделениям обширного, когда-то барского, дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно. При виде какой-нибудь слишком уже неблаговидной выходки или скандала, – что случалось нередко, – он спешно уходил в дальние комнаты, нервно передергивался и не то раздраженно, не то посмеиваясь повторял: “Это, однако ж, черт знает что такое!” – после чего возвращался к гостям как ни в чем не бывало».
Вокруг усадьбы кипела курортная жизнь. Действовали павильоны с питьевой водой и минеральными ваннами, работали кофейня и ресторан. Для поправляющих здоровье и просто отдыхающих была организована обширная увеселительная программа – с музыкой, танцами, фейерверками и полетами воздушных шаров.
В 1868-м или 1870 году пожар уничтожил почти все здешние постройки. Восстанавливать курорт не стали. Огромное имение разделили на участки для продажи. Некоторые из них были куплены под строительство промышленных предприятий. Так начался новый – индустриальный – этап истории Полюстрова.
1855
Своим необычным названием театр «Буфф» обязан особому музыкально-драматическому жанру комедийного, а порой и сатирического характера. Само слово «буфф» происходит от итальянского «buffo» (или французского «bouffe») и переводится на русский как «шутовской», «комический», «смешной». Буфф – очень демократичный жанр театрального искусства. В нем сочетаются легкая музыка, пение, танцы, разговорная речь и элементы эстрадно-развлекательного шоу, что сближает его с опереттой и мюзиклом. Границы между этими синтетическими жанрами весьма условны. Зато их популярность безусловна! А всё благодаря знаменитому французскому композитору (к слову, родившемуся в Кёльне) Жаку Оффенбаху, одному из родоначальников жанра оперетты. В 1855 году он основал в столице Франции музыкальный театр «Буфф-Паризьен», на сцене которого поставил несколько своих небольших произведений. Оригинальные, изящные и остроумные постановки имели колоссальный успех у публики. Весь Париж напевал мелодии Оффенбаха, и вскоре эти чудесные звуки долетели с берегов Сены до берегов Невы. В результате в Санкт-Петербурге открылся свой театр «Буфф». В нем проходили российские премьеры лучших оперетт европейских композиторов, выступали выдающиеся отечественные и зарубежные артисты, собирались аншлаги. Театр пережил пожар, сменил несколько хозяев и адресов, но просуществовал с перерывами до Октябрьской революции. А затем был закрыт большевиками за буржуазную легкомысленность репертуара.
Новую жизнь оптимистичному, искрометному жанру дал театральный режиссер и педагог Исаак Романович Штокбант. В 1983 году вместе с выпускниками своего курса артистов эстрады в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии он создал нынешний музыкально-драматический театр «Буфф». В 1985 году молодой театральный коллектив нашел себе пристанище на Народной улице. С 2010 года театр располагается в специально построенном здании недалеко от пересечения проспекта Шаумяна и Заневского проспекта.
«У меня часто спрашивают, почему мой театр называется “Буффом”, чем “Буфф” отличается от других театров, – рассказывал Исаак Штокбант. – В принципе, ничем, если не считать его исключительной многожанровости. Высокая комедия соседствует здесь с острой сатирой, современный мюзикл – с кабаретным искусством. Мы играем, поем, танцуем и даже показываем фокусы. “Буфф” – авторский театр, у нас есть спектакли по пьесам, которые родились на сцене “Буффа” и которые вы не увидите ни в каком другом театре. Это наша “фишка”».
Новую жизнь оптимистичному, искрометному жанру дал театральный режиссер и педагог Исаак Романович Штокбант. В 1983 году вместе с выпускниками своего курса артистов эстрады в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии он создал нынешний музыкально-драматический театр «Буфф». В 1985 году молодой театральный коллектив нашел себе пристанище на Народной улице. С 2010 года театр располагается в специально построенном здании недалеко от пересечения проспекта Шаумяна и Заневского проспекта.
«У меня часто спрашивают, почему мой театр называется “Буффом”, чем “Буфф” отличается от других театров, – рассказывал Исаак Штокбант. – В принципе, ничем, если не считать его исключительной многожанровости. Высокая комедия соседствует здесь с острой сатирой, современный мюзикл – с кабаретным искусством. Мы играем, поем, танцуем и даже показываем фокусы. “Буфф” – авторский театр, у нас есть спектакли по пьесам, которые родились на сцене “Буффа” и которые вы не увидите ни в каком другом театре. Это наша “фишка”».
1860
1869
1860
Хотя судьба усадьбы, находящейся у впадения реки Оккервиль в Охту, долгие годы была связана с семьей Полторацких, в ее названии сохранилась фамилия последних владельцев – Уткиных. (Это тем более странно, что Полторацкие и Уткины внесли разный вклад в развитие усадьбы. Своего расцвета она достигла именно при Полторацких.) Правда, по какой-то причине в народе она стала именоваться не дачей Уткиных, а Уткиной дачей. Это название вызывает в воображении идиллическую картину: заросшие зеленью берега, водная гладь и, разумеется, множество уток. Вероятно, когда-то окрестности Уткиной дачи выглядели именно так, но сегодня, увы, всё иначе.
1864
В начале 1850-х, когда старообрядцы вновь подверглись преследованиям со стороны государства, их кладбище на Малой Охте фактически было упразднено. Хоронить на нем раскольников запретили указом. Для Малоохтинского старообрядческого наступил период безвременья, растянувшийся больше чем на десятилетие.
В 1864 году поморский старец Куликов, который несмотря ни на что желал быть погребенным на этом кладбище, подал соответствующее прошение. Спустя два месяца, в декабре того же года, он скончался. О просьбе доложили государю, и она была всемилостивейше удовлетворена. Дмитрий Александрович Куликов упокоился на Малоохтинском старообрядческом кладбище, которое в 1865-м вернули поморской общине.
В 1864 году поморский старец Куликов, который несмотря ни на что желал быть погребенным на этом кладбище, подал соответствующее прошение. Спустя два месяца, в декабре того же года, он скончался. О просьбе доложили государю, и она была всемилостивейше удовлетворена. Дмитрий Александрович Куликов упокоился на Малоохтинском старообрядческом кладбище, которое в 1865-м вернули поморской общине.
1865
Почти 30-летний период правления Николая I стал для старообрядцев временем суровых испытаний. Уже на закате николаевской эпохи, в начале 1850-х годов, крепко досталось и Малоохтинскому старообрядческому кладбищу. По сути, оно было упразднено, поскольку власти официально запретили хоронить на нем раскольников. Это нанесло сильный удар по столичной поморской общине, которой принадлежала большая часть его территории. Поморцы были вынуждены хоронить своих братьев по вере на Волковском кладбище. Хозяевами тамошнего старообрядческого участка (и меньшей части Малоохтинского раскольничьего кладбища) являлись федосеевцы, то есть представители другого беспоповского согласия, что, разумеется, вызывало определенные трения.
Старообрядцам пришлось приложить массу усилий, чтобы добиться возобновления своего кладбища на Малой Охте. Они неоднократно ходатайствовали об этом, но решающую роль, по-видимому, сыграло коллективное прошение богатых купцов-поморцев. В 1865 году по личному разрешению Александра II кладбище вернули поморской общине. Трудно даже представить, какое значение имело для поморцев это событие. В своей книге «Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка» Лев Яковлевич Лурье приводит слова петербургского журналиста Николая Александровича Скроботова, который в 1881 году опубликовал в газете «Петербургский листок» несколько очерков, посвященных петербургским старообрядцам. Рассказывая о возрождении малоохтинской твердыни старообрядчества, Скроботов отметил, что «один из упомянутых попечителей при разрешении вновь хоронить покойников на поморском кладбище выхлопотал дозволение вырыть гроб отца своего из могилы и перенес его с федосеевского кладбища на поморское». Затем примеру этого попечителя последовали другие поморцы.
Старообрядцам пришлось приложить массу усилий, чтобы добиться возобновления своего кладбища на Малой Охте. Они неоднократно ходатайствовали об этом, но решающую роль, по-видимому, сыграло коллективное прошение богатых купцов-поморцев. В 1865 году по личному разрешению Александра II кладбище вернули поморской общине. Трудно даже представить, какое значение имело для поморцев это событие. В своей книге «Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка» Лев Яковлевич Лурье приводит слова петербургского журналиста Николая Александровича Скроботова, который в 1881 году опубликовал в газете «Петербургский листок» несколько очерков, посвященных петербургским старообрядцам. Рассказывая о возрождении малоохтинской твердыни старообрядчества, Скроботов отметил, что «один из упомянутых попечителей при разрешении вновь хоронить покойников на поморском кладбище выхлопотал дозволение вырыть гроб отца своего из могилы и перенес его с федосеевского кладбища на поморское». Затем примеру этого попечителя последовали другие поморцы.
1870
1879
1875
Не секрет, что за время своего существования Охтинский пороховой завод пережил множество пожаров и взрывов, приведших к человеческим жертвам. Погибших в результате ЧП на этом крайне опасном производстве, как правило, хоронили на Пороховском кладбище, судьба которого тесно связана с историей завода. Однако были и исключения, в том числе весьма примечательные.
16 февраля 1875 года примерно в 12 с лишним километрах к югу от ОПЗ, на другом берегу Невы, при большом стечении народа состоялось торжественное открытие Еврейского кладбища. Оно было основано как отдельный участок Преображенского кладбища (ныне – кладбище памяти жертв 9 января), а впоследствии стало самостоятельным. Регулярные погребения на новооткрытом кладбище начались только через две недели. Дело в том, что по древней еврейской традиции человека не хоронят одного, если на этом месте еще никто не захоронен. Иудаизм запрещает обрекать душу умершего на одиночество в загробной жизни. Чтобы надлежащим образом «запустить» кладбище, нужно было предать земле сразу двоих, но такой случай не представлялся. Впрочем, долго ждать, как вы уже поняли, не пришлось.
28 февраля 1875 года на Охтинском пороховом заводе произошел взрыв, жертвами которого оказались евреи Берка Бурак и Мошка Фрисно. Они-то и были погребены в одной могиле, которая стала первой на Еврейском кладбище в Петербурге. Это двойное захоронение сохранилось до наших дней. Оно находится совсем недалеко от молитвенного дома (Дома омовения и отпевания). На скромной стеле из песчаника, выполненной в виде скрижалей, на двух языках высечено: «Берка Бурак. Мошка Фрисно. Лаборатористы Охтенского порохового завода 23 лет от роду. Погибли при взрыве лаборатории 28 февраля, 15 адара и погребены на кладбище 2-го марта 1875 года».
Удивительно, но взрыв, унесший жизни этих молодых людей, не упомянут в списке пороховых взрывов за период с 1816-го по 1890 год, который содержится в «Историческом описании Охтенского порохового завода» К. И. Каменева. (1875 год, навсегда связавший предприятие с Еврейским кладбищем, в данном списке вообще не фигурирует.) О причинах отсутствия сведений об этом трагическом происшествии нам остается только догадываться. О самих погибших пороходелах мы, к сожалению, тоже ничего не знаем.
16 февраля 1875 года примерно в 12 с лишним километрах к югу от ОПЗ, на другом берегу Невы, при большом стечении народа состоялось торжественное открытие Еврейского кладбища. Оно было основано как отдельный участок Преображенского кладбища (ныне – кладбище памяти жертв 9 января), а впоследствии стало самостоятельным. Регулярные погребения на новооткрытом кладбище начались только через две недели. Дело в том, что по древней еврейской традиции человека не хоронят одного, если на этом месте еще никто не захоронен. Иудаизм запрещает обрекать душу умершего на одиночество в загробной жизни. Чтобы надлежащим образом «запустить» кладбище, нужно было предать земле сразу двоих, но такой случай не представлялся. Впрочем, долго ждать, как вы уже поняли, не пришлось.
28 февраля 1875 года на Охтинском пороховом заводе произошел взрыв, жертвами которого оказались евреи Берка Бурак и Мошка Фрисно. Они-то и были погребены в одной могиле, которая стала первой на Еврейском кладбище в Петербурге. Это двойное захоронение сохранилось до наших дней. Оно находится совсем недалеко от молитвенного дома (Дома омовения и отпевания). На скромной стеле из песчаника, выполненной в виде скрижалей, на двух языках высечено: «Берка Бурак. Мошка Фрисно. Лаборатористы Охтенского порохового завода 23 лет от роду. Погибли при взрыве лаборатории 28 февраля, 15 адара и погребены на кладбище 2-го марта 1875 года».
Удивительно, но взрыв, унесший жизни этих молодых людей, не упомянут в списке пороховых взрывов за период с 1816-го по 1890 год, который содержится в «Историческом описании Охтенского порохового завода» К. И. Каменева. (1875 год, навсегда связавший предприятие с Еврейским кладбищем, в данном списке вообще не фигурирует.) О причинах отсутствия сведений об этом трагическом происшествии нам остается только догадываться. О самих погибших пороходелах мы, к сожалению, тоже ничего не знаем.
1879
Насколько можно судить, на огромной территории Ржевского артиллерийского полигона нет населенных пунктов, туда закрыт вход для гражданских лиц и въезд для гражданских машин, поскольку там регулярно проводятся стрельбы из корабельных и береговых орудий. Некоторые из этих орудий могут поражать цели на расстоянии до нескольких десятков километров.
Через Ржевский полигон, если верить вездесущим велосипедистам, проходит лишь одна дорога общего пользования. Она соединяет деревни Борисова Грива и Матокса, расположенные во Всеволожском районе Ленинградской области. Вдоль этой дороги, со стороны Петербурга, насыпан земляной вал высотой метров 10, чтобы низколетящие снаряды не попали в проезжающий транспорт.
Через Ржевский полигон, если верить вездесущим велосипедистам, проходит лишь одна дорога общего пользования. Она соединяет деревни Борисова Грива и Матокса, расположенные во Всеволожском районе Ленинградской области. Вдоль этой дороги, со стороны Петербурга, насыпан земляной вал высотой метров 10, чтобы низколетящие снаряды не попали в проезжающий транспорт.
1880
1889
1887
Наличие на карте Санкт-Петербурга Новочеркасского проспекта и станции метро «Новочеркасская» вызывает у непосвященных недоумение. Какая связь у Северной столицы с Новочеркасском, столицей донского казачества? В данном случае – почти никакой. Этими двумя топонимами Петербург обязан Новочеркасскому полку, который в 1877–1918 годах дислоцировался на Малой Охте. В 1887 году улица, на которой стояли (и стоят) казармы этого полка, была названа Новочеркасской. Тогда она была небольшой. В 1903 году улица приросла и стала проспектом. Свои современные границы Новочеркасский проспект приобрел в 1956-м. В 1983 году проспект переименовали в Красногвардейский, а в 1985-м на его пересечении с Заневским проспектом (под Заневской площадью) открылась станция метрополитена с тем же названием – «Красногвардейская». Проспект вновь стал Новочеркасским в 1990-м. А станцию метро «перекрестили» в 1992-м.
1890
1899
1890
Впервые увидев памятник погибшим пороходелам на Пороховском кладбище, вы наверняка обратите внимание на его необычный постамент. Основание монумента, открытого в 1890 году, составляют четырнадцать каменных жерновов для изготовления пороха. Эти жернова настоящие, более того, старинные. С 1791 года они лежали у подножия плотины Охтинского порохового завода, защищая русло реки от размыва, и были извлечены из воды почти сто лет спустя. Величественную композицию венчает массивный гранитный крест, отдаленно напоминающий кельтский.
1896
После переезда на Малую Охту Новочеркасский полк сначала окормлялся в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Большой Охте. На рубеже 1880–1890-х ее закрыли из-за ветхости. Офицерам и солдатам полка пришлось молиться в одной из деревянных построек Охтинского адмиралтейства, которую уступило Морское министерство. Здание отремонтировали и поставили в нем походный иконостас. Затем за новочеркасцев походатайствовал великий князь Владимир Александрович, младший брат Александра III, и Морское министерство уступило полку участок земли рядом с казармами. В 1896 году стоявший на этом участке бывший адмиралтейский каменный склад перестроили в церковь с колокольней над входом. Проект перестройки разработал гражданский инженер Эдуард Эдуардович Дунин-Барковский. Работы велись быстро. «Закладка» состоялась 26 февраля, а 1 декабря полковой храм освятили во имя святого благоверного князя Александра Невского. Обе церемонии почтили своим присутствием высокопоставленные особы. На освящении был сам Николай II.
Церковь, вмещавшая до 900 человек, находилась примерно на том месте, где сейчас возвышается здание ЦКБМ с остекленной башней. Внутреннее убранство храма было весьма впечатляющим: трехъярусный золоченый иконостас, образа старинного письма и кисти Виктора Михайловича Васнецова, полковые знамена на стенах. При церкви действовало православное братство, членами которого были новочеркасцы и благотворители. Братство помогало не только нуждающимся однополчанам, но и бедным жителям Большой и Малой Охты. В том числе благодаря этому Новочеркасский полк пользовался у охтян большим уважением.
В 1904–1905 годах Новочеркасский полк участвовал в Русско-японской войне. С тех пор в полковом храме поминали погибших на Дальнем Востоке. В 1914-м у церкви даже планировали установить им памятник, но этот замысел так и не был осуществлен.
В 1918 году храм закрыли. До наших дней он не сохранился.
Церковь, вмещавшая до 900 человек, находилась примерно на том месте, где сейчас возвышается здание ЦКБМ с остекленной башней. Внутреннее убранство храма было весьма впечатляющим: трехъярусный золоченый иконостас, образа старинного письма и кисти Виктора Михайловича Васнецова, полковые знамена на стенах. При церкви действовало православное братство, членами которого были новочеркасцы и благотворители. Братство помогало не только нуждающимся однополчанам, но и бедным жителям Большой и Малой Охты. В том числе благодаря этому Новочеркасский полк пользовался у охтян большим уважением.
В 1904–1905 годах Новочеркасский полк участвовал в Русско-японской войне. С тех пор в полковом храме поминали погибших на Дальнем Востоке. В 1914-м у церкви даже планировали установить им памятник, но этот замысел так и не был осуществлен.
В 1918 году храм закрыли. До наших дней он не сохранился.
1898
Охтяне всегда славились своей предприимчивостью и порой проявляли это качество даже в самых печальных обстоятельствах. Так, в конце XIX века посетители и служители Малоохтинского кладбища заметили на ограде одной из могил объявление следующего содержания: «На вечную память о Лукерье Сидоровой. Решетку вокруг могилы делал опечаленный муж покойной, кузнец, проживающий на Малой Охте и принимающий заказы на подобные работы. Беру дешево и работаю добросовестно». Едва ли это был первый случай появления рекламы на кладбище, однако полемику, надо полагать, он вызвал нешуточную. В истории Малой Охты и всего нашего города этот факт остался благодаря гневной публикации в «Петербургской газете» от 20 января 1898 года.
1900
1909
1900
Полюстровский парк интересен не только месторождением минеральных вод. Некогда на этой территории были улицы, жилая застройка. А самым примечательным объектом было, конечно, подворье Паданского Введенского женского монастыря Олонецкой и Петрозаводской епархии.
В истории этого подворья много неясного. Насколько известно, часть земли под его строительство сестры купили, еще часть получили в подарок от охтинских крестьян и некоей Смирновой. По наиболее распространенной версии, 13 июля 1900 года на этой земле был заложен одноэтажный деревянный дом для монахинь и послушниц, а через четыре месяца открылось подворье. (В краеведческой литературе есть упоминание о том, что сестры приобрели деревянное здание на Пороховском шоссе, в котором потом была устроена церковь.) У дома возвели временную деревянную часовню, которую затем перестроили по проекту гражданского инженера Павла Филадельфовича Вахрушева в двухэтажную церковь с главкой над звонницей. Церковь обшили тесом, и в мае 1902 года отец Иоанн Кронштадтский освятил ее во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.
По Введенской церкви была названа небольшая улица, отходившая рядом с подворьем от Пороховского шоссе (ныне – шоссе Революции).
13 марта 1919 года монастырское подворье было преобразовано в приход. Летом 1932-го церковь закрыли. Бывшее подворье, какое-то время использовавшееся как общежитие, до наших дней не сохранилось.
В истории этого подворья много неясного. Насколько известно, часть земли под его строительство сестры купили, еще часть получили в подарок от охтинских крестьян и некоей Смирновой. По наиболее распространенной версии, 13 июля 1900 года на этой земле был заложен одноэтажный деревянный дом для монахинь и послушниц, а через четыре месяца открылось подворье. (В краеведческой литературе есть упоминание о том, что сестры приобрели деревянное здание на Пороховском шоссе, в котором потом была устроена церковь.) У дома возвели временную деревянную часовню, которую затем перестроили по проекту гражданского инженера Павла Филадельфовича Вахрушева в двухэтажную церковь с главкой над звонницей. Церковь обшили тесом, и в мае 1902 года отец Иоанн Кронштадтский освятил ее во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.
По Введенской церкви была названа небольшая улица, отходившая рядом с подворьем от Пороховского шоссе (ныне – шоссе Революции).
13 марта 1919 года монастырское подворье было преобразовано в приход. Летом 1932-го церковь закрыли. Бывшее подворье, какое-то время использовавшееся как общежитие, до наших дней не сохранилось.
1900
Большинство рабочих Охтинской бумагопрядильной мануфактуры составляли женщины. Сегодня об их жизни сняли бы социальную драму, больше похожую на фильм ужасов. Рабочий день продолжительностью 12–14 часов; еще более низкая, чем у мужчин, заработная плата; несоблюдение элементарных норм охраны труда; отсутствие нормальной вентиляции; штрафы за малейшие провинности… Все это делало труд бумагопрядильщиц на Охтинской мануфактуре невыносимо тяжелым. Неудивительно, что в их среде родилась такая песня:
– Кто на Охте не живал,
Тот горя не знает,
А мы жили-поживали,
Все горе узнали.
– Ай, фабричные девчонки,
Почему вы бледны?
– Оттого мы худы, бледны,
Что живем мы бедно.
Поутру рано встаем,
Поздно спать ложимся.
У нас машинушки худые,
Шпинделя кривые.
Подмастерья молодые
Ни черта не знают,
Только знают-понимают –
К мастеру подводят.
Мастера-то англичане
Всё штрафы становят.
– Кто на Охте не живал,
Тот горя не знает,
А мы жили-поживали,
Все горе узнали.
– Ай, фабричные девчонки,
Почему вы бледны?
– Оттого мы худы, бледны,
Что живем мы бедно.
Поутру рано встаем,
Поздно спать ложимся.
У нас машинушки худые,
Шпинделя кривые.
Подмастерья молодые
Ни черта не знают,
Только знают-понимают –
К мастеру подводят.
Мастера-то англичане
Всё штрафы становят.
1901
Происхождение первого из этих народных названий, пожалуй, самое очевидное – фонетическое. Особняк на нынешней Большой Пороховской улице был построен для (и на средства) купца Павла Ивановича Иванова. Разговорное соединение его имени и отчества/фамилии (вроде школьного «Мариванна») породило запоминающееся название, которое сохранилось до наших дней.
Куда интереснее история с павлином, тем более что в экстерьере здания эта гордая птица не присутствует. В городском фольклоре бытуют две версии, в которых психологические, орнитологические и декоративные мотивы тесно переплетены между собой.
Версия первая. Поговаривают, что купец Иванов был высокомерен и питал особую страсть к роскоши, за что и получил прозвище «Павлин». Острые на язык петербуржцы увековечили это прозвище в названии дома, уподобив его птичьей клетке.
Версия вторая. На втором этаже особняка установлен камин с яркой керамической отделкой (преимущественно в зеленых тонах), украшенный фигурой павлина. Молва об этом камине разнеслась по Петербургу, и павлин стал символом купеческого дома.
Весьма любопытно, знал ли «Павливанович» о своем павлиньем прозвище и намеренно (для этого нужно было обладать чувством юмора и самоиронией) или случайно «поселил» в особняке второго – каминного – павлина. На эти вопросы, как и на вопрос о том, какой именно павлин попал в народное название, однозначно ответить, увы, уже невозможно.
Куда интереснее история с павлином, тем более что в экстерьере здания эта гордая птица не присутствует. В городском фольклоре бытуют две версии, в которых психологические, орнитологические и декоративные мотивы тесно переплетены между собой.
Версия первая. Поговаривают, что купец Иванов был высокомерен и питал особую страсть к роскоши, за что и получил прозвище «Павлин». Острые на язык петербуржцы увековечили это прозвище в названии дома, уподобив его птичьей клетке.
Версия вторая. На втором этаже особняка установлен камин с яркой керамической отделкой (преимущественно в зеленых тонах), украшенный фигурой павлина. Молва об этом камине разнеслась по Петербургу, и павлин стал символом купеческого дома.
Весьма любопытно, знал ли «Павливанович» о своем павлиньем прозвище и намеренно (для этого нужно было обладать чувством юмора и самоиронией) или случайно «поселил» в особняке второго – каминного – павлина. На эти вопросы, как и на вопрос о том, какой именно павлин попал в народное название, однозначно ответить, увы, уже невозможно.
1903
О богатстве и баснословных прибылях семейства Елисеевых легенды ходили не только в Петербурге, но в Москве. Так, В.А. Гиляровский в книге «Москва и москвичи» (1926 г.) писал: «А на Тверской в дворце роскошном Елисеев привлёк толпы несметные народа блестящей выставкой колбас, печений, лакомств… Ряды окороков копчёных и варёных, индейки, фаршированные гуси, колбасы с чесноком, с фисташками и перцем. Сыры всех возрастов — и честер, и швейцарский, и жидкий бри, и пармезан гранитный…». Помимо торговли заграничными товарами, братья Елисеевы заведовали банками, страховым обществом, имели собственные суда для перевозки грузов. И 25% от всей прибыли они отдавали на благотворительность. Притом благотворительность эта была организована со всей хозяйственностью – в приюты принимали только действительно нуждающихся, строго следили за нравственностью подопечных и за их поведением. В детских приютах организовывали бесплатные школы, а затем устраивали воспитанников в различные учебные заведения, чтобы обеспечить профессией и возможностью заработать на дальнейшую жизнь. Особую помощь оказывали больным и получившим увечья на службе или производстве, а также вдовам с маленькими детьми, которые остались без крыши над головой.
Возможно, что такое внимательное отношение к простому народу и его тяготам было связано с тем, что основатель рода купцов Елисеевых происходил из крестьян и нажил свои капиталы тяжелым трудом и старанием, обеспечив не только своих детей, но и облагодетельствовав тем самым многих охтян и жителей других петербургских районов.
Возможно, что такое внимательное отношение к простому народу и его тяготам было связано с тем, что основатель рода купцов Елисеевых происходил из крестьян и нажил свои капиталы тяжелым трудом и старанием, обеспечив не только своих детей, но и облагодетельствовав тем самым многих охтян и жителей других петербургских районов.
1906
На постаменте памятника Гроту, прислонившись к колонне, сидит бронзовая слепая девочка. Книга, которую она держит на коленях, – не абстрактная, а вполне конкретная. Это «Детский мир», своеобразная энциклопедия знаний об окружающем мире, написанная великим российским педагогом Константином Дмитриевичем Ушинским. В 1882 году ее напечатали «Большим унциалом Скребицкого» – рельефно-линейным шрифтом (высотой 10 миллиметров) для слепых, начинающих обучаться чтению. Выпуклые буквы этого шрифта повторяли очертания обычных букв, были лишены всевозможных завитушек и были удобны для осязательного восприятия. Русский унциал появился благодаря Александру Ильичу Скребицкому, который считается основоположником российской тифлопедагогики. Бронзовая книга раскрыта на 95-й странице, причем текст воспроизведен дословно. Это фрагмент статьи «Лето», воспевающий крестьянский труд. Активистам из музея школы Грота удалось прочитать не только 95-ю страницу, но и 94-ю. Буквы на ней вдавлены и даны в зеркальном отображении, поскольку это обратная сторона перевернутой – «читабельной» – 93-й страницы.
1907
Судьбоносной резолюции Николая II – «Не затягивать постройку/строительство моста» – от 13 мая 1907 года предшествовала страшная катастрофа. 7 апреля 1907 года, перевозя людей с левого берега Невы на Охту, столкнулся с плывущей льдиной, перевернулся и затонул пароход «Архангельск». В холодных невских водах погибли, по разным данным, от 39 до 60 человек.
Пароход принадлежал купцу Шитову, чьи ветхие посудины славились своей ненадежностью и зачастую обслуживались неквалифицированными, случайными людьми. Работа шитовского пароходства вызывала массу нареканий у горожан, поэтому в случившемся народная молва обвинила именно судовладельца. Шитова, как пишут в своей книге «Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев» Д. А. Засосов и В. И. Пызин, «присудили к тюремному заключению сроком на один год и обязали выплатить пособия семьям погибших».
Апрельская трагедия бурно обсуждалась в прессе и ускорила начало строительства моста, в котором так нуждались обитатели обоих берегов Невы. Мост Императора Петра Великого был открыт в 1911 году.
Пароход принадлежал купцу Шитову, чьи ветхие посудины славились своей ненадежностью и зачастую обслуживались неквалифицированными, случайными людьми. Работа шитовского пароходства вызывала массу нареканий у горожан, поэтому в случившемся народная молва обвинила именно судовладельца. Шитова, как пишут в своей книге «Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев» Д. А. Засосов и В. И. Пызин, «присудили к тюремному заключению сроком на один год и обязали выплатить пособия семьям погибших».
Апрельская трагедия бурно обсуждалась в прессе и ускорила начало строительства моста, в котором так нуждались обитатели обоих берегов Невы. Мост Императора Петра Великого был открыт в 1911 году.
1910
1919
1911
На гранитном постаменте памятника Петру Великому на Большой Охте высечена лаконичная надпись – «Петру 1-му благодарные охтяне». За что же благодарны основателю Санкт-Петербурга жители Охты, дважды ставившие ему монумент?
Бронзовый Пётр смотрит на Охтинский мыс, на котором в XVII веке располагалась шведская крепость Ниеншанц. Русские войска овладели ей 1 мая 1703 года. Земли близ устья Охты показались Петру подходящими для водворения корабелов. В начале 1720-х сюда из северных губерний переселили вольных плотников, которым предстояло работать на казенных верфях. В основном это были уроженцы нынешних Архангельской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей. Большую часть из них разместили в специально срубленных избах на правом берегу Охты, меньшую – на левом. Отсюда и произошли названия поселений – Большая и Малая Охта. А Пётр Алексеевич до сих пор почитается охтянами как отец-основатель их переведенских слобод.
Бронзовый Пётр смотрит на Охтинский мыс, на котором в XVII веке располагалась шведская крепость Ниеншанц. Русские войска овладели ей 1 мая 1703 года. Земли близ устья Охты показались Петру подходящими для водворения корабелов. В начале 1720-х сюда из северных губерний переселили вольных плотников, которым предстояло работать на казенных верфях. В основном это были уроженцы нынешних Архангельской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей. Большую часть из них разместили в специально срубленных избах на правом берегу Охты, меньшую – на левом. Отсюда и произошли названия поселений – Большая и Малая Охта. А Пётр Алексеевич до сих пор почитается охтянами как отец-основатель их переведенских слобод.
1912
Хозяин «Дома с павлином» и построенного рядом доходного дома (их нынешние адреса – Большая Пороховская улица, 18 и 16/27) скоропостижно скончался 29 апреля 1912 года. Завещания Павел Иванович не оставил, поэтому недвижимое имущество перешло в собственность его вдовы, Надежды Антоновны Ивановой, и детей по решению суда. В 1916 году Надежда Антоновна сдала эти здания в аренду Петроградской городской управе под образовательные учреждения, сама в особняке уже не жила.
После октября 1917 года квартиры в доходном доме стали коммунальными, а судьба «Дома с павлином», по имеющимся данным, много лет была связана с детьми и системой образования. Во время Великой Отечественной войны там последовательно располагались стационар для детей-дистрофиков и школа. Позднее – другая школа, а после создания современного Красногвардейского района (13 апреля 1973 года он был выделен из Калининского) – районный отдел народного образования. Сейчас в «Павливановке» «квартирует» Централизованная бухгалтерия Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
После октября 1917 года квартиры в доходном доме стали коммунальными, а судьба «Дома с павлином», по имеющимся данным, много лет была связана с детьми и системой образования. Во время Великой Отечественной войны там последовательно располагались стационар для детей-дистрофиков и школа. Позднее – другая школа, а после создания современного Красногвардейского района (13 апреля 1973 года он был выделен из Калининского) – районный отдел народного образования. Сейчас в «Павливановке» «квартирует» Централизованная бухгалтерия Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
1913
14 октября 1913 года открылось движение по однопутному железнодорожному мосту с двукрылым разводным пролетом, а 28 октября этого же года воспоследовал высочайший указ о присвоении ему наименования «мост Императора Александра I».
1914
26 апреля 1914 года Финляндский железнодорожный мост был окончательно сдан в эксплуатацию.
1917
Придя к власти, большевики активно вели антирелигиозную пропаганду и не церемонились с духовенством и культовыми сооружениями. Не обошли они своим вниманием и Большеохтинское кладбище. После октября 1917 года оно разделило печальную судьбу многих других кладбищ нашего города. На нем уничтожили множество надгробных памятников, снесли почти все храмы. В 1926 году была закрыта, а в 1929-м уничтожена церковь Казанской Иконы Божией Матери. В начале 1930-х годов были разрушены три церкви, которые находились на бывшем единоверческом участке кладбища: Святого Великомученика Димитрия Солунского, Покрова Пресвятой Богородицы и Преподобной Марии, именовавшейся Марином. 21 октября 1935 года была закрыта церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца. Ее снесли в 1938-м. В итоге уцелела только церковь Святителя Николая Чудотворца.
1920
1929
1920
Место на левом берегу Невы, где сейчас размещаются предмостные сооружения моста Александра Невского, с начала XX века, как отмечает в своей книге «Мосты Санкт-Петербурга» Борис Иванович Антонов, пользовалось у горожан дурной славой. Оно почти не освещалось; в сумерках на одиноких прохожих тут нередко нападали грабители, обитавшие на кладбищах Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Но едва ли не большую опасность – и для пеших, и для конных – представляли крысы, которыми кишели стоявшие на берегу хлебные амбары. Ежедневно полчища здешних грызунов сперва отправлялись к Неве на водопой, а затем возвращались в амбары. Особенно впечатлительным очевидцам казалось, что шевелится сама земля. Во время этих жутких променадов движение на данном участке прекращалось, причем на почтительном расстоянии от крысиных стай останавливались даже автомобили и трамваи. Из уст в уста передавалась леденящая душу история о том, как однажды (дело якобы было в 1920-е годы) некий незадачливый извозчик попытался проскочить через поток грызунов, а наутро на этом месте были обнаружены два обглоданных скелета: человеческий и лошадиный.
В связи со строительством моста Александра Невского (оно велось в 1960–1965 годах) эту прибрежную территорию существенно перепланировали. Старые амбары, склады и некоторые жилые здания были снесены. В результате сильно изменился облик площади Александра Невского и ее окрестностей (впоследствии здесь появились новые объекты: 3 ноября 1967-го открылась станция метро, в 1970-е годы ее наземный павильон был встроен в здание гостиницы «Москва», а на Синопской набережной вступила в строй автоматическая междугородная телефонная станция), освободился от амбарного «заслона» со стороны Невы архитектурный ансамбль лавры. До наших дней сохранилось только пять амбаров на северном берегу Обводного канала, которые обращены к нему своими торцами. Построенные для лавры в 1840-е годы, они признаны памятником регионального значения.
О хлебном прошлом этого уголка нашего города также напоминает Амбарная улица, которая проходит от площади Александра Невского до Херсонской улицы. Исчезнувший почти на полвека топоним (26 января 1970-го улицу включили в состав Синопской набережной) был возвращен из небытия постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года.
Набережная, ныне известная как Синопская, некогда была важным центром хлебной торговли. Здесь располагалась знаменитая Калашниковская пристань, куда привозили зерно и муку из разных регионов России. Она была названа по фамилии купцов-хлеботорговцев Калашниковых. В 1871 году название этой пристани перешло на проспект, который в 1918-м стал проспектом Бакунина. Кстати, вышеупомянутая набережная в 1887–1952 годах тоже именовалась Калашниковской: ее нарекли по Калашниковскому пиво- и медоваренному заводу. Добавим, что неподалеку находилась Калашниковская хлебная биржа, которая была открыта в 1895 году.
В связи со строительством моста Александра Невского (оно велось в 1960–1965 годах) эту прибрежную территорию существенно перепланировали. Старые амбары, склады и некоторые жилые здания были снесены. В результате сильно изменился облик площади Александра Невского и ее окрестностей (впоследствии здесь появились новые объекты: 3 ноября 1967-го открылась станция метро, в 1970-е годы ее наземный павильон был встроен в здание гостиницы «Москва», а на Синопской набережной вступила в строй автоматическая междугородная телефонная станция), освободился от амбарного «заслона» со стороны Невы архитектурный ансамбль лавры. До наших дней сохранилось только пять амбаров на северном берегу Обводного канала, которые обращены к нему своими торцами. Построенные для лавры в 1840-е годы, они признаны памятником регионального значения.
О хлебном прошлом этого уголка нашего города также напоминает Амбарная улица, которая проходит от площади Александра Невского до Херсонской улицы. Исчезнувший почти на полвека топоним (26 января 1970-го улицу включили в состав Синопской набережной) был возвращен из небытия постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года.
Набережная, ныне известная как Синопская, некогда была важным центром хлебной торговли. Здесь располагалась знаменитая Калашниковская пристань, куда привозили зерно и муку из разных регионов России. Она была названа по фамилии купцов-хлеботорговцев Калашниковых. В 1871 году название этой пристани перешло на проспект, который в 1918-м стал проспектом Бакунина. Кстати, вышеупомянутая набережная в 1887–1952 годах тоже именовалась Калашниковской: ее нарекли по Калашниковскому пиво- и медоваренному заводу. Добавим, что неподалеку находилась Калашниковская хлебная биржа, которая была открыта в 1895 году.
1928
Название библиотеки связано с историческим районом, в котором она находится. Пороховые – местность вокруг Охтинского порохового завода, основанного Петром I в 1715 году. Когда-то здесь селились пороходелы, а жители Большой и Малой Охты пугали друг друга рассказами о страшных взрывах, которые происходили на заводе и в пороховых погребах. В представлении обывателей Пороховые были местом мрачным и опасным для жизни. Недаром в народе была популярна такая частушка:
Если жизнь не надоела,
Не люби пороходела.
Если хочешь быть в живых,
Уходи с Пороховых!
К счастью, характер этого района постепенно меняется к лучшему. В том числе – благодаря библиотеке.
Если жизнь не надоела,
Не люби пороходела.
Если хочешь быть в живых,
Уходи с Пороховых!
К счастью, характер этого района постепенно меняется к лучшему. В том числе – благодаря библиотеке.
1930
1939
1936
В 1936 году на территории больницы имени И. И. Мечникова (ныне – имени Петра Великого) был установлен памятник выдающемуся ученому работы скульптора Леонида Владимировича Шервуда. Илья Ильич Мечников изображен на мгновение отвлекшимся от микроскопа. Бронзовый бюст помещен на гранитный постамент. Надпись на монументе гласит: «Нет в мире непонятного, многое не понято». Это слова самого Мечникова.
Высота поясной фигуры составляет 1,4 метра, постамента – 1,9 метра.
Инициатором установки памятника был известный гигиенист, профессор Григорий Витальевич Хлопин. Бюст был отлит мастером Карлом Ивановичем Миглин(н)иком еще в 1916-м, в год смерти Мечникова.
Помимо монумента на территории больницы, которая носила имя Ильи Ильича Мечникова больше семи десятилетий, нобелевскому лауреату 1908 года установлены памятники в Харькове, Днепре, Краматорске (все – Украина), Париже (Франция).
Высота поясной фигуры составляет 1,4 метра, постамента – 1,9 метра.
Инициатором установки памятника был известный гигиенист, профессор Григорий Витальевич Хлопин. Бюст был отлит мастером Карлом Ивановичем Миглин(н)иком еще в 1916-м, в год смерти Мечникова.
Помимо монумента на территории больницы, которая носила имя Ильи Ильича Мечникова больше семи десятилетий, нобелевскому лауреату 1908 года установлены памятники в Харькове, Днепре, Краматорске (все – Украина), Париже (Франция).
1940
1949
1941
С началом Великой Отечественной войны больница имени И. И. Мечникова (ныне – имени Петра Великого) стала клинической базой Ленинградского фронта. Уже в июне 1941 года в этом медицинском учреждении организовали сортировочно-эвакуационный госпиталь № 2222 и развернули 1250 оперативных коек Ленгорздравотдела. В больничных павильонах № 16, 18, 19, 20 и 21 действовали пять сортировочных отделений СЭГ, а в павильонах № 14, 15 и 17 – три госпитальных отделения.
До начала блокады положение дел в больнице было относительно нормальным: имелись запасы лекарств, перевязочных материалов, функционировали водопровод, канализация, система электроснабжения.
В сентябре 1941-го начались регулярные авианалеты на Ленинград. Зимой 1941–1942 годов из-за нехватки электроэнергии остановилось движение городского электротранспорта. Добираться до больницы пешком персоналу было всё сложнее. (Есть данные, что трамваи перестали ходить до больницы в ноябре 1941 года.) В связи с этим медики стали жить в кабинетах и ординаторских.
Первая блокадная зима оказалась для больницы крайне тяжелым периодом. Начались перебои с электроснабжением, вышли из строя водопровод, канализация, центральное отопление. Перестали работать рентгеновские кабинеты, лаборатории, прачечная. Из-за прекращения подачи воды в аптеке не могли готовить водные растворы, поэтому лекарства отпускались в порошках. В палатах установили самодельные печки-времянки (буржуйки), пищу готовили на дровяных плитах. Топливо сотрудники больницы заготавливали сами. На проспекте Ленина (с января 1944-го – Пискарёвский проспект) на дрова разбирали деревянные дома. К этим и другим работам активно привлекали выздоравливающих. На четырех этажах павильона № 25 были устроены квартиры для врачей и их семей (по четыре квартиры на этаж).
До начала блокады положение дел в больнице было относительно нормальным: имелись запасы лекарств, перевязочных материалов, функционировали водопровод, канализация, система электроснабжения.
В сентябре 1941-го начались регулярные авианалеты на Ленинград. Зимой 1941–1942 годов из-за нехватки электроэнергии остановилось движение городского электротранспорта. Добираться до больницы пешком персоналу было всё сложнее. (Есть данные, что трамваи перестали ходить до больницы в ноябре 1941 года.) В связи с этим медики стали жить в кабинетах и ординаторских.
Первая блокадная зима оказалась для больницы крайне тяжелым периодом. Начались перебои с электроснабжением, вышли из строя водопровод, канализация, центральное отопление. Перестали работать рентгеновские кабинеты, лаборатории, прачечная. Из-за прекращения подачи воды в аптеке не могли готовить водные растворы, поэтому лекарства отпускались в порошках. В палатах установили самодельные печки-времянки (буржуйки), пищу готовили на дровяных плитах. Топливо сотрудники больницы заготавливали сами. На проспекте Ленина (с января 1944-го – Пискарёвский проспект) на дрова разбирали деревянные дома. К этим и другим работам активно привлекали выздоравливающих. На четырех этажах павильона № 25 были устроены квартиры для врачей и их семей (по четыре квартиры на этаж).
1942
Во время Великой Отечественной войны сотрудники Петрозавода, который не был эвакуирован в тыл, немало сделали для защиты Ленинграда. В условиях блокады города на предприятии был налажен выпуск корпусов для боеприпасов, тут переоборудовались для военных нужд гражданские суда (в основном буксиры), ремонтировались и строились корабли для Краснознаменного Балтийского флота. (Дважды Краснознаменным Балтийский флот стал уже после войны, в 1965 году.) И всё это – несмотря на вражеские авиационные налеты и артиллерийские обстрелы. А в 1942 году предприятие приступило к строительству плавсредств для Дороги жизни. Самоходные тендеры и баржи Петрозавода, курсировавшие между западным и восточным берегами Ладожского озера, оказали неоценимую помощь в обеспечении Ленинграда продовольствием и в эвакуации населения.
1943
В 1943 году, когда Ленинград еще находился в кольце блокады, деревянные балки тогдашнего Комаровского моста были заменены металлическими. Причиной «оперативного вмешательства», как это, увы, часто бывает, стало чрезвычайное происшествие: проезжая по мосту, в Охту рухнул танк Т-34.
Обновленный Комаровский мост прослужил 15 лет. К концу 1950-х его техническое состояние стало совершенно неудовлетворительным из-за загнивания опорных частей (они были деревянными). В результате в 1958 году мост закрыли для движения транспорта. Вместо него был построен нынешний – железобетонный – Комаровский мост, открытый в 1960-м.
Обновленный Комаровский мост прослужил 15 лет. К концу 1950-х его техническое состояние стало совершенно неудовлетворительным из-за загнивания опорных частей (они были деревянными). В результате в 1958 году мост закрыли для движения транспорта. Вместо него был построен нынешний – железобетонный – Комаровский мост, открытый в 1960-м.